Blok beton busa adalah pilihan yang sangat baik untuk pekerjaan konstruksi. Mereka menggabungkan fungsi struktural dan kemampuan isolasi termal. Namun adanya pori-pori pada material memberikan perbedaan blok dari batu bata padat atau beton tahan lama. Karena itu, banyak yang memiliki pertanyaan - bagaimana cara memperbaiki atap ke dinding blok busa. Mari kita coba memahami cara-cara yang ada dalam melakukan unit bangunan ini.

Jenis atap

Untuk konstruksi atap pada balok busa, semua opsi yang diketahui digunakan. Mungkin mereka dibagi menjadi dua jenis - datar dan bernada.

Tidak ada masalah dengan opsi pertama. Lembaran lantai diletakkan di dinding, kue atap diatur. Efek beban didistribusikan secara merata ke semua dinding.

Blok tempat atap bersandar akan berada dalam kondisi yang sama jika pasangan bata dinding didirikan lebih jauh, dan lantai atas akan menekannya.

Ada lebih banyak opsi untuk atap bernada:

• bersandar-untuk;
• atap pelana;
• loteng;
• pinggul atau empat lereng;
• pullovalm.

Ada bentuk yang tidak terklasifikasi yang lebih kompleks. Tapi itu tidak terlalu penting, karena yang dimaksud adalah perangkatnya struktur atap mendukung tumpang tindih.

Dampak beban dari kaki kasau, jika diikat langsung ke dinding, akan menjadi seperti titik, oleh karena itu masalah dibuat dalam mengatur pengencang atap ke bahan blok busa. Tetapi pertama-tama Anda harus berurusan dengan fitur-fitur sistem rangka.

Sudah jelas bahwa detail utama adalah kasau yang dihubungkan oleh peti dan menahan atap. Mereka dibagi menjadi dua kelompok:

• miring - didukung oleh kedua ujungnya di dinding, rak atau Mauerlat;
• menggantung - hanya berdasarkan ujung bawah, dan ujung atas menggantung bebas. Dalam kombinasi dengan elemen lain, mereka dapat membentuk pertanian.

pemasangan

Mari kita berurusan dengan urutan pekerjaan.

Jika ada sabuk lapis baja

Dengan kehadirannya, desainnya bisa diandalkan.

Sabuk monolitik diwakili oleh pita bahan beton bertulang yang terletak di sepanjang batas atas dinding. Itu dapat diatur dalam balok dan bahan potongan lainnya.

Tujuan utamanya adalah untuk mengikat pasangan bata dan mendistribusikan beban secara merata pada semua dinding yang ada. Diatur pada beton seluler, ini menciptakan perlindungan permukaan tambahan dari meninju.

Penguatan monolitik dapat dilakukan dalam struktur bekisting, tetapi paling sering baris balok diletakkan di kedua sisi dinding untuk membuat baki. Tulangan dipasang di dalam, yang kemudian dituangkan dengan campuran beton.

Mengisi sabuk agak memperumit desain keseluruhan objek, tetapi memberikan keandalan dan membuatnya lebih tahan lama. Biaya pekerjaan meningkat, tetapi tidak signifikan, karena banyak material baja dan mortar beton tidak diperlukan.

Jika benda besar sedang dibangun, atau atap yang berat diharapkan, maka perangkat sabuk yang diperkuat dianggap wajib.

Mauerlat pada blok busa tidak dapat diatur, kasau ke sabuk lapis baja akan diperbaiki tanpanya. Tetapi akan lebih baik jika elemen ini ada, karena pengikat lebih mudah dimasukkan ke dalam kayu.

Bagaimana cara memperbaiki Mauerlat ke blok busa? Elemen dipasang dengan dua cara:

1. Pada saat pengisian campuran beton jangkar diletakkan. Bagi mereka, lubang dibor di Mauerlat untuk ditarik ke beton dengan mur. Metode ini dapat diandalkan, tetapi melibatkan penandaan yang tepat dari pusat lubang.
2. Mauerlat dibor di bawah kancing setelah diletakkan di atas beton. Bor harus melalui kayu dan beton. Stud juga diperbaiki dengan perekat, atau Anda harus menggunakan jangkar tipe ekspansi.

Perlu dicatat bahwa lapisan kedap air harus diatur antara dinding dan Mauerlat.

Sekarang di kaki kasau perlu untuk memilih sudut yang mereka gunakan untuk bersandar pada Mauerlat, sebagai tambahan, sudut dapat diatur di sepanjang tepinya. Beberapa master Mauerlat memilih alur untuk membuat pengikatan yang lebih aman dan menghilangkan kemungkinan bahwa mereka akan bergerak di sepanjang dinding ketika sudut dihancurkan.

Mereka yang ingin dapat mengikat Mauerlat dan kaki kasau dengan kawat, yang juga diperbolehkan.

Batang penopang diperkuat dengan pelat baja di kasau, yang dengannya bersandar pada balok Mauerlat. Selain itu, kotak logam diperkuat di sepanjang seluruh permukaan, di mana alur melintang dipilih di kasau. Anda dapat memperbaiki penekanan seperti itu bukan dengan pelat logam, tetapi dengan dua batang lagi, yang akan menciptakan penekanan tambahan.

Di bagian ujung setiap kaki kasau, Anda dapat mengatur reses dalam bentuk huruf "V", yang dengannya bersandar pada Mauerlat. Tetapi dalam hal ini, kasau tidak akan melampaui dinding.

Harus diingat bahwa beton busa mudah menyerap air. Untuk alasan ini, disarankan untuk membuat overhang atap yang layak, yang berarti pelepasan kaki kasau.

Sebagai tambahan, Anda dapat menggunakan klem yang terbuat dari kawat, pita logam, dan bahan lainnya. Mereka menutupi kasau, tertarik ke bawah. Penjepit dipasang dengan pasak ke permukaan bagian dalam dinding. Ukuran seperti itu bagus ketika perlu untuk membuat margin keamanan tambahan untuk koneksi atap dan dinding.

Tanpa sabuk lapis baja

Bagaimana cara memperbaiki atap ke blok busa dalam kasus ini?

Perlu dicatat di sini bahwa metode ini lebih mudah - bagian atap diletakkan di permukaan dinding. Opsi ini bagus untuk bangunan luar dibangun sendiri.

Saat melakukan pemasangan atap, perhatian khusus harus diberikan pada Mauerlat. Tanpa itu, tidak disarankan untuk mengencangkan kasau ke dinding blok busa. Elemen akan membagi gaya beban secara merata di dinding, lebarnya harus sama dengan ukuran dinding.

Mauerlat dipasang pada pasangan bata dengan pasak atau kancing. Yang terbaik adalah menanamnya di atas mortar atau merekatkannya. Diameter pengencang harus setidaknya tiga sentimeter agar tidak terjadi kelonggaran.

Ketika rak atau ujung atas kaki kasau miring bertumpu pada partisi yang terbuat dari bahan balok busa, maka perlu untuk meletakkan lintasan di atas yang mendistribusikan beban ke seluruh area yang tersedia.

Jika kasau gantung tidak memiliki kepulan, maka mereka akan "menyebar" ke arah yang berbeda, dan satu-satunya hambatan untuk ini hanyalah dinding. Jika dari blok busa, maka kancing pemasangan akan mulai terlepas dari beban. Karena itu, isapan dianggap wajib, dan lebih baik tidak menaikkan jenisnya.

Alasan yang sama tidak memungkinkan pemasangan atap jenis loteng, kaki kasau samping yang mentransfer beban secara horizontal. Tetapi pembatasan seperti itu dapat dielakkan dengan mengatur pengencang tambahan dari kasau, dibawa keluar dari dimensi dinding ke balok lantai, yang bertindak sebagai embusan.

