Na początku budowy domu pojawia się kwestia podłóg. Przede wszystkim, ponieważ od nich będzie zależeć zarówno wytrzymałość powłoki, jak i zachowanie ciepła w pomieszczeniach, a tym samym zdrowie mieszkańców. Podłogi w prywatnym domu można wykonać na kilka sposobów, ale należy wziąć pod uwagę każdy z nich, aby ocenić zalety i wady każdej opcji.

• Najbardziej popularna i wygodna podłoga do domu zawsze była uważana za drewnianą, ponieważ drewno, w przeciwieństwie do betonu, samo w sobie jest materiałem ciepłym.
• Nawierzchnie betonowe są trwalsze niż drewno, ale wymagają dobra izolacja, dlatego często łączy się je z drewnianą podłogą.
• Podłogi podniesione lub pływające nie były w przeszłości tak popularne wśród właścicieli domów, ale w ostatnie czasy wielu coraz częściej korzysta z tej opcji, ponieważ jest ona prosta w urządzeniu i można to zrobić w ciągu zaledwie jednego dnia.

Niezależnie od wybranej płci, ma specyficzne cechy Twojego urządzenia, w zależności od projektu domu, obszaru, na którym należy go położyć, trudności i niuansów instalacji, a nawet możliwości finansowych właścicieli domów.

Aby podłoga w prywatnym domu była ciepła i przyjemnie było po niej chodzić, każdy jej rodzaj wymaga izolacji, więc koniecznie jest uwzględniony w planie prace ogólne układ.

Możliwość wykonania podłóg drewnianych różne sposoby, ale zawsze są mocowane na kłodach, które są wykonane z ułożonych prętów betonowa podstawa, podpierające filary lub osadzone w ścianach domu. Ta druga opcja jest możliwa tylko w pomieszczeniu o małej powierzchni, na przykład wąski korytarz lub mały korytarz.

Dodatkowo podłogi drewniane dzielimy na jednowarstwowe i dwuwarstwowe, tj. z podkładem.

Podłogi na filarach

Podłogi na filarach nośnych wykonuje się w przypadkach, gdy nie jest możliwe połączenie kłód ze ścianami domu lub nie wystarcza to do całkowitego pokrycia. System opóźnień, ułożony tylko na filarach wsporczych, nazywany jest „pływającym”.

Podłoga „pływająca” na filarach nośnych

Podłogi według takiego systemu są ułożone w następujący sposób:

1. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wykopanie dziur w podziemnej przestrzeni domu, aby zainstalować ceglane filary. Takie mini-doły są oznaczone w odległości 70-100 centymetrów od siebie. Głębokość dołów powinna wynosić co najmniej pięćdziesiąt centymetrów. Wielkość przekroju będzie zależeć od wysokości wznoszonych podpór, im wyższa powinna być kolumna, tym większa jej szerokość i grubość.
2. Na dno wykopanych dołów wsypuje się kruszony kamień, żwir lub piasek o grubości co najmniej dwudziestu centymetrów, następnie napełnia się wodą i dokładnie zagęszcza. Im lepiej ubite jest dno, tym bardziej niezawodne będzie wsparcie dla systemu opóźnień, więc proces ten musi być przeprowadzony w dobrej wierze.
3. Słupy z czerwonej cegły układa się na zagęszczonej poduszce lub układa szalunek, montuje zbrojenie i wylewa mieszankę cementowo-żwirową. Jeśli filary są wykonane z betonu, ich rozmiar powinien wynosić co najmniej 40 × 40, a najlepiej 50 × 50 cm.Wzniesione filary są wypoziomowane i, jeśli to konieczne, ich wysokość jest regulowana.
4. Na szczycie filarów, na głębokość 10-15 centymetrów, osadzane są kołki gwintowane lub instalowane są kotwy, na których następnie zostaną zamocowane belki stropowe.
5. Należy zauważyć, że jeśli budynek lub pomieszczenie ma niewielką powierzchnię, filary nośne można ułożyć tylko wzdłuż obwodu przyszłego lokalu, ale w tym przypadku należy na nich ułożyć masywne belki.
6. Po przygotowaniu słupów na ich górną część kładzie się materiał hydroizolacyjny. Lepiej, jeśli są to trzy ÷ cztery warstwy pokrycia dachowego.
7. W belkach wiercone są otwory, przez które przejdą kołki montażowe.
8. Belki z drewna lub bali układa się na hydroizolacji, układa się je na kołkach i wyrównuje, wyrównuje drewnianymi deskami okładzinowymi.Gdy podstawa podłogi jest odsłonięta, lepiej jest przymocować podszewkę do prętów za pomocą gwoździ, a same pręty należy również przymocować, przykręcając je do słupków za pomocą nakrętek przez szeroką podkładkę. Jeśli ćwieki są zbyt wysokie, odcina się je szlifierką.
9. Powierzchnię podziemia najlepiej pokryć keramzytem, ​​warstwą 15-20 centymetrów - dobrze odbierze wilgoć, która może pochodzić z gruntu, a dodatkowo dociepli posadzki.
10. Aby podłoga ułożona w ten sposób była ciepła, lepiej zrobić ją dwuwarstwową, zwłaszcza że w tej opcji zostały do ​​tego stworzone wszelkie warunki. Jeśli planowane jest natychmiastowe ułożenie deski podłogowej na belkach, wówczas podziemia muszą być całkowicie wypełnione ekspandowaną gliną, pozostawiając odległość nie większą niż dziesięć centymetrów między nią a drewnianym pokryciem.

deski podłogowe

Przeciąg podłogi

Podłogę z przeciągiem można aranżować na kilka sposobów. Wybór konkretnej metody będzie zależał od materiału izolacji.

• Jeśli jako grzejnik stosuje się żużel lub keramzyt, wówczas podłoże jest solidne, z desek przybitych gwoździami do dolnego cięcia belek. Szczeliny między deskami są posmarowane gliną, rozcieńczoną do stanu niezbyt gęstego. Po wyschnięciu gliny do komórek można wlać izolację, na której kładzie się folię paroizolacyjną.
• Jeżeli podłogi są ocieplone wełną mineralną, wówczas deski są przybijane do spodu belek w odległości 50 centymetrów od siebie.

• Paroizolacja jest przymocowana do belek i dolnych desek i ułożona cienka sklejka. Na nim kładzie się grzejnik, który jest również pokryty paroizolacją na górze, przymocowaną do belek za pomocą zszywacza i zszywek.

• Następnie na belki przybijane są kłody o wymiarach 10×3 centymetrów, na których układane będą deski podłogowe lub gruba sklejka.

Wideo: dobry przykład montażu podłoża

Drewniana podłoga na ziemi

Ułóż drewnianą podłogę i na ziemi. Jest na to schemat. skupiając się na którym możesz zrobić plan pracy.

• Gleba w podziemiach musi być dobrze ubita, a następnie ułożona na niej poduszka z piasku, żwiru lub tłucznia średniej frakcji o grubości od 20 do 40 centymetrów, a następnie ponownie ubita.
• Sztywną hydroizolację, na przykład pokrycie dachowe, układa się na zagęszczonej poduszce. W razie potrzeby pod nim można, dla większej siły, ułożyć siatkę wzmacniającą. Hydroizolacja powinna wynosić co najmniej 10 centymetrów na ścianach.
• W przypadku hydroizolacji na zaprawie umieszcza się cegły lub bloczki betonowe, które następnie staną się podporą dla belek. Podpory są umieszczone w taki sposób, aby belki znajdowały się w odległości 60 centymetrów od siebie ( standardowa szerokość izolacja).
• Wokół cegieł układana jest pierwsza warstwa izolacji – może to być styropian 50 ÷ 100 mm lub wełna mineralna.
• Na cegłach, a lepiej - na bloczkach betonowych drewniane belki, wyrównaj je w poziomie i przymocuj za pomocą narożnika.
• Pomiędzy ułożonymi belkami, dla większej izolacji, można dodatkowo ułożyć płyty z wełny mineralnej.
• Na grzejniku gotówka Agi naprawić folia paroizolacyjna.
• Następnie kładzie się deskę podłogową, którą mocuje się goździkami, ostrożnie wbijając w jej boczną część.
• Deska jest ułożona z pewnej odległości jeden i pół centymetrów od ściany, aby zapewnić wentylację.

Podłoga drewniana na wylewce betonowej

Podczas układania podłogi na wylewkę betonową lub płytę, bale można układać bezpośrednio na betonie lub, jeśli trzeba podnieść podłogę na niewielką wysokość 10-20 centymetrów, na kołkach gwintowanych.

Podczas układania podłóg na betonie nie można zaoszczędzić na kłodach - muszą być wystarczająco masywne, wtedy podłogi będą niezawodne i nie skrzypiące.

Należy od razu zauważyć, że przy takim urządzeniu podłogowym konieczne jest, aby było ono dwuwarstwowe, tj. z opisanym powyżej podłożem, w przeciwnym razie będzie bardzo zimno.