Kesimpulan

Mungkin, menjadi jelas bagaimana membuat atap gudang pada balok busa atau struktur atap lain yang lebih kompleks. Ingatlah bahwa di seluruh permukaan balok harus ditempatkan balok kayu- Mauerlat, yang akan mengambil semua beban dari langit-langit dan mendistribusikannya dalam porsi yang sama ke dinding. Dengan bantuan elemen seperti itu, Anda dapat memasang atap fasilitas ekonomi apa pun dan bahkan bangunan tempat tinggal dengan tangan Anda sendiri, jika Anda merasa percaya diri.

Jika ingin membangun rumah yang luar biasa, berbeda dengan rumah tetangga, lihatlah lebih dekat rumah-rumah di bawah atap bernada. Ini memberikan orisinalitas bangunan. Selain itu, atap gudang adalah yang paling mudah untuk dibangun. Sangat sederhana sehingga sangat mungkin untuk melakukannya sendiri.

Keuntungan dan kerugian

Atap gudang dianggap yang paling murah dan mudah dipasang. Dan ini benar, terutama dengan lebar bangunan yang kecil. Namun, di negara kita, rumah dengan atap gudang sangat jarang. Sebagian besar, ini karena fakta bahwa kami berdua atau berempat lebih terbiasa atap bernada- mereka terlihat lebih akrab. Tantangan kedua adalah menemukan proyek yang disesuaikan dengan kondisi cuaca kita. Ada banyak proyek di sumber daya Barat, tetapi mereka dirancang untuk iklim yang lebih ringan, sebagai aturan, mereka memiliki area kaca yang besar. Menemukan seorang arsitek yang kompeten akan mengubah proyek yang Anda sukai sangat sulit. Tetapi jika Anda masih berhasil, dan pada saat yang sama keharmonisan bangunan tidak terganggu, rumah itu ternyata sangat orisinal.

Banyak yang takut dengan langit-langit yang tidak rata di beberapa bagian bangunan. Tentu saja, mereka lebih sulit dikalahkan daripada yang standar, tetapi hasilnya adalah level yang sama sekali berbeda - 100% asli. Benar, saat ini sangat sulit untuk menemukan seorang desainer yang dapat mendesain interior seperti itu di luasnya Tanah Air kita, tetapi itu mungkin.

Ada jalan keluar lain - untuk meratakan langit-langit dengan tumpang tindih, dan menggunakan ruang kosong di bawah atap sebagai ruang teknis. Diimplementasikan dan opsi tersebut dan pemilik sangat puas. Ya, ruang teknis berada di lantai dasar, tetapi di lantai atas, tetapi tidak ada masalah dengan air tanah.

Ini, mungkin, semua kerugian atau jebakan yang bisa dibawa oleh atap gudang. Namun, ada satu hal lagi yang hampir tidak bisa disebut kerugian, karena kekhasan strukturnya, bahan atap pada rumah semacam itu tidak terlihat dari tanah. Jika medannya datar, tanpa perubahan elevasi yang besar, tidak ada gunanya mengganggu penampilan atap. Lebih baik memilih bahan yang tampak sederhana, tetapi berkualitas tinggi, senyap (pesawatnya besar, membuat banyak kebisingan di tengah hujan) dan dapat diandalkan. Salah satu opsi yang populer adalah atap jahitan. Ini memberikan tingkat keketatan yang tepat, tidak terlalu berisik. Pilihan lain adalah dari bahan modern. Atap seperti itu bahkan lebih tenang, dan bahan modern dapat digunakan selama 20-30 tahun tanpa perbaikan.

Perangkat atap gudang

Atur kemiringan atap gudang yang diperlukan karena perbedaan ketinggian dinding yang berlawanan. Salah satu dinding bangunan jauh lebih tinggi dari yang lain. Ini mengarah pada peningkatan konsumsi bahan dinding, tetapi sistem kasau ternyata sangat sederhana, terutama untuk bangunan dengan lebar kecil.

Dengan daya dukung dinding yang cukup, sistem rangka atap bernada bertumpu pada Mauerlat yang menempel pada dinding. Untuk membuat distribusi beban lebih seragam, barisan atas dinding pasangan bata diperkuat dengan tulangan memanjang (untuk dinding bata, terbuat dari balok beton) atau sabuk lapis baja dituangkan di atas baris terakhir (untuk dinding yang terbuat dari batu kapur, batu cangkang). Dalam kasus struktur kayu atau rangka, peran Mauerlat biasanya dilakukan oleh mahkota terakhir atau harness atas.

Dengan kekuatan bahan bangunan dinding yang tidak mencukupi, sebagian besar beban dapat ditransfer ke langit-langit. Untuk melakukan ini, pasang rak (langkah - sekitar 1 meter), di mana lintasan diletakkan - palang panjang yang membentang di sepanjang bangunan. Kemudian kaki kasau bertumpu pada mereka.

Saat menuangkan sabuk lapis baja atau meletakkan baris terakhir, kancing dipasang di dalamnya, dengan langkah 80-100 cm, dengan bantuan Mauerlat kemudian dipasang ke dinding bangunan. PADA rumah kayu, jika Anda tidak membuat sabuk lapis baja, tidak mungkin memasang kancing. Dalam hal ini, pemasangan pada pin dengan kepala heksagonal diperbolehkan. Di bawah pin, sebuah lubang dibor melalui Mauerlat, beberapa milimeter lebih kecil dari diameter pin. Batang logam dipalu ke dalamnya, yang menarik batang kayu ke dinding. Sambungan dikencangkan dengan kunci pas heksagonal dengan ukuran yang diinginkan.

Sistem rangka atap gudang

Atap seperti itu sangat populer dalam konstruksi bangunan halaman - gudang, garasi. Hanya saja dimensi bangunan memungkinkan penggunaan balok yang tidak terlalu kuat, dan balok yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Dengan lebar bangunan hingga 6 meter, sistem rangka atap gudang hampir tidak mengandung elemen penguat tambahan (penyangga dan gelagar), yang bermanfaat. Juga tertarik dengan tidak adanya simpul yang rumit.

Untuk Rusia Tengah, untuk bentang hingga 5,5 meter, balok diambil 50-150 mm, hingga 4 meter, 50-100 mm sudah cukup, meskipun dengan cara yang baik, Anda perlu mempertimbangkan beban salju dan angin secara khusus di wilayah Anda, dan, berdasarkan ini, ditentukan dengan parameter sinar.

Dengan jarak antara dinding hingga 4,5 meter, atap gudang terdiri dari dua batang Mauerlat yang dipasang di dinding dan kaki kasau yang bertumpu pada Mauerlat. Sebuah desain yang sangat sederhana memang.

Dengan lebar bentang 4,5 meter hingga 6 meter, diperlukan tempat tidur lain, dipasang di dinding yang lebih tinggi setinggi langit-langit dan kaki kasau, yang bersandar pada balok hampir di tengah. Sudut kemiringan balok ini tergantung pada jarak antara dinding dan tingkat pemasangan tempat tidur.

Sistem rangka yang lebih kompleks pada atap gudang dengan lebar bangunan lebih dari 6 meter. Dalam hal ini, optimal jika rumah dirancang sedemikian rupa sehingga ada juga dinding penahan beban di dalamnya, tempat rak diletakkan. Dengan lebar rumah hingga 12 meter, gulungan masih sederhana, dan biaya atap minimal.

Untuk bangunan dengan lebar lebih dari 12 meter, sistemnya menjadi lebih rumit - ada lebih banyak kaki kasau. Selain itu, pembuatan balok yang lebih panjang dari 6 meter mahal. Jika peningkatan hanya diperlukan dengan lebar overhang atap, balok ditanam di sepanjang tepi dengan fillies. Ini adalah potongan balok dari bagian yang sama, terhubung ke balok dan dipasang di sisi dengan dua pelat kayu dengan panjang setidaknya 60 cm, diikat dengan baut atau paku, memungkinkan penggunaan pelat pemasangan.

Jika panjang total balok lebih dari 8 meter, mereka biasanya disambung. Sambungan juga diperkuat dengan papan paku atau pelat pemasangan.