• Najpierw na betonowej nawierzchni wykonuje się wstępne oznaczenie lokalizacji opóźnienia. Powinny być instalowane w odległości 60 centymetrów, biorąc pod uwagę przyszłą izolację. Znacznik odbywa się poprzez pokonanie linii kolorem.
• Ponadto na liniach przerywanych wykonywane są znaki w odległości 30-40 centymetrów.
• W tych punktach wiercone są otwory, w których instalowane są kołki z zaciskami, znajdujące się w przybliżeniu na tej samej wysokości od podłogi - utrzymają belki.
• W samych belkach, w zmierzonej odległości odpowiadającej położeniu kołków osadzonych w powierzchni betonu, wiercone są otwory, po czym belkę nakłada się na kołki.
• Następnie za pomocą poziomicy zaciski są skręcane w jednym lub drugim kierunku, doprowadzając wszystkie belki do idealnego poziomu, kontrolując jego poziom.
• Nakrętki przykręca się na wierzchu kołków, wbijając je w przygotowane wgłębienie, a nadmiar części kołków odcina się szlifierką.
• Kolejne kroki to montaż podkładu, izolacji i posadzki czystej podłogi.

Mocowanie kłody bezpośrednio do stołu

Ułóż kłody na betonowej podłodze wcale nie jest trudne i możesz to zrobić sam, mając odpowiednie narzędzia.

• Paski są wybijane na powierzchni betonu, również w odległości 60 cm od siebie, ale od ściany powinny być w odległości grubości izolacji (150-200 mm).
• Ponadto, za pomocą mocowania kotwowego, kłody są bezpiecznie instalowane na betonowej podłodze. Jednocześnie pręty mogą mieć dowolną wysokość - będzie to zależeć od chęci właściciela domu i możliwości podniesienia podłóg do pożądanej wysokości.
• Następnie fajnie byłoby położyć cienką izolację, na przykład spieniony polietylen, który można przymocować do bali za pomocą zszywek.
• Wszędzie na ścianie paski odcięte od maty z wełny mineralnej są instalowane na całym obwodzie pomieszczenia.
• Następnie na pokrytym polietylenie układa się płyty izolacyjne wlewa się materiał lub keramzyt o drobnej lub średniej frakcji.

• Z góry należy zamknąć izolację folią paroizolacyjną.

• Następnie układa się deskę podłogową lub grubą sklejkę, a na wierzch można również położyć powłoka dekoracyjna.

Betonowa podłoga

Posadzka betonowa jest również ułożona w różny sposób, ale generalnie są one podobne technologicznie, z niewielkimi odchyleniami lub dodatkami.

Nawierzchnia betonowa jest wykonywana głównie w domach z betonu lub ceglane ściany, i przejdź do jego urządzenia po usunięciu ścian i pokryciu dachu.

• W razie potrzeby wybiera się górną warstwę gleby, aby na jej miejscu ułożyć poduszkę z piasku, która powinna mieć 10-15 centymetrów. Musi być dobrze ubity, wlewając wodę.
• Kolejną warstwą jest kamień łamany frakcji środkowej, który również wymaga zagęszczenia. Grubość jego zasypki powinna wynosić co najmniej 10 centymetrów.
• Następnie ułóż szorstki jastrych. Można go zaizolować, dodając do roztworu keramzytowe lub piankowe wióry z tworzywa sztucznego. Ponadto rozwiązanie w tym przypadku można ugniatać nie na piasku, ale na żwirze. Jastrych jest wyrównywany i pozostawiany do stwardnienia.
• Na gotowym mrożonym szorstkim jastrychu należy rozprowadzić hydroizolację, która powinna wynosić 15-20 centymetrów na ścianach. Dla niej możesz wziąć pokrycia dachowe lub zwykłe grube folia polietylenowa- najważniejsze jest to, że materiał jest ułożony hermetycznie, z sklejonymi zakładkami.

• Izolację wylewa się na hydroizolację - układa się keramzyt lub ekstrudowaną piankę polistyrenową o dużej gęstości, której grubość dobierana jest na życzenie właściciela domu i w zależności od warunków klimatycznych regionu, w którym dom jest budowany.
• Na izolacji montuje się metalową siatkę wzmacniającą, a następnie wylewa się jastrych wykończeniowy, do którego można również dodać materiał izolacyjny. Aby jastrych był równy i nie było różnic w wysokości podłogi w pomieszczeniu, należy to zrobić według konstrukcji poziom sygnalizatora.

• W razie potrzeby na takiej powłoce można wykonać dodatkową izolację. Na gotowym jastrychu można układać podłogi drewniane, układać laminat linoleum lub płytki ceramiczne. Nic nie stoi na przeszkodzie organizacji systemu „ciepłej podłogi”.

Podłogi suchego jastrychu

Nie ma nic skomplikowanego w układaniu podłóg na suchym jastrychu - odbywa się to znacznie szybciej niż podłoga betonowa lub drewniana. Dlatego w ostatnie lata jest coraz częściej używany.

Najważniejsze w jego układaniu jest wysokiej jakości jednorodny materiał sypki. Na taką podłogę stosuje się perlit, piasek kwarcowy lub krzemionkowy, żużel lub drobnoziarnistą keramzyt. Materiały te są nie tylko łatwe w użyciu, ale również doskonale spełniają zadanie izolacji akustycznej i termicznej. Przy dobrym rozłożeniu materiału sypkiego na powierzchni pomieszczenia prawie się nie kurczy, dlatego przy sumiennym wykonywaniu pracy podłogi masowe będą trwać długo.

Luźne wyrównywanie mieszanki

• Aby podłogi zachowały swój kształt, a suchy jastrych nie kruszył się, z desek instalowane są specjalne grodzie.
• Na suchym jastrychu układane są płyty z odpornego na wilgoć GWP, sklejki lub innych materiałów arkuszowych. Najważniejszą rzeczą jest idealne równomierne ustawienie pierwszego talerza - odbywa się to za pomocą poziomicy. Kolejne układane płyty będą wyrównane z pierwszą, ułożonego materiału nie trzeba wciskać w suchą mieszankę, ale trzeba bardzo ostrożnie przesuwać po powierzchni. Równomierność układania arkuszy podczas wszystkich prac kontrolowana jest za pomocą poziomu.
w tych obszarach, które są najbardziej obciążone, na przykład w przejściach.
• Na włókno gipsowe arkusze mają fałdy, za pomocą których są ze sobą połączone podczas układania ich na suchym jastrychu.
• Arkusze są układane w stos z przesunięciem pół arkusza, analogicznie do murarstwo- zwiększy to stabilność powłoki.
• Po ułożeniu pierwszej warstwy płyt na suchym jastrychu zwykle przechodzi się do układania kolejnej - dzięki temu podłoga będzie trwalsza i stabilniejsza. Jeśli jest używany do podłogi włókno gipsowe arkuszy, następnie odcina się z nich fałdę na pierwszej warstwie, aby ściśle przylegały do ​​siebie i materiał sypki nie mógł dostać się między pierwszą a drugą warstwę.
• Druga warstwa arkuszy układana jest zawsze prostopadle do arkuszy dolnych.
• Ułożona w stos górna warstwa arkuszy jest ustalona z dolnym c za pomocą kleju i dodatkowo mocowane wkrętami samogwintującymi. Są one koniecznie skręcone pod obciążeniem - w tym celu wystarczy stanąć na górnym arkuszu, a ciężar mistrza posłuży jako niezbędny ładunek.
• Tuż wzdłuż linii drzwi nie zaleca się łączenia arkuszy – konieczne jest rozłożenie arkusza w tym miejscu do obu pomieszczeń.
uszczelnione materiałem hydroizolacyjnym, takim jak uszczelniacz.
• Jeśli takie podłogi są ułożone w pomieszczeniu o dużej wilgotności, cała powierzchnia podłogi przed nałożeniem powłoki dekoracyjnej jest zabezpieczana powłoką hydroizolacyjną.

Tak więc oczywiste jest, że podłogę w prywatnym domu na suchym jastrychu montuje się dość łatwo, jeśli traktujesz pracę poważnie, zrób to ostrożnie i nie spiesz się. Wysypka absolutnie nieodpowiednie- pod względem wydajności pracy taka technologia w każdych okolicznościach jest wielokrotnie większa niż jakakolwiek inna.

Wydawać by się mogło, że podłoga to najprostszy element konstrukcyjny domu. Jednak wcale tak nie jest. Wykonanie nawet najprostszej podłogi z desek wysokiej jakości nie jest łatwe. W końcu to nie tylko powierzchnia, po której chodzimy – to ważne ogniwo w izolacji termicznej, to podpora wszystkiego, co jest w domu. Ponadto istnieje wiele wzorów podłóg, a każdy ma swoje własne niuanse. Czy planujesz zrobić podłogę w prywatnym domu własnymi rękami? Przeczytaj nasz artykuł, a znajdziesz wiele przydatna informacja w tym temacie.

Zacznijmy od tego, że podłogi są różne – zarówno pod względem posadzki, jak i wzornictwa. Główne pokrycie może być drewniane lub betonowe. Do prywatnego domu wersja drewniana znacznie częściej. Mogą to być jednak płyty stropowe żelbetowe lub wylewka pod warunkiem, że powierzchnia podziemna jest dobrze przygotowana.