Opsi untuk memasang kasau ke Mauerlat: geser kemuliaan di atas dan keras di kanan atas. Opsi tie-in kanan bawah tanpa overhang (sangat jarang digunakan)

Mungkin masih ada pertanyaan tentang cara memasang kasau atap gudang ke Mauerlat. Tidak ada perbedaan mendasar. Semuanya juga ada di kaki kasau buat potongan yang dengannya kayu bersandar pada Mauerlat. Agar tidak menderita dengan setiap kaki kasau, menyelaraskan kecocokannya, menggergaji yang pertama, templat dibuat dari sepotong papan, kayu lapis tebal atau kayu, persis mengulangi "minuman" yang dihasilkan. Semua kasau berikutnya ditebang sebelum pemasangan. kepada mereka di tempat yang benar template diterapkan, takik bentuk dan ukuran yang diperlukan diuraikan dan dipotong.

Ini tentang pengikatan kaku kaki kasau ke Mauerlat. Ini digunakan pada semua bangunan yang memiliki susut rendah. Pada rumah kayu, metode pengikatan ini tidak dapat digunakan - rumah mengendap sepanjang waktu atau naik sedikit, yang dapat menyebabkan kemiringan. Jika atap dipasang dengan kaku, itu bisa robek. Karena itu, ketika membangun gudang atau atap lain di rumah kayu, sambungan geser kasau dan Mauerlat digunakan. Untuk ini ada yang disebut "slider". Ini adalah pelat, keadaan sudut yang melekat pada Mauerlat dan strip logam yang terhubung secara bergerak dengannya, yang melekat pada kaki kasau. Ada dua sandal seperti itu di setiap kasau.

Pilihan sudut atap

Sudut kemiringan atap ditentukan oleh kombinasi indikator - beban dan jenis angin dan salju bahan atap. Pertama, mereka ditentukan dengan sudut sesuai dengan kondisi iklim (tergantung pada jumlah curah hujan dan beban angin). Setelah melihat kemiringan minimum yang disarankan untuk jenis bahan atap yang dipilih (pada tabel di bawah).

Jika sudut yang diinginkan lebih besar, semuanya baik-baik saja, jika lebih kecil (yang sangat jarang terjadi), tingkatkan ke yang disarankan. Buat atap dengan sudut kurang dari sudut minimum yang direkomendasikan oleh pabrikan atap, itu tidak sepadan dengan jelas - itu akan mengalir di persendian. Untuk mempermudah navigasi, misalkan untuk Rusia Tengah kemiringan yang disarankan atap bernada— 20 °. Tetapi diinginkan untuk menghitung angka untuk setiap wilayah, dan bahkan untuk lokasi bangunan yang berbeda di situs.

Omong-omong, perlu diingat bahwa produsen yang berbeda dari jenis bahan atap yang sama mungkin memerlukan kemiringan minimum yang berbeda. Misalnya, satu merek dapat diproduksi di atap dengan kemiringan minimum 14 °, yang lain - pada 16 °. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa GOST mendefinisikan kemiringan minimum 6 °.

Perlu juga diingat bahwa dengan kemiringan hingga 12 °, untuk memastikan kekencangan bahan atap apa pun, perlu untuk melapisi semua sambungan bahan dengan komposisi kedap air cair (biasanya damar wangi bitumen, lebih jarang atap sealant).

Tentukan ketinggian yang ingin Anda naikkan ke dinding

Untuk memastikan sudut kemiringan atap gudang yang ditemukan, salah satu dinding harus dinaikkan lebih tinggi. Seberapa tinggi kita belajar, mengingat rumus untuk menghitung segitiga siku-siku. Dari mereka kami menemukan panjang kaki kasau.

Saat menghitung, jangan lupa bahwa panjangnya diperoleh tanpa memperhitungkan overhang, dan mereka diperlukan untuk melindungi dinding rumah dari presipitasi. Overhang minimal 20 cm, tetapi dengan tonjolan kecil di luar bangunan, atap gudang terlihat jarang. Oleh karena itu, overhang minimal 60 cm biasanya dibuat pada bangunan satu lantai. Pada bangunan dua lantai, tingginya bisa mencapai 120 cm, dalam hal ini lebar overhang ditentukan berdasarkan pertimbangan estetika - atapnya harus terlihat serasi.

Cara termudah untuk menentukan seberapa banyak Anda perlu memperpanjang atap adalah dalam program desain yang memungkinkan Anda menggambar bangunan dalam skala dan "bermain-main" dengan overhang. Semuanya harus ditampilkan dalam 3 dimensi (program yang paling populer adalah ScratchUp). Putar di dalamnya ukuran yang berbeda overhang, putuskan mana yang terlihat lebih baik (ini jika tidak ada proyek), lalu pesan / buat kasau.

Laporan foto dari lokasi konstruksi: atap gudang di rumah yang terbuat dari beton aerasi

Sebuah rumah dibangun di St. Petersburg. Tidak ada proyek, ada ide umum, yang disajikan dalam foto. Rumah terbuat dari beton aerasi, finishing plester, atap dilipat, dipilih berdasarkan biaya rendah, keandalan, kemudahan pemasangan.

Setelah dinding didorong keluar, sabuk lapis baja dituangkan ke dalamnya, di mana kancing (Ø 10 mm) dipasang setiap meter. Ketika beton di sabuk lapis baja telah mencapai kesesatan yang disyaratkan, damar wangi bitumen meletakkan lapisan kedap air ("Gidroizol", potong memanjang menjadi potongan-potongan dengan lebar yang diinginkan). Mauerlat diletakkan di atas waterproofing - balok 150-150 mm. Semua kayu yang digunakan untuk atap kering, dirawat dengan impregnasi pelindung, penghambat api.

Awal pemasangan atap gudang - peletakan Mauerlat

Ini pertama kali ditempatkan (itu terletak di stud, dipegang oleh asisten), mereka lewat, mengetuk dengan palu di tempat stud berada. Tempat-tempat di mana stud menonjol dicetak di balok. Sekarang bor lubang dan letakkan saja di kancing.

Karena bentangnya besar, penyangga yang terbuat dari kayu (150-150 mm) dipasang, di mana alas diletakkan yang akan menopang kaki kasau.

Lebar atap adalah 12 meter. Ini memperhitungkan penghapusan 1,2 meter dari sisi depan. Oleh karena itu, palang Mauerlat dan run "menonjol" di luar dinding untuk jarak seperti itu.

Pada awalnya ada keraguan tentang offset sebesar itu - balok paling kanan menggantung 2,2 meter. Jika offset ini dikurangi, itu akan buruk untuk dinding, dan penampilan memburuk. Karena itu, diputuskan untuk membiarkan semuanya apa adanya.

Meletakkan kasau

Kasau diletakkan dari dua papan yang disambung 200 * 50 mm, dengan langkah 580 mm. Papan dirobohkan dengan paku, dalam pola kotak-kotak (atas-bawah), dengan langkah 200-250 mm. Paku kepala di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri, berpasangan Dua di atas/bawah di kanan, dua di atas/bawah di kiri, dst). Kami menyebarkan titik penyambungan papan kurang dari 60 cm. Balok yang dihasilkan jauh lebih andal daripada balok padat serupa.

Selanjutnya, pai atap gudang untuk kasus ini adalah sebagai berikut (dari sisi loteng - ke jalan): penghalang uap, wol batu 200 mm, celah ventilasi (reng, counter-reng), insulasi kelembaban, bahan atap. Dalam hal ini, itu adalah pural abu-abu gelap.

Kami akan melakukan isolasi dari dalam nanti, tetapi untuk saat ini, kami meletakkan membran pelindung hidro-angin "Tyvek Solid" (permeabel uap) di atas kasau.

Membran diletakkan dari bawah ke atas, diikat dengan staples dari stapler. Kanvas yang digulung lebih tinggi pergi ke yang sudah diletakkan 15-20 cm, sambungan direkatkan dengan selotip dua sisi (dibeli bersama dengan membran). Kemudian, strip diisi di atas membran, di atasnya - peti untuk atap terlipat.