Jeśli chodzi o drewnianą podłogę w prywatnym domu, istnieją cztery główne sposoby ich układania: deski podłogowe układane są na kłodach (wspierając drewniane pręty), układane na betonowej podstawie, na ziemi, na specjalnych słupach wsporczych lub wmurowane w ściany. Czasami możliwe jest użycie nie płyt, ale płyt wiórowych o dużej grubości (z zastrzeżeniem częstszego umiejscowienia opóźnień nośnych).

Kolejną ważną różnicą projektową jest liczba warstw w podłodze i obecność izolacji.

Podłoga z desek na ziemi

Przy układaniu podłogi na gruncie niezwykle ważne jest zapewnienie dwóch warunków – idealnej poziomej płaszczyzny podłoża oraz wysokiej jakości izolacji desek podłogowych i podparcia bali przed wilgocią z gleby. Aby to zrobić, musisz najpierw przygotować powierzchnię w podziemiach.

Po pierwsze, wierzchnia warstwa gleby, na której następnie będzie układana podłoga, jest dokładnie wyrównywana i zagęszczana. W niektórych przypadkach możliwe jest usunięcie wierzchniej warstwy gleby - 15-20 centymetrów. Następnie kładzie się poduszkę podtrzymującą. Pełni zarówno funkcje wspomagające, jak i zapewnia usuwanie i wchłanianie nadmiaru wilgoci. Dlatego poduszka wykonana jest kolejno z tłucznia, keramzytu i piasku. Każda warstwa o grubości 10-15 centymetrów jest starannie wyrównywana i podeptana. Należy zauważyć, że głębokość usuwania gruntu i grubość warstw amortyzujących – keramzyt, tłuczeń kamienny i piasek – zależą od gęstości gruntu na placu budowy i jego wilgotności.

Gdy poduszka jest gotowa, konieczne jest ułożenie warstwy gęstej hydroizolacji. Na przykład - zwykły filc dachowy lub tkana folia PVC (jak tkanina banerowa). Z góry - połóż kłody podporowe i ustal ich pozycję. Pomiędzy deskami układa się izolację, na górze kładzie się podłogę z desek.

Podłogi drewniane na słupach wsporczych

Jeśli teren jest podmokły, układanie podłogi bezpośrednio na ziemi jest niezwykle rzadkie. Zwykle w tym przypadku korzystają z opcji stropów na podporach, które pełnią rolę pali. Do budowy takiej podłogi w podziemnej przestrzeni wykopuje się specjalne doły, w których kładzie się poduszkę, po czym same filary nośne są układane z cegły. Poduszka wykonana jest według tej samej zasady - kilka warstw żwiru, keramzytu i piasku. Jako materiał na słupy wsporcze, jakość czerwona lub cegła silikatowa. Słupy są rozmieszczone w odstępach od 50 do 150 cm, w zależności od grubości i odpowiednio wytrzymałości stosuje się pręty do podtrzymywania kłód.

Podłogi na wylewce betonowej

Jeśli pozwalają na to warunki, podłogę można wykonać przez wylanie betonu. Możliwe też, że podłoga w domku była pierwotnie wykonana z płyty żelbetowe. W takim przypadku istnieją dwie opcje układania podłogi. Po pierwsze, wykończeniowa wykładzina podłogowa jest natychmiast układana na betonie. Na przykład warstwa jastrychu z zainstalowanymi elementami grzewczymi systemu „ciepła podłoga” pokrywa parkiet, laminat lub linoleum. Taka podłoga bez ogrzewania będzie bardzo zimna i praktycznie nieodpowiednia do pomieszczeń mieszkalnych.

Druga opcja - te same kłody układane są na betonowej podstawie. Są one mocowane za pomocą kotew zamontowanych na betonie, a między prętami umieszczane są warstwy materiału termoizolacyjnego, układana jest komunikacja elektryczna, a na górze umieszczana jest deska podłogowa. Ważne jest, aby zrozumieć tutaj, że beton zawsze będzie miał zauważalnie więcej niska temperatura, a co za tym idzie na jego powierzchni powstanie dużo kondensatu. Podczas układania belek nośnych na betonowej powierzchni, odpowiednio, konieczne jest albo specjalne potraktowanie powierzchni belek, albo zapewnienie odpornej na wilgoć uszczelki między betonem a legarami.

Podłogi na balach zatopionych w ścianie

Zdarza się sytuacja, że ​​nie można postawić słupów podporowych, ani gleba nie nadaje się do układania podłogi w domu. W takim przypadku pozostaje wykorzystanie samego fundamentu jako podpory nośnej dla prętów opóźniających. Odbywa się to w następujący sposób. Podczas budowy ścian domu pręty nośne są natychmiast układane na fundamencie, po czym są wyłożone cegłą lub innym materiałem ściennym.

Cechą takich podłóg jest duża długość przęseł między podporami. Im większa odległość między punktami kotwienia na fundamencie (czyli im szersze pomieszczenie), tym grubsze drewno na kłody referencyjne należy wybrać. Czasami warto nawet wzmocnić belkę metalowym narożnikiem. W przeciwnym razie podłoga może po prostu pęknąć pod ciężarem mebli i ludzi.

Przeciąg podłogi

Prawie wszystkie opisane opcje układania podłóg w domku lub domu prywatnym można uzupełnić o jeszcze jeden element - podłoże. Zasadniczo jest to drugie piętro, ale skierowane w dół. Znaczenie urządzenia takiej podłogi z reguły polega na tym, że w rezultacie zapewniona jest znacznie lepsza izolacja cieplna i przeciwwilgociowa.

Podłoga w domku wykonana jest z desek o małej grubości, ponieważ nie jest konstrukcją nośną. Deski są przymocowane do spodu legarów. Szczeliny między ułożonymi w stos deskami zakrywają pianka montażowa lub, zgodnie z tradycyjną technologią, niezbyt płynną glinę zmieszaną z trocinami. Na takim podłożu układane są materiały termoizolacyjne.

Podłoga drewniana zrób to sam jest całkiem możliwa, jeśli najpierw przestudiujesz instrukcje dotyczące tej pracy. Boardwalk zawsze cieszył się większą popularnością niż podłogi wykonane z innych materiałów, ponieważ różni się od nich naturalnym ciepłem, przyjaznością dla środowiska i możliwością stworzenia specyficznego, szczególnie zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych.

Najczęściej wybierane są podłogi w domu drzewa iglaste drewno. Przeważnie stosuje się modrzew, który wykazuje szczególną odporność zarówno na ekstremalne temperatury, jak i wysoką wilgotność. Ze względu na naturalne właściwości antyseptyczne tego drzewa nie pojawiają się na nim niszczące formacje grzybowe, co oznacza, że ​​​​procesy gnicia i niszczenia są wykluczone.

Wymagania dotyczące płci

Podłogi drewniane muszą spełniać określone wymagania, bez których podłogi nie przetrwają długo i nie będą komfortowe dla mieszkańców.Te kryteria można śmiało przypisać:

• Skuteczna izolacja akustyczna i termiczna pomieszczeń.
• Niezawodność i trwałość pokrycia drewnianego.
• Odporność na ścieranie, a co za tym idzie - trwałość posadzki.
• Odporność na wilgoć i higiena - czyszczenie podłogi nie powinno sprawiać szczególnych trudności.
• Estetyka drewnianej podłogi – powinna stać się ozdobą pomieszczenia.
• Łatwość prac instalacyjnych.

Aby osiągnąć wszystkie wymienione cechy drewnianej podłogi, musisz wybrać odpowiedni materiał do jej montażu.

Kryteria doboru materiałów

Aby podłogi trwały długoterminowy bez wysychania desek i ich deformacji, przy wyborze drewna należy zwrócić uwagę na następujące parametry materiału:

• gatunek. W przypadku powłoki wykończeniowej lepiej wybrać najwyższą lub pierwszą klasę deski, a w przypadku szorstkich podłóg zwykle kupuje się klasę 2 ÷ 3. Jeśli gotowa podłoga jest pokryta farbą, nadaje się do niej materiał drugorzędny.

Jakość drewna będzie bezpośrednio zależeć od gatunku drewna. Nawet przy zakupie materiału najwyższej jakości należy zwrócić uwagę na obecność ewentualnych wad, takich jak odpryski, pęknięcia i sęki - muszą być albo całkowicie nieobecne, albo występować w minimalnej ilości.

• Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na suszenie drewna. Musi mieć pewną wilgotność, w przeciwnym razie z biegiem lat między deskami pojawią się pęknięcia, a same deski podłogowe ulegną deformacji. Wilgotność dla płyt wykończeniowych nie może przekraczać 12%, a dla obróbki zgrubnej nie więcej niż 17%.
• Długość belek i desek powinna idealnie odpowiadać długości i szerokości pomieszczenia, w którym będzie układana podłoga.
• Standardowa grubość desek podłogowych to 120×25mm i 100×25mm. Ten parametr jest wybierany w zależności od etapu układania opóźnienia, na którym zostaną zamocowane deski. Zgodnie z istniejącą technologią odległości te należy dobierać zgodnie z danymi podanymi w tabeli:

Krok między opóźnieniami w mm	Grubość deski podłogowej w mm
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Kupowanie dowolnych materiał konstrukcyjny, po wykonaniu niezbędnych obliczeń należy do tej kwoty dodać 15% rezerwy - zasada ta została zweryfikowana przez doświadczonych budowniczych, dlatego zaleca się jej przestrzeganie.

Przygotowanie drewna

Przed procesem montażu lagów i podłogi desek podłogowych należy je przygotować. Zwykle materiał podłogowy jest sprzedawany jako już ostrugany, ale jeśli podczas kontroli wykryte zostaną zadziory, należy je usunąć strugarką elektryczną.

Ich instalacja rozpoczyna się dopiero po całkowitym wyschnięciu materiału.

Wybór projektu podłogi

Znając wszystkie wymagania dotyczące materiału powłokowego, musisz zdecydować o projekcie podłogi, ponieważ w każdym konkretnym przypadku odpowiednia jest jego własna opcja, w zależności od warunków, w jakich będzie miała miejsce instalacja.

Istnieje kilka głównych rodzajów wzorów podłóg drewnianych:

• Podłogi na balach układanych na belkach stropowych. W takim przypadku do wykończenia podłogi można użyć sklejki lub desek.
• "Ruchomy" konstrukcja - deski ułożona na betonowej podstawie, ale nie przymocowana do niej .
• Powłoka mocowana na kłodach ułożonych na ziemi.

Te metody aranżacji drewnianej podłogi stały się najbardziej popularne, ponieważ dają twórczą swobodę mistrzowi, który może wprowadzić własne poprawki do projektu. Ale tak czy inaczej, dla każdego pokoju należy wybrać jedyną opcję, która bardziej mu odpowiada.

System belek stropowych

• Bale jako podstawa podłogi mogą być mocowane do belek stropowych, które z kolei układane są na fundamencie słupowym lub taśmowym. Jest to dopuszczalne, jeśli pomieszczenie, w którym ułożona jest podłoga, ma szerokość nie większą niż 2,5 ÷ 3 m.

• Aby stworzyć szczelinę powietrzną, belki podłogowe są często podnoszone nad ziemię na określoną wysokość, kładąc je na górze wodoodporny powierzchnia fundamentowa. Można je sztywno przymocować do niego lub po prostu bezpiecznie ułożyć na wierzchu. Druga opcja jest wybierana w przypadku, gdy fundament nie miał jeszcze czasu się skurczyć, a kiedy to zrobi, nie pociągnie za sobą systemu podłogowego, który z pewnością zacznie się deformować od takiego uderzenia.

• Przy dużej szerokości pomieszczenia (ponad 3 metry) między ścianami można dodatkowo zamontować kolumny, co zapewni sztywność systemu podłogowego. Wszystkie konstrukcje nośne pod belkami podłogowymi muszą być uszczelnione, aby elementy drewniane były jak najdłuższe.

Jaka powinna być grubość belek opóźnieniowych i stropowych? Zależy to głównie od szerokości wolnego przęsła (odległość między sąsiednimi punktami podparcia). Zwykle wychodzą z następujących wskaźników (patrz tabela):

• Po zamontowaniu belek stropowych należy na nich przymocować kłody. Odległość między nimi, jak już wspomniano, jest obliczana na podstawie grubości wybranych desek podłogowych.

• Przy układaniu takiej „pływającej” konstrukcji podłogi kłody, a następnie deski, powinny znajdować się w odległości co najmniej 12 ÷ 15 mm od ścian, czyli być od nich niezależne. W otworze między ścianami a podłogą układa się materiał, który nie pozwoli na dostanie się zimnego powietrza do pomieszczenia, pozwoli drewnu „oddychać” i swobodnie rozszerzać się przy zmianach temperatury i wilgotności.
• Podczas układania kłód składających się z dwóch oddzielnych sekcji, ich zachodzenie na siebie o 400 ÷ 500 mm powinno znajdować się na słupkach wsporczych lub na belce. Bale powinny być wyrównane z poziomem budynku, jeśli to konieczne, aby uzyskać idealny poziom, pod balami umieszcza się małe kawałki drewna.
• Po ustawieniu i zamocowaniu bali zaleca się ułożenie podkładu, do którego nadają się deski niskiej jakości. Aby je zainstalować, pręty czaszkowe o wymiarach 30 × 50 mm są przykręcane na całej długości opóźnienia od dołu.

• Deski podłoża nie zawsze są przymocowane do prętów czaszkowych, zwykle są po prostu ciasno ułożone. Na podłożu kładzie się folię paroizolacyjną, mocując ją zszywkami do kłód i desek.

• Pomiędzy opóźnieniami paroizolacja jest szczelnie ułożona - może to być wełna mineralna w matach lub rolkach, a także suche wypełnienie z ekspandowanej gliny lub żużla.

• Na izolacji kładzie się kolejną warstwę folii paroizolacyjnej. Jego poszczególne arkusze są sklejane taśmą samoprzylepną, a następnie folia mocowana jest do bali za pomocą zszywek.

• Górna warstwa paroizolacji jest niezbędna, aby kurz i cząstki materiału izolacyjnego nie mogły dostać się do pomieszczeń mieszkalnych. Na tym całym systemie podłogowym zostaną następnie ułożone deski podłogowe lub gruba sklejka.

Ceny na różne rodzaje drewna

Kłody przymocowane do nawierzchni betonowej

Często, aby stworzyć warstwę na podłogę w mieszkaniach, drewniana podłoga na balach jest również układana na betonowej podstawie. Tutaj cała trudność polega na wyrównaniu lagów na powierzchni, zwłaszcza jeśli planowane jest podniesienie podłogi drewniane kilka centymetrów nad płytą betonową.

Jeśli mieszkanie znajduje się nad pierwszym piętrem, najczęściej kłody układa się, wyrównuje, a następnie mocuje do betonowej podstawy za pomocą kotew.

Zarówno w pierwszej, jak iw drugiej wersji opóźnienia są przewiercone. Aby podnieść kłodę nad podstawę, użyj różnych elementów metalowych i plastikowych. W tym przypadku zdjęcie pokazuje ćwieki. Pozwalają podnosić i opuszczać kłody z jednej lub drugiej strony, wyrównując je w poziomie. Dodatkowy kawałek spinki do włosów, po usunięciu opóźnienia do pożądanej wysokości, odcina się szlifierką.

W każdej z opcji na betonie między opóźnieniami można ułożyć grzejnik, który doda izolacji termicznej do powłoki, a także pomoże zagłuszyć hałas, zarówno z dolnego mieszkania, jak i z pomieszczeń, w których są instalowane kłody pod drewnianą podłogą. Wełna mineralna, styropian lub może służyć jako materiał izolacyjny.

Posadzka na posadzce betonowej

Czasami drewnianą podłogę układa się na betonowej podłodze bez użycia kłody. Jako pokrycie stosuje się deski podłogowe lub sklejkę. Pod taką podłogą wskazane jest ułożenie cienkiego materiału izolacyjnego - najczęściej używa się do tego spienionego polietylenu, ale lepiej wybrać taki, który ma powłokę z folii.

Poszczególne arkusze materiału nośnego skleja się taśmą samoprzylepną, tworząc solidną powłokę - ociepli to podłogę i zagłuszy hałas. Jeśli do podłóg używana jest sklejka, należy pamiętać, że konieczne jest nałożenie na nią dekoracyjnej powłoki. Podłogi wykonane z wystarczająco grubych desek będą wyglądać porządnie, jeśli będą lakierowane, woskowane lub wysokiej jakości farbą.

Montaż deski podłogowej

Po dobraniu desek o wymaganej grubości, ważne jest określenie prawidłowego kierunku ich układania na podłodze. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie, najlepsza opcja układanie desek jest rozpatrywane w kierunku naturalne światło, czyli z okna. Dlatego planowanie układania deski należy rozpocząć od zaznaczenia i ustalenia opóźnienia.

Deski podłogowe mają różne rodzaje połączeń:

1. Połączenie za pomocą wkładki w rowkach dwóch płyt.

2. Połączenie wpust-cierń w obecności desek na pióro i wpust.

3. Połączenie „za kwadrans”.

Ostatni rodzaj połączenia jest najłatwiejszy w montażu, dlatego najczęściej stosuje się deski podłogowe z takim mocowaniem. Dodatkowo połączenie „ćwiartkowe” tworzy pojedynczą powłokę z prawie niezauważalnymi szczelinami między deskami, dzięki czemu optymalnie zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu.

Deski można przymocować na dwa sposoby mocowania:

• Gwoździe lub wkręty samogwintujące można wbić w rowek znajdujący się z boku deski pod kątem około 45 stopni z nasadką wpuszczoną w drewno. Niektórzy rzemieślnicy wolą robić odwrotnie, wkręcając śruby pod kątem w krawędź ostrza.

• W drugiej opcji gwoździe lub wkręty samogwintujące są wkręcane lub wkręcane w przednią płaszczyznę deski.

• Przystępując do montażu desek podłogowych, należy cofnąć się od ściany o 12 ÷ 15 mm. Później w tej szczelinie układany jest pasek izolacji i zamykany zamontowanym cokołem. Konieczne jest, aby drzewo rozszerzało się wraz ze zmianami wilgotności i temperatury powietrza.