Pertama, peti dibuat dari papan 25 * 150 mm dengan penambahan 150 mm. Setelah berbaring, berjalan di sepanjang atap, diputuskan untuk memperkuat peti. Untuk melakukan ini, di antara papan yang sudah diletakkan, kami mengisi papan dengan lebar 100 mm. Sekarang ada celah 25 mm di antara papan.

Selubung atap gudang sebagai hasilnya

Selanjutnya, pada pedimen bawah, kait diisi. Mereka dikemas tidak rata, karena karena panjangnya pedimen yang besar, diputuskan untuk membuat dua corong penerima pada jarak 2,8 meter dari tepi. Untuk memastikan aliran dalam dua arah, kelegaan seperti itu dibuat.

Selanjutnya, Anda perlu membawa potongan logam (lukisan) sepanjang 12 meter. Mereka tidak berat, tetapi Anda tidak dapat menekuknya, karena "kereta luncur" menghilang. Untuk mengangkat, "jembatan" sementara dibangun yang menghubungkan tanah dan atap. Seprai diangkat di sepanjang itu.

Berikutnya datang atap, yang berbeda tergantung pada jenis bahan atap. Dalam hal ini, perlu untuk memecahkan masalah ekspansi termal material - baja galvanis (pural) secara signifikan mengubah dimensinya ketika dipanaskan / didinginkan. Untuk memastikan kebebasan ekspansi, diputuskan untuk mengikat material ke peti di belakang jahitan dengan klem bergerak dengan kebebasan bergerak 15-20 mm.

Setelah meletakkan bahan atap, pengarsipan overhang tetap ada, dan tidak berbeda.

Atapnya perlu "diingat" - untuk menutupi overhang, tetapi, pada dasarnya, sudah siap

Nah, pada foto di bawah ini yang terjadi setelah selesai. Sangat modern, bergaya dan tidak biasa.

Rumah atap gudang - hampir selesai

Proyek dan foto rumah dengan atap miring

Seperti yang telah disebutkan, sulit ditemukan proyek menarik rumah tinggal dengan atap miring. Sejauh ini, bangunan ini tidak populer di kalangan kita. Mungkin hanya karena eksentrisitasnya. Bagian ini berisi beberapa proyek atau foto rumah yang sudah dibangun. Mungkin seseorang akan berguna setidaknya sebagai ide.

Jendela besar - indah, tetapi tidak rasional di iklim kita

Rumah multi-level - proyek selesai yang menarik

Ini adalah prototipe dari yang di atas.

Rumah asli. Di bawah satu atap gudang dan sebuah rumah dan bangunan rumah tangga, dan bahkan sebagian - kanopi di atas halaman di antara dua bangunan

Pada artikel ini saya ingin memberi tahu Anda bagaimana atap bernada sederhana dibangun. Kenapa saya sebut sederhana? Hanya karena dia rangka atap hanya terdiri dari kasau. Tidak ada rak, penyangga, kawat gigi, dll. tidak ada. Jenis atap ini paling sering digunakan dalam konstruksi. garasi kecil, terkadang mandi, berbagai ekstensi ke rumah, bangunan luar apa pun, dll.

Secara umum, ketika Anda membaca tentang atap gudang dalam literatur atau Internet, Anda biasanya melihat pernyataan seperti itu - mereka dianggap yang termurah, termudah untuk dibangun, dan dapat diandalkan.

Soal murah dan sederhana, saya sangat setuju, tapi soal reliabilitas, saya siap berdebat.

Tentu saja, mungkin saya tinggal di zona iklim yang salah, tetapi dalam praktik saya, saya belum pernah melihat atap yang memiliki dua atau lebih lereng (misalnya, pinggul, tenda, dll.) runtuh di gedung pribadi bertingkat rendah. Semua keruntuhan yang pernah terjadi terjadi di atap gudang. Alasannya hampir selalu karena beban salju ditambah berat orang yang bekerja di atap (misalnya, membuang salju yang sama).

Jadi mengapa hal ini terjadi. Saya pikir semuanya sederhana di sini. Seringkali, pengembang tidak mengambil pendekatan yang sangat serius dan disengaja untuk pembangunan atap bernada. Pada dasarnya, satu dari tiga kesalahan dibuat, atau beberapa sekaligus:

Sudut kemiringan yang sangat kecil dibuat;

Sebagai kasau, papan dengan bagian yang tidak cocok digunakan;

Terlalu banyak langkah diambil di antara kasau.

Bagaimana menghindari kesalahan ini, sekarang kita akan memahami menggunakan contoh membangun atap gudang di atas garasi.

Katakanlah kita memiliki sebuah kotak balok beton busa dengan ketebalan dinding 30 cm, dimensinya ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1

Setelah mulai meletakkan balok, kita harus sudah memutuskan sudut kemiringan kemiringan atap. Apa yang harus diikuti di sini?

Saya pikir banyak orang tahu bahwa untuk setiap atap ada sudut kemiringan minimum yang dapat digunakan. Nilai-nilai ini disajikan dalam tabel 1., disusun berdasarkan SNiP II-26-76 * ("Atap" - versi terbaru tahun 2010):

Tabel 1.

Saya yakin beberapa dari Anda yang sudah mempelajari tabel serupa di Internet akan sedikit malu ketika melihat angka seperti itu. Saya ingin memberi tahu mereka tentang sedikit kebingungan yang muncul di berbagai lokasi konstruksi karena kurangnya perhatian penulisnya. Seringkali, ketika menyusun pelat seperti itu, mereka mengambil nomor dari SNiP II-26-76 * yang disebutkan di atas, tetapi tidak memperhatikan bahwa dalam dokumen ini sudut ditunjukkan dalam persentase (%), dan bukan dalam derajat, seperti yang kita digunakan untuk mengukur mereka dari sekolah. Sekarang saya tidak akan menjelaskan cara mengubah persentase ke derajat. Ada informasi ini di jaringan (ada juga formula, ada juga tablet). Pada dasarnya, kita tidak membutuhkannya.

Sekarang catatan lain. Setiap produsen atap apa pun (apakah itu genteng logam, atau herpes zoster dll.) sendiri yang menentukan sudut kemiringan minimum atap untuk produknya. Itu ditunjukkan dalam instruksi instalasi. Misalnya, untuk berbagai produsen ubin logam, Anda dapat melihat angka pada 14 °, dan pada 16 °, dll. Seringkali angka-angka ini lebih tinggi daripada yang ditentukan oleh SNiP dan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tapi itu tidak semua. Semua gambar yang diberikan di atas mencirikan sudut kemiringan atap, di mana atap ini tidak akan meluap air antara elemen yang berdekatan di bawah tertentu. kondisi cuaca. Dan kondisi ini di negara kita sangat, sangat beragam. Jadi beban salju berbeda secara signifikan dalam perbedaan zona iklim. Dan turbin angin pada umumnya mungkin berbeda di dalam lokasi yang sama, tergantung pada lokasi bangunan Anda relatif terhadap yang lain.

Beban salju mempengaruhi kemungkinan defleksi sistem rangka, yang mengubah geometri atap. Selain itu, dengan sejumlah besar salju, apa yang disebut "kantong salju" sering terbentuk di atap (lihat Gambar 2):

Gambar 2

Angin kencang juga bisa mendorong air hujan melalui sambungan elemen atap.

Pada suatu waktu saya melihat melalui banyak sumber yang berbeda, tetapi saya tidak menemukan ketergantungan tertentu sudut minimum kemiringan atap pada kondisi iklim di wilayah tersebut. Seperti yang saya pahami, tidak ada yang mengeluarkannya. Setiap orang menggunakan nilai-nilai berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Saya dapat mengatakan bahwa untuk atap gudang, di jalur tengah Di Rusia, biasanya tidak disarankan untuk membuat sudut kemiringan kurang dari 20 °. Kami juga akan membangun nilai ini.