• Płyta mocowana jest do legarów za pomocą gwoździ 80 ÷ 120 mm lub wkrętów samogwintujących 70 ÷ 100 mm. Czapki są wbijane pod zatay”, później są uszczelniane kitem dopasowanym do koloru drewna.
• W przypadku użycia niewystarczająco wysezonowanego drewna, ułożona podłoga wymaga okresu schnięcia trwającego 6 ÷ 8 miesięcy, w tym czasie powłoka będzie się kurczyć i kurczyć, będą powiększać się szczeliny między deskami, dlatego konieczne będzie wykonanie proces przekazywania. W związku z tym podczas wstępnego układania podłogi nie wszystkie deski podłogowe są całkowicie przybijane do legarów, a jedynie piąta – siódma deska. Po wyschnięciu desek należy je przesunąć, docisnąć do siebie jak najmocniej i przybić do kłód.

• W przypadku wybrania desek z połączeniem czop-rowek, dla ściślejszego połączenia, stosuje się młotek, za pomocą którego kolce są wbijane w rowki przez pręt. Często do tego wzorca stosuje się specjalne zaciski, szczególnie w przypadkach, gdy ze względu na niewielką krzywiznę desek montaż przebiega z posmarowaniem rowków i kolców klejem stolarskim.
• Do szczelnego połączenia ostatniej deski, montowanej do ściany, stosuje się tymczasowe kliny drewniane, które są wbijane pomiędzy ścianę a deskę.
• Szczelina między deskami nie powinna być szersza niż 1 mm. Jeśli deska nie jest zainstalowana do końca w rowku, najprawdopodobniej na płótnie pozostaje zadzior lub jakaś chropowatość, a tę wadę należy usunąć, kolec należy dopasować do rowka.

Dowiedz się, a także przejrzyj przyczyny skrzypienia i sposoby jego naprawy z naszego nowego artykułu.

Wideo: podłoga z zaciskami

ceny podłóg

Wykładziny podłogowe

Obróbka powierzchni podłogi po ostatecznym ułożeniu

Po uporządkowaniu i zabezpieczeniu podłogi może być konieczne zeskrobanie jej powierzchni. Proces ten jest przeprowadzany, jeśli podczas suszenia deska trochę poprowadziła, a powierzchnia stała się nierówna.

Lakier wyjściowy pomaga odsłonić niewystarczająco gładkie obszary na powierzchni desek, dlatego po wyschnięciu łatwiej jest znaleźć szorstkość i przeprowadzić ich dodatkowe szlifowanie.

Po szlifowaniu montuje się listwy przypodłogowe, które dobrze zamaskują szczeliny między ścianą a deskami podłogowymi. Jeżeli w wyniku tej operacji między posadzką a cokołem pozostaną szczeliny, to są one uszczelniane szpachlą w kolorze drewna.

Teraz, gdy podłoga jest przygotowana w ten sposób, można przystąpić do ostatecznego powlekania powierzchni woskiem, olejem, lakierem lub farbą.

Podłoga z desek pokryta jest kompozycją wykończeniową nie tylko w celu nadania jej estetyki i szacunku, ale także w celu jej ochrony, co oznacza maksymalną długotrwałą eksploatację.

Terapia olejkami

Jeśli deski mają piękny, wyraźny teksturowany wzór, często do ich pokrycia używa się specjalnego oleju. Sprawia, że ​​podłoga staje się cieplejsza, nie tak śliska jak po powlekaniu, a także nadaje jej właściwości antystatyczne. Olej wnika w strukturę drewna i niezawodnie chroni je przed wnikaniem wilgoci z zewnątrz, praktycznie je odpychając.

Drewno pokryte olejem jest mniej podatne na różnego rodzaju uszkodzenia, a istniejące skazy stają się praktycznie niewidoczne. Olej nie zatyka porów drewna, zachowując jego naturalność, pozwalając materiałowi „oddychać”, co stwarza korzystny mikroklimat w salonie.

Podłogi pokryte olejem należy chronić przed kurzem aż do całkowitego wchłonięcia. Podczas eksploatacji taka podłoga wymaga: specjalna opieka za pomocą specjalnych środków. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że nie zaleca się stawiania mebli z metalowymi nogami na takiej powierzchni, gdyż istnieje ryzyko niepożądanych reakcji, w wyniku których na drewnie mogą pozostać ciemne plamy.

Podłogi olejne zaleca się w pomieszczeniach o: wysoka wilgotność jest łazienka, taras i kuchnia. Taka powłoka dobrze nadaje się również do przedpokoju lub korytarza, ponieważ deski impregnowane taką substancją są bardziej odporne na ścieranie.

Istnieją kompozycje podłogowe, które nie składają się z czystego oleju, ale z dodatkiem płynnego wosku, który nadaje podłodze matowy, miękki połysk. Czyste oleje nakładane są również na powierzchnię drewna, dobrze wchłaniają się w powierzchnię, są ekonomiczne w aplikacji i nie wymagają długiego oczekiwania na wyschnięcie.

Olej do podłóg może być bezbarwny lub mieć różne odcienie, które przyciemniają drewno lub nadają mu wyjątkowy, przyjemny i ciepły kolor.

Olejek nakłada się w dwóch lub trzech dawkach. Można go wcierać lub nakładać pędzlem, a jego nadmiar jest natychmiast usuwany, aby uniknąć tworzenia się na wierzchu filmu, który stworzy nierówną powłokę.

Kompozycję olejową można nakładać na gorąco i na zimno w kilku warstwach. Im szybciej drewno wchłania olej, tym więcej warstw trzeba nałożyć. Podgrzana kompozycja wnika znacznie szybciej i głębiej w pory drzewa, a taka powłoka utrzymuje się znacznie dłużej niż w przypadku metody nakładania na zimno.

Woskowanie powierzchni podłogi

Wosk najczęściej łączy się z powłoką olejową. Tak więc czasami występuje woskowanie z kompozycją, która składa się z naturalnego wosku pszczelego i olej lniany. Taka powłoka dobrze chroni powierzchnie podłóg przed zarysowaniami i zabrudzeniami, a także przed wchłanianiem wilgoci, ale nie ochroni drewna przed pękaniem i intensywnymi obciążeniami mechanicznymi. Powłoka woskowa nadaje powierzchni przyjemny matowy połysk i złoty odcień.

Wosk nakłada się na czyszczoną podłogę szerokim wałkiem w kilku warstwach. Pierwsza z nich musi być bardzo cienka, aby dobrze wchłonęła się w powierzchnię. Następnie podłoga jest szlifowana, a następnie pokrywana kolejną warstwą kompozycji i ponownie szlifowana.

Wosk w połączeniu z olejem jest przyjazną dla środowiska powłoką nawierzchniową i bardzo dobrze nadaje się do stosowania w pokojach dziecięcych i sypialniach dorosłych. Drewno poddane takiej obróbce ma właściwości „oddychania”, dzięki czemu podłogi będą długo służyć i stworzyć w pomieszczeniu korzystny mikroklimat.

Lakierowanie podłóg drewnianych

• Lakier można nakładać pędzlem, wałkiem lub pacą temperatura pokojowa, umiarkowana wilgotność i brak przeciągów.
• Na oczyszczoną powierzchnię nakłada się pierwszą warstwę nitrolak, która posłuży jako rodzaj podkładu dla warstw wykończeniowych kompozycji. Nakłada się cienką warstwą wzdłuż fakturowanego wzoru drewna. W razie potrzeby podkład można nakładać w dwóch warstwach.
• Po wyschnięciu podkładu powierzchnia jest dobrze przeszlifowana papierem ściernym. Następnie podłogę myje się wodą z mydłem, dokładnie wyciera i suszy.
• Następnie przejdź do nakładania warstw wykończeniowych. Mogą być dwa lub trzy, a każdy z nich jest suszony i polerowany.

Nakładanie lakieru na podłogi to dość skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga starannego doboru składu do konkretnego gatunku drewna. Dlatego, jeśli zostanie wybrana ta konkretna metoda obróbki drewnianej podłogi, lepiej powierzyć pracę specjaliście, który określi ilość pracy i dobierze niezbędne materiały.

Powłoka lakieru jest dość delikatna, co łatwo ulega uszkodzeniom mechanicznym, dlatego niepożądane jest chodzenie na cienkich obcasach lub przesuwanie po niej mebli. Ponadto lakiery najczęściej produkowane są na bazie chemicznej, która zatykając pory drewna nie pozwala mu „oddychać”.

Barwienie drewnianej podłogi

Ostatnio farba jest rzadko używana do pokrywania drewnianej podłogi, ale nadal się to zdarza, szczególnie w przypadku wybrania specjalnego stylu wnętrza. Ponadto farba jest używana w przypadkach, w których konieczne jest zamknięcie nie do końca atrakcyjny wygląd d drewno, ponieważ taka powłoka całkowicie pokrywa powierzchnię podłogi. Do takiego wykończenia można wybrać farby na różnych podłożach: olej, emalia, nitroceluloza, a także akryl, dyspersja wodna i lateks.

Farby na bazie wody są preferowane w pomieszczeniach mieszkalnych, ponieważ nie zawierają rozpuszczalników i dodatków szkodliwych dla organizmu ludzkiego. Produkowane są w różnych odcieniach kolorystycznych, dzięki czemu zawsze istnieje możliwość wyboru tego, który bardziej pasuje do danego wnętrza.

Do pomieszczeń mieszkalnych stosuje się również emalie i inne farby na bazie rozpuszczalników chemicznych, ale po ich nałożeniu pomieszczenia wymagają długotrwałej wentylacji, gdyż opary te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Przed malowaniem podłogi masą na bazie wody, deski pokrywa się specjalnym podkładem. W przypadku pozostałych materiałów powłokowych wymagane jest przygotowanie podłoża za pomocą związków impregnujących, w których głównym składnikiem jest zwykle olej schnący.

Farbę można nakładać w jednej, dwóch warstwach lub Ostatnia deska ratunku, o trzeciej. Zaleca się wybór „złotego środka”, ponieważ farba nałożona zbyt cienka szybko zacznie się zużywać, a gruba, przeciwnie, odklei się. Każda warstwa podkładu lub farby musi dobrze wyschnąć przed nałożeniem następnej.

Zostało to szczegółowo opisane w odpowiedniej publikacji naszego portalu.

Tak więc, jeśli masz podstawowe koncepcje pracy z drewnem, a także niezbędne materiały i narzędzia, całkiem możliwe jest samodzielne ułożenie podłóg z desek lub sklejki. Jeśli masz pytania, zawsze możesz zwrócić się o wyjaśnienia i porady do artykułów, które pomogą rozwiązać każdy problem. A na koniec artykułu - kolejny ciekawy film o technologii układania drewnianej podłogi.

Wideo: jak przygotować i ułożyć drewnianą podłogę

Budować prywatny dom, trzeba ciężko pracować, a wszystkie wykonywane procesy wymagają znacznych kosztów.

W celu zaoszczędzenia pieniędzy niektórzy wykonują część prac samodzielnie, więc pojawia się pytanie, jak zrobić podłogę w prywatnym domu bez wzywania ekip budowlanych do pomocy?

Wykonanie tej pracy leży w mocy każdego, kto ma wszystko niezbędne materiały, odpowiednie narzędzia i pewna wiedza.

Odmiany płci

Schemat urządzenia podłogi z pojedynczej i podwójnej deski

Przed rozpoczęciem pracy powinieneś zdecydować, jaki projekt będzie miała główna powłoka.

Wśród najpopularniejszych gatunków należy podkreślić następujące typy podłogi:

• pojedynczy;
• podwójnie;
• beton.

Wybór każdego z nich wynika z cech konstrukcyjnych budynku, w którym planowana jest przyszła instalacja, oraz warunków dalszej eksploatacji.

Cechy podłóg urządzenia

Pojedyncze piętra polecane są tylko do domków letniskowych

Jedno piętro jest zwykle dość prosty projekt, na realizację których nie trzeba poświęcać dużej ilości materiałów i czasu. Deska podłogowa mocowana jest bezpośrednio do bali za pomocą gwoździ.

Wadą takiej podłogi z desek jest ograniczone użytkowanie. Ta powłoka jest używana najczęściej tylko na wsi lub w małych domach i w pełni spełnia jedynie funkcję utrzymywania ciężaru wszystkich przedmiotów i ludzi w pomieszczeniu, w połączeniu z umiarkowaną taniością.

W pomieszczeniu, w którym jest to zaplanowane całoroczne życie, takie projekty są coraz rzadziej używane.

Podłogi podwójne składają się z jastrychu wykończeniowego i szorstkiego, posiadają izolację termiczną

Podłoga podwójna to konstrukcja nadająca się do układania w pomieszczeniu, w którym ludzie będą przebywać przez cały rok. Z czego zrobić podłogę, żeby była ciepła nawet gdy na dworze jest zimno?

Ta konstrukcja składa się z dwóch warstw: wylewki szorstkiej i wykańczającej. Między nimi hydroizolacja i materiały termoizolacyjne. Doskonale chronią nie tylko podłogę przed zniszczeniem, ale cały dom przed przewiewaniem i wilgocią.

Schemat urządzenia podłogowego

Powłoka chropowata wykonana jest z desek nieobrzynanych, a wykończeniowa z desek ryflowanych. Wszystkie procesy potrzebne do budowy podłogi w prywatnym domu można wykonać ręcznie.

Posadzka betonowa to zwykły jastrych. Aby to zrobić, najpierw zaimplementuj Praca przygotowawcza do demontażu starej powłoki i umieszczania prowadnic kładzie się warstwę hydroizolacyjną i tworzy się roztwór, który wypełnia przygotowany obszar.

Aby posadzka była wysokiej jakości i gotowa do dalszych prac wykończeniowych, należy zapewnić jej czas potrzebny na ustawienie.

Tabela zużycia betonu na galaretowaną podłogę.

Pojedyncza szafka podłogowa wykonana z drewna

Poniższe instrukcje pozwolą ci zrozumieć, jak prawidłowo wykonać podłogę w prywatnym domu, z zastrzeżeniem kolejności wszystkich czynności.

1. Urządzenie pojedynczej podłogi zostanie wykonane na słupach, które z reguły są montowane podczas budowy głównej konstrukcji. Jednocześnie odstęp między filarami powinien być utrzymywany na poziomie 80 cm, a następnie na każdym z podpór układane są belki o grubości 10 cm.
2. Na tej konstrukcji kładziemy siatkę z bali, która powinna mieć przekrój 5x5 cm.Jeśli deska przygotowana na podłogę ma przekrój 3 cm, to odległość między balami powinna być zachowana na poziomie 50 cm. system pod poziomem za pomocą specjalnych klinów i mocno przymocuj gwoździami.
3. Na tej konstrukcji kładzie się szorstką podłogę z nieobrzynanej deski własnymi rękami, a na tej warstwie kładzie się wykładzinę podłogową, zwykle linoleum lub laminat.

W przypadku takich podłóg izolacja termiczna nie odgrywa dużej roli, ponieważ są one budowane dla budynków tymczasowych lub pomocniczych.

Natomiast w przypadku układania w budynkach mieszkalnych, przed położeniem podkładu, przestrzeń między dylatacjami należy wypełnić arkuszami pianki lub styropianu. Pozytywne właściwości to niski koszt i szybkość budowy.

podwójna drewniana podłoga

Urządzenie tego projektu jest nieco bardziej skomplikowane. Zawiera, wraz z szorstkim jastrychem, warstwy ochrony przed parą, ciepłem i wodą z warstwą wykończeniową umieszczoną na górze. Ostatnia warstwa z reguły wykonana jest z desek ryflowanych.

Jak zbudować podłogę, aby latem była chłodna, a zimą zapewniała przyjemny mikroklimat? Więcej informacji na temat właściwego urządzenia podłogowego można znaleźć w tym filmie:

Wszystkie procesy można wykonać własnymi rękami, postępując zgodnie z instrukcjami krok po kroku:

Podczas układania płyt należy wziąć pod uwagę, że pomiędzy paroizolacją a warstwą gotowych płyt powinna znajdować się kieszeń powietrzna co najmniej 2-3 cm.

Aby zapewnić dobrą wentylację w kieszeni powietrznej, należy wykonać specjalne otwory przelotowe, które należy przykryć ozdobną skrzynią.

Betonowa podłoga

Początkowo znakowanie odbywa się w celu wytworzenia takiej powłoki. Aby to zrobić, użyj poziomicy laserowej, która dokładnie pomoże ustawić znaki, wzdłuż których będą następnie ciągnięte nici.

Obliczenia i narzędzia

Montaż podłogi betonowej

Aby przeprowadzić wszystkie procesy, musisz mieć:

• wibroubijak;
• ruberoid;
• mała ekspandowana glina;
• folia polietylenowa;
• płyty piankowe;
• wzmocniona siatka;
• poziomica spirytusowa lub laserowa;
• listwy.

Tylko przy wykonaniu trwałej, idealnie równej posadzki betonowej można liczyć na wysokiej jakości układ wykładziny.

Montaż podłogi betonowej

Zanim wykonasz podłogi w prywatnym domu, musisz przeczytać instrukcje, które pomogą ci wykonać wszystkie procesy w ścisłej zgodności z zasadami i przepisami:

1. Wstępnie przygotowywana jest podstawa powierzchni, na której będzie wykonywana betonowa posadzka. W tym celu przygotowuje się szorstką podstawę, którą można wykonać z warstw połamanych cegieł lub pokruszonego kamienia za pomocą betonu M100.
2. Kolejnym etapem jest montaż warstwy hydroizolacyjnej. W tym przypadku bardzo praktyczne jest użycie pokrycia dachowego.
3. Następnie musisz zadbać o izolację termiczną. W tym celu można użyć keramzytu lub płyt piankowych. W środkowy pas wskazane jest ułożenie obu tych warstw jednocześnie, zaczynając od pianki.
4. Na ułożonych warstwach najlepiej umieścić małą drewnianą skrzynię, a następnie ułożyć siatkę z ogniwa łańcucha.
5. Na szczycie wzniesionej ramy, począwszy od narożnika najbardziej oddalonego od wejścia, rozpoczyna się gładkie wylewanie betonu z równoczesnym wyrównaniem z łatą wzdłuż zaznaczonych linii latarni. Napełnianie odbywa się za jednym razem.
6. Ostatnim etapem jest wyrównanie górnej warstwy płynem zaprawa cementowa lub specjalną mieszankę samopoziomującą. Aby uzyskać informacje o tym, jak prawidłowo wypełnić podłoże, zobacz ten film:

Aby pomyślnie wykonać zadania związane z wylewaniem podłogi, należy kierować się załączonymi instrukcjami i jakością zakupu materiały zużywalne i osprzęt.