Jadi, biarkan di garasi kami (Gbr. 1) kami memutuskan untuk membuat sudut kemiringan lereng sama dengan 20 °. Kami akan menutupi dengan papan bergelombang. Sekarang kita perlu memutuskan seberapa tinggi dinding yang perlu ditata. Dalam hal ini, kami membuat tembok rendah dengan ketinggian 2,4 meter. Nilai ini dipilih dalam setiap kasus secara individual, tergantung pada preferensi pribadi Anda dan fitur bangunan Anda. Tinggi dinding seberang ditentukan dengan rumus sederhana:

H dalam \u003d H n + V × tg ,

di mana H in - ketinggian tembok tinggi;

H n - ketinggian tembok rendah;

B - lebar bangunan (garasi);

adalah sudut kemiringan lereng.

Dalam kasus kami, H dalam \u003d 2,4 + 4,8 × tg 20 ° \u003d 4,2 m (Sedikit dibulatkan ke atas).

Sekarang Anda bisa mulai meletakkan kaki garasi. Harap dicatat bahwa baris terakhir tidak diletakkan di dinding yang tinggi. Mengapa akan menjadi jelas nanti.

LANGKAH 1: Kami memulai pembangunan atap dengan pemasangan Mauerlat. Sebagai Mauerlat, kami menggunakan batang 100x150 mm (Gbr. 3). Itu ditempatkan rata dengan dinding bagian dalam. Perhatikan bagaimana dinding miring ditata.

Gambar 3

Selain itu, alih-alih balok, Anda dapat menggunakan dua papan 50x150 mm yang dijahit dengan paku. Saya menulis tentang contoh seperti itu di artikel tentang menginstal Mauerlat. Ini menjelaskan beberapa cara untuk memperbaiki Mauerlat di dinding. Selain itu, saya ingin menunjukkan kepada Anda satu lagi, yang terkadang kami gunakan saat membangun atap di dinding beton gas dan busa, ketika pelanggan tidak ingin membuat sabuk lapis baja (Gbr. 4):

Gambar 4

Sudut atap yang diperkuat 90x90 digunakan di sini. Kami mengikatnya ke beton aerasi menggunakan dua pasak GBʺ dengan diameter 14 mm. Mereka tetap hebat. Kami menempatkan sudut seperti itu di Mauerlat setelah sekitar 80-100 cm.

Harap dicatat bahwa bahan atap harus ditempatkan di bawah Mauerlat sehingga tidak ada kontak antara kayu dan beton aerasi dan logam. Dalam semua gambar berikutnya, bahan atap sama sekali tidak ditampilkan, tetapi keberadaannya wajib.

LANGKAH 2: Kami memulai pemasangan kasau. Untuk melakukan ini, pertama-tama, kita perlu memutuskan penampang mereka dan langkah di antara mereka. Dalam hal ini kita akan kembali terbantu oleh program yang dijelaskan dalam artikel “Sistem kasau. Perhitungan kasau dan balok lantaiʺ ().

Saya ingin mengklarifikasi lagi. Saya bukan pembuat program ini. Tapi saya selalu menggunakannya, karena tidak ada hal lain (kurang lebih bisa dimengerti). Saya memiliki keyakinan penuh pada kekuatan atap yang telah kami bangun. Keyakinan ini muncul selama proses konstruksi, ketika Anda memanjat kasau sendiri dan ketika Anda memeriksa sistem kasau beberapa tahun setelah pembangunan rumah (saya memiliki peluang seperti itu).

Program ini tentu saja tidak sempurna dan terkadang Anda harus membuat beberapa asumsi sendiri. Karena itu, jangan menilai secara ketat. Hal utama adalah bahwa semua asumsi ini bekerja untuk meningkatkan margin keamanan kasau dan balok.

Mari kita kembali ke garasi kita. Mari kita ambil wilayah Moskow sebagai contoh. Jumlah beban salju dan angin adalah 196 kg/m 2 . Dari mana angka ini berasal, saya jelaskan secara rinci di artikel (tautan di atas). Saya pikir tidak masuk akal untuk mengulang. Omong-omong, di sini saya membuat satu asumsi dalam perhitungan. Dalam program, saat memasukkan data awal, nilai hanya beban salju yang diminta (Gbr. 5). Tidak ada kolom untuk memasukkan beban angin sama sekali. Oleh karena itu, saya cukup menambahkannya ke salju, meskipun saya tahu itu bertindak ke arah lain (salju - dari atas, angin - dari samping).

Gambar 5

Kami memasuki lapangan kasau 0,5 meter. Hasil perhitungan (pada tab Sling.1) ditunjukkan pada Gambar 6. Papan dengan bagian 50x200 mm dipilih untuk kasau. Tentu saja, langkahnya kecil, tetapi ke mana harus pergi. Jika kita ambil sama dengan 0,6 meter, maka bagian ini tidak lolos perhitungan. Tentu saja, Anda dapat mengambil, misalnya, balok 150x100 sebagai kasau, maka langkah minimum akan berubah. Di sini Anda sudah bisa berimprovisasi. Saya terbiasa bekerja dengan papan berukuran 50x150 atau 50x200 mm.

Gambar 6

Omong-omong, pada gambar, jarak antara penyangga (4,2 meter) adalah lebar internal garasi kami.

Setelah menentukan penampang, kami menandai potongan kasau. Kami mengambil papan dengan panjang yang sesuai 50x200 mm dan meletakkannya di Mauerlat (lihat Gambar 7). Itu harus digantung di dinding dengan margin (kami mendapat 53 cm), sehingga setelah pemangkasan terakhir, cornice akan menjadi lebar 40-50 cm.

Gambar 7

Sekarang, menggunakan kotak atau pita pengukur dengan level kecil, kami menandai potongan bawah dan atas. Dalam hal ini, kami membuat lebar potongan sama dengan lebar Mauerlat - 150 mm. Kedalaman luka dalam hal ini adalah 48 mm (lihat Gambar 8). Nilai yang tepat seperti itu diberikan kepada saya oleh program di mana saya menggambar model atap tiga dimensi (Google SketchUp). Dalam pekerjaan nyata, tentu saja, akurasi seperti itu tidak akan ada hingga satu milimeter, tetapi tidak terlalu diperlukan di sana.

Dalam pasal lain, ketika mempertimbangkan atap dengan sudut kemiringan yang besar, pemotongan tersebut tidak dibuat berdasarkan lebar mauerlat, tetapi berdasarkan kedalaman pemotongan maksimum yang diizinkan. Biasanya 1/3 dari ketinggian bagian kasau. Sekarang kita memiliki 1/3 dari 200 mm - ini adalah 66 mm. Kami cocok dengan nilai ini. Dan membuat lebarnya tersapu lebih dari lebar Mauerlat sama sekali tidak masuk akal.

Angka 8

Jadi, kami mendapat templat yang dengannya kami membuat semua kasau berikutnya dan memasangnya (lihat Gambar 9):

Gambar 9

Kasau ujung tidak menyentuh dinding miring. Anda dapat melihat ini pada gambar di atas. Jaraknya sekitar 5 cm.

LANGKAH 3: Kami memproduksi dan memasang fillies cornice (lihat Gambar 10):

Gambar 10

Kami membuatnya dari papan dengan bagian yang sama dengan kasau. Di dinding miring, sebelum memasang kuda betina, kami menggelar bahan atap. Itu tidak ditunjukkan pada gambar.

Urutannya seperti ini. Pertama, kami menempatkan dua ekor kuda betina ekstrim dan menarik tali di antaranya (lihat Gambar 11):

Gambar 11

Kemudian, dengan langkah sekitar 0,8-1 m, kami memasang sisanya (lihat Gambar 12).

Gambar 12

Cukup untuk memperbaiki anak kuda dengan 2 paku (120 mm) yang dipalu ke ujung melalui kasau. Tutup ujung dapat diikat dengan sudut atap langsung ke dinding miring.

LANGKAH 4: Kami memasang papan ujung (angin) (lihat Gambar 13):

Gambar 13

Kami menggunakan papan inci 25x200 mm.

Juga, kita perlu meletakkan Mauerlat di dinding yang tinggi (lihat Gambar 14). Ini dapat dilakukan dengan beton aerasi atau bata biasa. Sekali lagi, pohon harus dipisahkan dari bahan lain dengan lapisan bahan atap.

Gambar 14

LANGKAH 5: Kami menutup cornice dari bawah. Ini dilakukan tergantung pada hasil akhir atap. Cornice dijahit sepenuhnya, atau, seperti dalam kasus kami, hanya sabuk yang dikelim untuk trim berpihak berikutnya (lihat Gambar 15):

Gambar 15

Cukup menggunakan papan 25x100 mm sebagai ikat pinggang.

LANGKAH 6: Sekarang kita membuat peti (lihat Gambar 16):

Gambar 16

Bagian papan peti yang diperlukan dapat ditentukan dalam program yang digunakan untuk menghitung kasau dan balok (lihat Gambar 5). Dalam contoh kami, papan dengan bagian 25x100 mm diambil, nadanya adalah 350 mm. Pada gambar kita melihat tulisan - Kapasitas daya dukung beban purlin disediakan.

Sebagai dasar untuk papan bergelombang yang ingin kami gunakan untuk menutupi atap ini, untuk menghemat uang, Anda dapat menggunakan papan inci tanpa tepi. Tetapi Anda hanya perlu mengambil apa yang disebut "papan kedua" (lihat Gambar 17):

Gambar 17

Harga bahan tersebut hampir 2 kali lebih rendah dari bahan bermata. Hanya ada satu catatan yang sangat penting. Sebelum meletakkan papan di atap, sangat penting untuk membersihkan kulit kayu darinya. Larva kumbang (kumbang kulit kayu) sering hidup di bawahnya, yang pertama memakan kulit kayu, dan kemudian melanjutkan ke kayu itu sendiri. Menyingkirkan mereka setelah itu cukup sulit. Ada yang bilang itu tidak mungkin sama sekali.

LANGKAH 7: Nah, sistem truss sudah siap. Sekarang kita menutupi atap dengan papan bergelombang dan melapisi cornice dengan dinding (lihat Gambar 18):

Gambar 18

Jadi, kami membuat atap gudang non-terisolasi. Jelas bahwa desain ini hanya cocok untuk ruangan dingin. Jika kita akan memanaskan ruangan, maka atapnya perlu diisolasi. Mari kita lihat pekerjaan tambahan apa yang perlu dilakukan untuk ini.

Kami melakukan lima langkah pertama dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian kami membuka sumbat untuk meletakkan insulasi (lihat Gambar 19). Kami membuatnya dari inci (papan setebal 25 mm).

Gambar 19

Sekarang kita menempatkan pemanas. Dari bawah ke kasau harus dibatasi film penghalang uap. Hal ini tidak ditunjukkan pada gambar.

Membangun garasi adalah bisnis yang bertanggung jawab. Sangat penting bahwa sebagai hasilnya itu menjadi perlindungan yang andal untuk mobil Anda. Anda dapat menggunakan untuk pekerjaan seperti itu bahan yang berbeda, misalnya, bata, kayu, beton aerasi dan beton busa. Selanjutnya, teknologi membangun garasi dari balok busa akan dipertimbangkan. Tentang fitur khas Anda akan mempelajari materi ini dari artikel ini.

Pertama-tama, Anda perlu mengambil selembar kertas dan pensil untuk merencanakan konstruksi di masa depan. Kehadiran proyek akan memungkinkan Anda untuk membuat analisis perkiraan konsumsi bahan bangunan dan, karenanya, sumber daya keuangan. Selain itu, perlu untuk menganalisis tanah, yaitu pada kedalaman berapa air tanah. Tentukan juga ciri-ciri struktur tanah. Berdasarkan informasi yang diterima, akan dimungkinkan untuk memutuskan jenis pondasi apa yang akan didirikan.

Proyek garasi blok busa dapat diselesaikan menggunakan program komputer khusus. Namun, Anda bisa melakukannya sendiri. Jadi, Anda dapat mempertimbangkan fitur area Anda dalam proyek dan membuat tata letak sesuai kebijaksanaan Anda.

Antara lain, ada baiknya memutuskan apakah garasi akan melakukan fungsi lain selain menyimpan mobil. Misalnya, pikirkan tentang ini:

• apakah lubang penglihatan akan dilengkapi;
• apakah ruang bawah tanah diperlukan untuk menyimpan konservasi dan produk lainnya di musim dingin;
• Apakah rak alat akan dipasang?
• apakah kamu membutuhkan tambahan? zona kerja, misalnya meja, meja kerja, dll.

Berdasarkan ini, Anda harus menyelesaikan proyek yang sesuai dengan tujuan garasi. Dengan demikian, tentukan jenis pondasi, panjang dan lebarnya, serta tinggi dinding dan langit-langit. Jika kita mengambil contoh dimensi standar dari struktur seperti itu, maka mereka berada dalam batas-batas berikut:

• Lebar 3–3,5 m.
• Tinggi 3 m.
• Panjang 4,5–6 m.

Di akhir artikel ini, sejumlah proyek dan gambar untuk membangun garasi disediakan. Jika Anda puas dengan proyek ini atau itu, maka Anda dapat menggunakannya. Tetapi pada saat yang sama, pastikan untuk mempertimbangkan fitur-fitur area Anda: tingkat air tanah dan struktur tanah.

Biasanya, balok berukuran 600 × 300 × 200 mm digunakan untuk konstruksi. Dalam hal ini, ketebalan dinding dapat dibuat 200 mm dan 300 mm hanya dengan membalik balok. Sedangkan untuk garasi yang tidak dipanaskan, ketebalan dinding 200 mm sudah cukup. Untuk menentukan ketebalan dinding bangunan yang dipanaskan, kondisi iklim setempat harus diperhitungkan. Jika proyek sudah siap, maka cukup realistis untuk menghitung jumlah blok yang dibutuhkan. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

• Misalnya, mari kita ambil dimensi garasi 5 × 6 × 3 m Sekarang kita menghitung panjang keliling dinding dan, dengan demikian, jumlah balok dalam satu baris: (5 + 6) × 2 dan membagi panjang balok sebesar 0,6 m Hasilnya, kita mendapatkan tindakan berikut: (5 + 6) × 2 0,6 = 36,6 (37 buah).

• Selanjutnya, kami menentukan jumlah baris. Dalam kasus kami, ketinggian garasi akan menjadi 3 m. Jadi harus dibagi dengan tinggi balok 0,3 m. Ternyata seperti ini: 3 0,3 = 10 baris.

• Berdasarkan ini, Anda dapat dengan mudah menentukan berapa banyak balok yang diperlukan untuk seluruh konstruksi: 37 pcs. × 10 baris. = 370 buah.

• Tetapi penting juga untuk memperhitungkan ukuran gerbang, pintu dan jendela, jika ada. Jika dinding diletakkan dengan ketebalan 200 mm, maka rata-rata 1 m 2 gerbang dan jendela mencakup 6 blok busa. Berdasarkan ukuran gerbang dan jendela Anda, tentukan luas total bukaan dan kalikan jumlah yang dihasilkan dengan 6. Kapan ukuran standar, rata-rata ternyata 40 hingga 50 blok. Akibatnya, Anda perlu membeli 300 - 320 blok busa.

Menurut skema ini, Anda dapat menghitung jumlah blok untuk garasi dengan ukuran berapa pun.

Pastikan untuk mempertimbangkan nuansa berikut: selama transportasi, mungkin ada kerusakan material, dan juga dalam perhitungan seperti itu, kami tidak memperhitungkan ketebalan jahitan. Untuk alasan ini, tambahkan 5% ke jumlah yang diperoleh. Jika tidak, Anda mungkin tidak memiliki cukup balok untuk menyelesaikan peletakan dinding.

Setelah selesai pekerjaan persiapan, serta setelah pembelian semua bahan yang dibutuhkan, Anda dapat mulai menandai garasi. Pasak palu di sudut-sudut bangunan masa depan. Tarik benang di sekeliling seluruh perimeter di antara mereka. Pastikan untuk memeriksa sudut antara utas. Seharusnya 90°. Atau Anda dapat melakukan penandaan aksial - ini jauh lebih mudah dan lebih akurat. Jika panjang utasnya sama, maka pasti akan menjadi 90º Saat menandai, patuhi dengan ketat dimensi yang ditunjukkan dalam proyek.