Prostota konstrukcji promenady jest oczywista. I nie chodzi tylko o to, że należy wziąć pod uwagę ostateczne obciążenie; na przykład w przypadku podłóg w piwnicy prywatnego domu i na poddaszu jest inaczej. Drewno jest materiałem, wprawdzie plastycznym w obróbce, ale na swój sposób „kapryśnym”, gdyż łatwo ulega deformacji przy zmianach wilgotności i temperatury. Dodatkowo istnieje specyfika jego układania w zależności od rodzaju podłoża (podłogi). Realistyczne jest zamontowanie wysokiej jakości drewnianej podłogi własnymi rękami, tylko po zapoznaniu się ze wszystkimi niuansami tej pracy.

Drewniana podłoga to dość niejasna koncepcja. Zasadniczo, jeśli chodzi o takie zaprojektowanie dolnej części pomieszczenia, oznacza to ułożenie desek na konstrukcji nośnej. Ale jeśli dalej zakłada się „wykańczanie” innym materiałem (laminat, deska parkietowa lub coś innego), to stosuje się głównie produkty (płyty, arkusze) na bazie drewna - wielowarstwową sklejkę, płytę wiórową, OSV, MDF.

Głównym celem takiej podłogi jest maksymalne wyrównanie i zapewnienie wystarczającej wytrzymałości powierzchni. Ale och drewniane pudło w prywatnym domu jako takim w takich przypadkach nie trzeba mówić; to jego wersja pośrednia, „wykończenie”.

Jak wybrać odpowiednie deski? Aranżując drewnianą podłogę w prywatnym domu zdecydowanie nie warto na nich oszczędzać. W przeciwnym razie pojawią się takie problemy (pęknięcia, wyżłobienia w posadzce, odkształcenia poszczególnych desek podłogowych), że późniejsze naprawy (biorąc pod uwagę złożoność prac związanych m.in. z koniecznością uwolnienia od wszystkiego pomieszczenia) będą dużo. droższe.

Rodzaj płyty. Tylko ryflowane. Obróbka „zrób to sam” w domu to bardzo złożony proces, wymagający praktycznych umiejętności, odpowiednich narzędzi (które nie są dostępne w każdym domu), czasu i osobnego pomieszczenia.

Jest jeszcze jedna opcja - z wiązki kleju. Ale ta tarcica jest z reguły używana w pokojach prywatnego domu o zwiększonym obciążeniu podłogi, ponieważ nie jest tania.

• Parametry liniowe (mm). Tutaj należy wziąć pod uwagę, że drzewo musi zapewniać nie tylko wysoką wytrzymałość podłogi, ale także dobrą izolację termiczną dolnej części pomieszczenia. Optymalne rozmiary brane są pod uwagę: grubość całkowita - 45 ± 5 (w zależności od specyfiki pomieszczenia), szerokość - około 150.
• wilgotność drewna. 12% to dopuszczalna górna granica jego wartości. Dlatego powinieneś kupić przemysłową deskę do suszenia. Oczywiście będzie to drogie. Ale wszystkie zalecenia dotyczące samodzielnego usuwania nadmiaru wilgoci z drzewa to nic innego jak wulgaryzmy. Konieczne jest wybranie odpowiedniego miejsca na terenie, odpowiednie ułożenie tarcicy, zorganizowanie jej ochrony przed wilgocią, dobra wentylacja i akceptowalny reżim temperaturowy. A co najważniejsze, poczekaj. I nadszedł czas. Co więcej, wysoki wynik nie jest jeszcze gwarantowany.

• Klasa drzewa. I pod tym względem kupowanie tanich desek jest irracjonalne. Mało tego, nawet farba, zwłaszcza lakier, nie ukryje dużych wad w postaci sęków, wiórów i tak dalej. Defekty desek podłogowych podczas eksploatacji podłogi drewnianej będą coraz bardziej widoczne. Pęknięcia będą się tylko powiększać; z desek wylatują węzły, a na ich miejscu pojawią się „doły” lub dziury.
• Rodzaj drewna. Tutaj pożądane jest utrzymanie optymalnego stosunku między takimi właściwościami tarcicy jak wytrzymałość, piękna tekstura i odporność na zmiany geometrii pod wpływem czynników zewnętrznych. Doświadczeni rzemieślnicy zalecają zwracanie uwagi na dąb i jesion. Takie deski są drogie, ale w przypadku drewnianej podłogi są uważane za najlepsze, ponieważ są w stanie przenosić zwiększone obciążenie.

Jeśli ten czynnik nie jest decydujący, na podłogi idealnie sprawdzą się modrzew, jodła, cedr czy sosna.

• Stopień ochrony drzewa. W produkcji droższe produkty są impregnowane specjalnymi / preparatami z rozpadu, zapłonu. Można to zrealizować (nawet zalecane) własnymi rękami, ale tylko pod względem wtórnego (dodatkowego) przetwarzania. technologia przemysłowa odtworzenie w domu nie będzie możliwe, dlatego jakość pracy będzie niska.

Jakie opóźnienia są używane? Tutaj musisz zrozumieć, że podczas pracy wszelkie materiały (nawet niewidoczne wizualnie) zmieniają swoją geometrię. W konsekwencji integralność konstrukcji zależy również od tego, jak bardzo pokrywają się współczynniki odkształcenia jej elementów. Do montażu drewnianej podłogi profile metalowe (chociaż wygodniej jest z nimi pracować) nie są odpowiednie, tylko drewno. Zalecane parametry drewna to 100 x 100. To uniwersalny wybór dla podłóg w każdym pomieszczeniu. Mniejsze próbki (na przykład 50 x 50) będą musiały być mocno „przymocowane” do jastrychu (w przeciwnym razie podłoga „będzie się bawić”), a to nie zawsze jest możliwe lub racjonalne.

Kiedy powinieneś robić podłogę drewnianą? Eksperci uważają, że najlepszy okres to koniec marca - początek kwietnia, czyli przed końcem okresu grzewczego. Jest kilka uzasadnień.

• W tej chwili łatwo jest osiągnąć najbardziej komfortowe warunki do takiej pracy. W razie potrzeby można zorganizować skuteczną wentylację, aby pył drzewny nie zalegał w pomieszczeniu. Wtedy urządzenia techniczne nie będą potrzebne.
• Wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest zoptymalizowana. Gwarantuje to, że tarcica nie wchłania wody, chyba że w minimalnej ilości.
• Niuanse układania jastrychu są takie, że będziesz musiał poczekać, aż całkowicie stwardnieje. A im gorsze warunki zewnętrzne, tym dłużej.

Opcjonalnie - latem. Ale układanie podłogi drewnianej należy rozpocząć, jeśli prognozy pogody gwarantują stabilną suchą pogodę przez co najmniej kolejne 10 dni.

Praca przygotowawcza

Dalej - wszystkie etapy, niezależnie od specyfiki lokalu w budynku prywatnym. To, co należy zrobić w związku z cechami konkretnego pomieszczenia (lokalizacja w domu, wielkość, stopień aranżacji itp.) jest łatwe do zrozumienia.

Fundacja

Może to być zarówno podłoga, jak i grunt, jeśli podłogi są ułożone na podłodze piwnicy. W każdym razie istnieje wiele działań.

Ocena stanu nawierzchni i eliminacja braków

W stosunku do podłoża jest starannie wypoziomowany, zagęszczony (najprostszy ubijak jest łatwy do wykonania własnymi rękami) i ułożona jest poduszka z piasku (zalecana grubość warstwy to około 20 cm). Pełni dwie główne funkcje - dokładniejsze planowanie (poziomowanie) i łagodzenie możliwej deformacji górnych poziomów przy zmianie obciążenia.

• Jeśli mówimy o betonowej podłodze (międzywarstwie), płyty są dokładnie myte, po czym podczas kontroli ujawniają się istniejące wady. Wszelkie pęknięcia, luźne połączenia są uszczelnione. W przeciwnym razie w przyszłości nie da się uniknąć ewentualnych przecieków do dolnego pomieszczenia i strat ciepła.

Hydroizolacja fundamentów

Jeśli podstawą jest gleba, wskazane jest natychmiastowe przykrycie jej folią. W zależności od wielkości pomieszczenia możesz kupić membranę, która całkowicie pokryje podłogę (będzie droższa), lub zrobić jej oryginalny analog, mocując kilka płócien przez spawanie (będziesz potrzebować specjalne urządzenie) lub taśmą, układając je na zakładkę. Niuans polega na tym, że krawędzie folii powinny być wygięte, w przybliżeniu do poziomu zamierzonego montażu listew przypodłogowych. Zamkną również nadmiar hydroizolacji.