Saat markup selesai, berdirilah di dekat pintu garasi yang akan datang dan pastikan tidak ada yang menghalanginya untuk dibuka. Itu bisa berupa pohon, bangunan, pagar, atau yang lainnya. Jika tidak ada gangguan serius, Anda dapat melanjutkan ke pembuatan fondasi.

Blok busa adalah bahan yang relatif ringan, sehingga tidak perlu membangun fondasi yang dalam dan berat. Tetapi tidak hanya berat bahan yang memengaruhi pilihan satu atau beberapa jenis pondasi. Kriteria yang lebih penting adalah jenis dan sifat tanah di lokasi konstruksi. Misalnya, jika tingkat air tanah di daerah Anda di bawah 2–2,5 m, dan tanahnya tidak berbatu, homogen, dan padat, maka Anda dapat membangun fondasi strip ringan, hingga kedalaman 0,5 m.Situasi yang sama sekali berbeda terjadi dengan tanah bergelombang , karena Anda harus membangun fondasi monolitik. Ini karena kekhasan balok yang tidak mentolerir beban lentur. Akibatnya, balok busa pecah, dan bangunan itu sendiri runtuh. Untuk menghindari hal ini, dinding diletakkan di atas lempengan monolitik, yang "mengambang" di tanah bersama dengan seluruh bangunan.

Jika proyek menyediakan konstruksi lubang penglihatan, maka opsi pondasi dengan pelat monolitik dihilangkan. Dalam hal ini, perlu untuk membangun strip terkubur atau pondasi tiang pancang gabungan.

Misalnya, pertimbangkan konstruksi fondasi strip, sedalam 0,8 m Pekerjaan dilakukan dalam urutan berikut:

• Parit digali dengan kedalaman 0,8 m, lebarnya sama dengan balok busa (200 mm) dan tambahkan 150 mm, sebagai hasilnya, ketebalan pondasi adalah 350 mm.
• Bagian bawah parit harus dipadatkan dengan hati-hati.
• Setelah itu, bantalan pasir dituangkan, terdiri dari pasir 100–150 mm dan batu pecah 70–100 mm. Setiap lapisan juga ditabrak.
• Untuk fondasi, pasang bekisting.
• Di parit, perlu untuk menempatkan bingkai yang terbuat dari tulangan yang dilas atau dihubungkan dengan kawat rajut. Hasilnya, Anda akan membuat bingkai untuk fondasi strip.
• Selanjutnya, Anda perlu menuangkan fondasi dengan beton, sekaligus dan bergetar secara menyeluruh.

Saat beton mengering, Anda dapat mulai membuat lubang pengamatan, jika ini disediakan oleh proyek.

Ingatlah bahwa ketika membangun lubang pengamatan, sangat penting untuk memperhitungkan kedalaman air tanah. Jika kedalamannya lebih dari 2,5 m, maka drainase tidak perlu dilakukan. Jika kurang, maka drainase, masing-masing, diperlukan. Kami mengundang Anda untuk membiasakan diri dengan proses pembuatan lubang penglihatan di mana perlu untuk membuat drainase. Anda juga harus membuat perhitungan pada ukurannya. Panjangnya dipilih dengan mempertimbangkan ukuran mobil, biasanya cukup 2 m, sedangkan untuk kedalamannya harus sedemikian rupa sehingga nyaman untuk bergerak di dalamnya. Jadi, Anda memperhitungkan ketinggian pemilik mobil, menambahkan 30 cm padanya dan jarak bebas mobil, yaitu dari 120 hingga 175 mm. Akibatnya, kedalaman perkiraan akan mencapai hingga 1800 mm. (30 cm banyak - Anda tidak dapat mencapai mobil. Jarak bebas mobil berbeda dan ini harus diperhitungkan terlebih dahulu, mengingat kinerja mobil yang ada.

Pekerjaan pada pembuatan lubang penglihatan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, pekerjaan tanah dilakukan. Harap perhatikan ketebalannya screed akhir lantai, bantalan, lapisan kedap air dan drainase.
2. Bagian bawah lubang harus ditutup dengan kerikil, lapisan 100 mm, dan kemudian pasir dengan lapisan 50 mm. Semua ini ditabrak pada gilirannya.
3. Di sepanjang perimeter lubang, parit digali untuk mengatur drainase, hingga kedalaman 500 mm.
4. Bagian bawah parit ditutupi dengan geotekstil. Itu harus dibungkus di dinding parit dengan 80 cm.
5. Selanjutnya, lapisan kerikil 50 mm diisi, dan pipa drainase dipasang di atasnya. Anda bisa menggunakan pipa berlubang yang terbuat dari plastik, semen asbes atau keramik. Saat meletakkan pipa, buat sedikit kemiringan untuk fungsinya. Untuk 1 m, kemiringan 1 cm sudah cukup.
6. Setelah itu, isi pipa dengan lapisan kerikil 20 cm dan bungkus geotekstil. Jadi, drainase sudah siap.
7. Lantai lubang masa depan ditutupi dengan lapisan kecil tanah liat, yang harus dipadatkan.
8. Lapisan berikutnya adalah waterproofing yang digulung, misalnya, kempa atap atau bungkus plastik.
9. Setelah itu, bekisting untuk lantai dibuat, kerangka tulangan diletakkan dan dituangkan dengan beton. Disarankan untuk menambahkan "Dehydrol" atau "Betonoprav" ke dalam campuran beton untuk membuat beton tahan air.
10. Ketika screed lantai mengering, waterproofing ulang dilakukan.
11. Jika air tanah terletak tinggi dari permukaan tanah, maka dinding lubang inspeksi juga diolesi / ditabrak dengan tanah liat.
12. Untuk konstruksi dinding, Anda dapat menggunakan batu bata atau membuat beton monolitik, setelah membuat waterproofing dan membangun bekisting dengan tulangan. Opsi terakhir adalah yang paling relevan untuk level tinggi air tanah.
13. Lapisan waterproofing diletakkan di dinding, yang terhubung ke waterproofing lantai. Hati-hati memproses semua sambungan, retakan dan tepi. Setelah itu, beton dituangkan.
14. Saat dinding kering, Anda bisa menyelesaikan dinding dan lantai lubang inspeksi.
15. Dinding dapat diplester dan dilapisi dengan ubin atau papan fiberglass.
16. Rel pengaman harus dipasang di atas lubang. Hal ini diperlukan agar mobil tidak sengaja jatuh ke dalam lubang. Untuk pembuatannya, sudut logam 60 mm digunakan. Bingkai dilas sesuai dengan ukuran lubang. Berbaring di lubang, bingkai dibeton. Setelah konstruksi selesai, dimungkinkan untuk meletakkan papan di sudut (tebal 40 mm sudah cukup) untuk menutup lubang.

Tahap pekerjaan ini dapat dilakukan baik segera setelah menuangkan fondasi untuk dinding garasi, dan setelah konstruksinya.

Sebelum memulai pembangunan dinding, penting untuk memasang gerbang. Mereka akan sebagian tertanam di dinding. Sebelum memasangnya di atas fondasi, perlu untuk meletakkan lapisan kedap air dari bahan atap dalam 2-3 lapisan. Las potongan tulangan 40 cm 12 mm ke bingkai gerbang. Di setiap sisi, 4 buah harus dilas. Lokasi palang harus dilakukan agar jatuh pada jahitan balok busa. Dan sebelum memasang bingkai gerbang, mereka harus dicat dengan primer awal. Pemasangan gerbang harus dilakukan secara ketat sesuai dengan levelnya. Oleh karena itu, dalam proses ini perlu menggunakan level dan garis tegak lurus. Anda dapat memperbaiki gerbang dengan batang kayu, mengaturnya secara diagonal.