Układ jastrychu

To osobny i dość obszerny temat (skład mieszanki, stosunek składników, zasady ugniatania - jest wystarczająco dużo niuansów). Dlatego tylko główne punkty.

Materiały dobierane są na podstawie możliwości finansowych właściciela prywatnego domu i rodzaju powierzchni. Jeśli mówimy o nakładaniu się, jastrych jest cienki, za pomocą mas wyrównujących. W przypadku podłoża gruntowego zaleca się wylanie keramzytu na hydroizolację.

Zalety tego rozwiązania:

• okrągłe (stosunkowo) granulki nie uszkodzą folii polietylenowej w żadnych okolicznościach. Jeśli użyjesz kruszonego kamienia, jego przełomy w kilku miejscach pojawią się jednoznacznie;
• keramzyt jest dobrym izolatorem ciepła. Dzięki temu można zaoszczędzić trochę pieniędzy na materiale izolacji (jeśli ma być zamontowana).

Zalecana grubość warstwy (w mm) to od 40 do 100. Należy skupić się na wielkości „kamyczków”; im są większe, tym więcej warstwy jest wymagane, ponieważ między nimi tworzą się szczeliny, zwiększające straty ciepła. Małe granulki są ułożone dość ciasno, dzięki czemu warstwę można zmniejszyć.

Rada. Koszty można zoptymalizować, kupując keramzyt o różnych frakcjach. Wtedy jego grubość będzie nie większa niż 50 - 70. Ale należy układać tylko dobrze wysuszone granulki; zaczną ściągać nadmiar wilgoci „na siebie” (czyli wchłaniać), dodatkowo chroniąc drzewo przed wilgocią.

Wskazane jest zainstalowanie lamp ostrzegawczych i natychmiastowe ich wypoziomowanie przed wylaniem roztworu. Po wypoziomowaniu należy poczekać, aż jastrych całkowicie wyschnie (co najmniej 4 tygodnie, a następnie korzystne warunki w domu). To w dużej mierze wyjaśnia, dlaczego eksperci zalecają określone okresy na organizowanie drewnianych podłóg w prywatnym domu.

Nie da się sztucznie przyspieszyć tego procesu (przy pomocy urządzeń technicznych w postaci grzałek, opalarek itp.). Taka racjonalizacja spowoduje, że jastrych będzie wysychał nierównomiernie na całej głębokości. Wierzchnia warstwa szybko zwiąże i dosłownie zatka powierzchnię. To drastycznie zmniejszy szybkość parowania wilgoci z niższych poziomów. W rezultacie spadek wytrzymałości takiej podstawy i pojawienie się pęknięć.

Opóźnienie instalacji

W prywatnym domu można je układać bezpośrednio na podstawie, bez układania jastrychu (na przykład w piwnicy). W takim przypadku wskazane jest przygotowanie małych stojaków z cegieł. Tutaj główna uwaga jest skierowana na górne sekcje takich podpór. Muszą znajdować się w tej samej (poziomej) płaszczyźnie. Aby zapobiec przesuwaniu się belki, na środku każdego słupka umieszcza się metalowy kołek lub drewnianą wkładkę. Nietrudno zgadnąć, jak naprawić opóźnienie w tym lub innym przypadku.

Jeśli kłody układane są bezpośrednio na ziemi lub jastrychu, pożądane jest potraktowanie dolnych płaszczyzn drewna smołą. Praca jest łatwa i nie wymaga pieniędzy. Zaletą tego rozwiązania jest dodatkowe zabezpieczenie drewna przed wchłanianiem wilgoci z wilgotnej powierzchni.

Czasami rama nośna (skrzynia) jest wstępnie montowana na podporach, do których kłody są „mocowane” za pomocą wkrętów samogwintujących. Z reguły odbywa się to kładąc je bezpośrednio na ziemi lub płycie, ponieważ poduszka może nie zapewniać idealnego wyrównania.

Zalecany odstęp między opóźnieniami to około pół metra. Jeśli więcej, wytrzymałość podłogi maleje; mniej - zwiększa zużycie materiałów i obciążenie podłogi. Ponadto wystąpią problemy z instalacją warstwy termoizolacyjnej.

Izolacja podłóg drewnianych

Zrób to, czy nie warto - to zależy od właściciela. To w dużej mierze zależy od specyfiki pomieszczenia. Ale jeśli jest nieogrzewany lub mieszkalny, znajduje się na niższym piętrze, to dodatkowa izolacja termiczna w postaci keramzytu i same deski wyraźnie nie wystarczą. Optymalny wybór do ocieplenia podłogi drewnianej - wełna mineralna. Jest sprzedawany w różne modyfikacje, ale produkty z przedrostkiem „eko” są uważane za najlepsze do prywatnego domu.

Materiał jest elastyczny, dlatego nawet jeśli linie osiowe opóźnienia nie pokrywają się ("komórki" są zakrzywione), układanie mat jest dość łatwe; lekko się ściskają i łatwo je dopasować. A po wyprostowaniu są bezpiecznie trzymane między opóźnieniami, a wzdłuż linii izolacji belek nie ma żadnych przerw. Dlatego uszczelnianie szczelin nie jest wymagane.

Wybierając wełnę mineralną o grubości, należy zwrócić uwagę na to, że po zamontowaniu mat (płyt) pomiędzy lagami, są one nieco niższe niż ich górny krój. Jest to konieczne, aby pod drewnianą podłogą utworzyć niewielką przestrzeń, przez którą powietrze może swobodnie krążyć. Naturalna wentylacja pomaga usunąć nadmiar wilgoci spod podłogi, chroniąc w ten sposób deski i izolację przed wilgocią.

Zakończona instalacja podłogowa

Odbywa się w 1 lub 2 rzędach. Podłoga jednorzędowa jest z reguły rozmieszczona na zapleczu, domy wiejskie, szopy i tym podobne. Do większości pomieszczeń w budynku mieszkalnym - tylko w przypadku wyboru grubej deski lub zakładania „wykończenia” wykładziny parkietem lub laminatem.

W przypadku podwójnego pola deski deski są cieńsze (najważniejsza jest tutaj całkowita grubość podłogi). Zaletą jest to, że tania tarcica nadaje się na pierwszy poziom; a to daje pewne oszczędności. Czasami właściciele prywatnych domów układają folię między rzędami, co również częściowo zmniejsza straty ciepła i zwiększa stopień wodoodporności.

Cechy układania drewnianej podłogi

1. Pomiędzy ścianami a deskami podłogowymi pozostaje niewielka szczelina (około 1,5 - 2 cm), aby podłoga nie zaczęła się wypaczać, gdy drewno pęcznieje lub staje się mokre. Ponadto taki schemat instalacji gwarantuje sprawne naturalna wentylacja przestrzenie pod podłogą. Dzięki temu ryzyko wystąpienia pleśni i pleśni na deskach jest zminimalizowane.
2. Pierwsza deska (z dowolnej krawędzi) jest sztywno przymocowana do legarów; i wkręty samogwintujące. Jeśli użyjesz gwoździ, pojawią się problemy w przyszłości - poszczególne deski podłogowe zaczną „bawić się”, a skrzypienie desek będzie stale słyszalne w domu.
3. Ich regulacja odbywa się za pomocą młotka i kawałka deski, ostrożnie tak, aby czop ściśle przylegał do rowka na całej długości próbki. Ale tak jest w przypadku płyty profilowej. Jeśli kupi się zwykłą krawędź, technologia się zmieni.

Po pierwsze, skrajne deski są mocowane na kłodach. Cała reszta z kolei mieści się między nimi jednocześnie z obu stron. Oczywiście na środku pokoju pojawią się trudności; ostatnie deski podłogowe nie będą leżeć dokładnie na swoim miejscu. Umieszcza się je w „domu”, a następnie przygniata, stojąc na jego „koniu”.

Ostatnim etapem jest przykręcenie wszystkich desek do legarów we wcześniej wyznaczonych punktach. Wcześniej w każdym z nich wykonuje się fazkę, aby główka łącznik całkowicie „utopiony” w drzewie.

• Już zauważono, że wkręty samogwintujące powinny być używane jako elementy złączne. Niuans polega na tym, że musisz wybierać nie zwykłe produkty, ale z powłoką antykorozyjną. W przeciwnym razie dość szybko pojawią się plamy rdzy w miejscach mocowania desek do legarów.
• Wskazane jest, aby „chodzić” wzdłuż linii połączeń desek podłogowych za pomocą szlifierki. Jeśli drewniane podłogi są wyposażone w prywatny dom, warto je kupić; będzie potrzebny ponownie i więcej niż raz. Obróbka szwów wygładzi istniejące nierówności między deskami. Dotyczy to zwłaszcza pokładów, które mają być lakierowane, co najczęściej ma na celu zachowanie słojów drewna.

Okazuje się, że przy montażu drewnianej podłogi w prywatnym domu całkiem możliwe jest obejście się bez usług profesjonalistów. Zgodnie z powyższymi zaleceniami wszystkie etapy pracy są łatwe do wykonania własnymi rękami.