Balok di atas gerbang

Agar gerbang memiliki fondasi yang andal, balok dibuat di atasnya. Untuk ini, Anda dapat membuat bangkai logam dan mengisinya dengan beton. Namun perlu diingat bahwa panjang balok harus setidaknya 0,2 m lebih panjang dari panjang bukaan di setiap sisinya. Sebagai opsi, Anda dapat memasang balok jadi sesuai dengan jenis balok-I. Dalam hal ini, dari sudut logam 50 × 50 mm, las bingkai sesuai dengan ukuran gerbang. Itu harus dipasang sehingga dekat dengan dinding dari bagian dalam garasi. Sudut diperbaiki dengan semen. Selanjutnya, pasang balok-I di atas bingkai dan gerbang.

Jika direncanakan untuk membangun lantai dua, maka sabuk lapis baja dibangun di sekeliling seluruh perimeter untuk menahan pelat lantai. Untuk garasi blok busa, itu perlu, karena akan mengikat seluruh struktur dan menjadi penopang atap yang andal.

Lebih baik mulai membangun dinding dari sudut. Blok dipasang dengan sisi panjang di sepanjang dinding. Blok busa diletakkan di atas lem khusus atau mortar semen-pasir. Jika kita berbicara tentang lem, maka lem itu memberikan isolasi termal yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, penggunaannya lebih efisien. Apalagi konsumsi lem relatif kecil.

Jadi, atur sudutnya, tarik tali di antara mereka. Dinding akan diletakkan di atasnya. Setiap dua baris, pasangan bata harus diperkuat. Untuk melakukan ini, jaring khusus atau tulangan batu diletakkan di jahitan. Batang yang sebelumnya Anda las ke gerbang tertanam di pasangan bata di antara balok. Saat Anda mencapai balok lantai, maka letakkan pasangan bata tanpa menggeser balok. Jika perlu, potong balok agar ligamen jahitannya tidak putus.

Jika atap gudang akan dibuat sesuai dengan proyek, maka peletakan dinding segera dilakukan pada sudut ke dinding belakang garasi. Untuk lari 1 m, kemiringan 5 cm sudah cukup.

Untuk membuat lereng, balok busa cukup dipotong dengan gergaji besi khusus. Situasinya sangat berbeda jika atapnya pelana. Maka penting untuk memikirkan bagaimana atap pelana akan ditutup. Sebagai alternatif, Anda dapat melanjutkan peletakan atau menggunakan bahan ringan lainnya, seperti pelapis.

Armopoya untuk beton busa

Di sepanjang dinding, Anda membangun bekisting setinggi 0,3 m, bingkai logam penguat yang terbuat dari tulangan diletakkan di dalamnya. Semua ini dikonkretkan. Jika langit-langit balok digunakan untuk menutupi atap, maka tidak perlu membangun sabuk lapis baja yang begitu kuat dan, akibatnya, juga tidak perlu memasang bekisting. Ini akan cukup untuk meletakkan lapisan semen tebal di atas batang penguat dan kemudian melapisi kembali semen. Jika perlu, keluarkan sisa larutan dengan sekop. Di sini penting untuk mengontrol kepadatan larutan. Seharusnya tidak dalam keadaan sedemikian rupa sehingga mengalir ke bawah dinding atau tidak boleh terlalu tebal, yang akan hancur dalam sekejap.

Pilihan paling umum untuk menata atap adalah pemasangan pelat beton, yang harus ditutup dengan beberapa lapis bahan atap. Tetapi ketika membangun dinding dari balok busa, teknik ini tidak cocok, karena bahan ini sendiri relatif rapuh dan dapat ditekan di bawah berat pelat. Pertimbangkan contoh pembuatan atap gudang menggunakan balok-I:

• Pasang balok di atap dengan langkah 800 mm. Panjang balok harus 200–250 mm lebih panjang dari dinding, mis. ini adalah berapa banyak atap akan menggantung di kedua sisi. Ini akan melindungi bangunan dari hujan. Balok tertanam di dinding.
• Letakkan papan 40 mm di rak bawah sekencang mungkin.
• Sebarkan bahan atap di atasnya. Tekuk tepi bahan atap sebesar 10 cm.
• Setelah itu, Anda tertidur di atas bahan atap dengan terak, tanah liat yang diperluas atau bahan isolasi panas kering lainnya.
• Di atas insulasi, Anda membuat screed semen-pasir tipis hingga 3 cm.
• Saat screed kering, rawat dengan damar wangi bitumen cair, seperti Primer.
• Setelah itu, dengan cara dilas, sebarkan material atap ke seluruh garasi dengan arah dari bawah atap ke atas. Setiap lembar tumpang tindih, yang akan memberikan setumpuk hujan dan air yang meleleh tanpa merembesnya ke "kue" atap.

Kesimpulannya, tetap membuat pelindung di atas gerbang. Itu dapat dibuat secara mandiri dengan mengelas dari sudut dan menutupinya dengan polikarbonat atau bahan atap lainnya, atau membeli yang sudah jadi.

Penataan lantai

Ketika dinding sudah dipasang, atap telah dipasang dan lubang inspeksi telah dibuat, Anda dapat melanjutkan ke pembuatan lantai garasi. Di sini Anda harus melengkapi lantai yang kokoh, karena mobil akan memberikan beban besar pada screed. Oleh karena itu, solusi ideal adalah dengan memproduksi dasar beton. Langsung di area pejalan kaki, Anda dapat membuat lantai kayu, ini sangat efektif jika Anda merencanakan area kerja dan pemasangan meja. pada lantai kayu Akan lebih nyaman berada di atas beton.

Jadi, tanah diratakan dan dipadatkan. Setiap lapisan selanjutnya juga dipadatkan, terdiri dari:

• batu pecah 100–150 mm;
• pasir 50–100 mm;
• kerikil 50-100 mm.

Pada akhirnya, screed beton dituangkan dengan lapisan setidaknya 200 mm. Setelah itu, Anda harus menyelesaikan dinding, melakukan komunikasi yang diperlukan dan menyalakan mobil Anda di "rumah" yang baru, andal, dan kering.

Perlu dicatat bahwa pembelian balok busa dari total biaya seluruh proyek adalah sekitar 30%. Sebagian besar uang digunakan untuk penataan alas dan atap. Namun, meskipun demikian, garasi blok busa dianggap salah satu yang termurah. Jika Anda sudah memiliki pengalaman dengan ini bahan bangunan kemudian tulis komentar di akhir artikel ini. Pengalaman Anda dapat membantu pemula.

Video

Tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang membangun garasi balok beton? Tonton videonya:

cetak biru

Dari balok beton aerasi. Biaya bahan yang rendah bagi sebagian besar pemilik bukanlah keuntungan mendasar.

Jauh lebih penting untuk mendapatkan materi yang mudah diproses dan menyediakan segalanya syarat-syarat yang diperlukan untuk keamanan mobil dan kenyamanan melakukan pekerjaan saat ini setiap saat sepanjang tahun, pada suhu berapa pun.

beton aerasi, karena kelebihannya, memenuhi semua persyaratan dasar pemilik garasi:

1. Memberikan yang baik isolasi termal, membebaskan dari biaya tambahan untuk pemanasan.
2. Sel-sel berpori dari bahan menjamin permeabilitas uap dan tahan beku.
3. Dinding beton aerasi sangat kekuatan dan daya tahan.
4. Bangunan memenuhi semua persyaratan kebersihan lingkungan dan keamanan untuk kesehatan yang baik.
5. Dinding luar garasi dibangun dalam satu lapisan dan tidak memerlukan isolasi tambahan.
6. Bentuk geometris yang benar, permukaan balok beton aerasi yang halus dan rata memberikan penghematan bahan selama konstruksi.
7. Tidak perlu aplikasi alat khusus untuk menggergaji dan memotong.
8. Dimensi, berat, serta adanya pegangan dan lekukan menjamin kecepatan membangun garasi dengan tangan Anda sendiri.
9. Pekerjaan musiman yang sering terkait dengan perbaikan dan pemeliharaan struktur tidak dibutuhkan.

Ketersediaan kontra, mirip dengan minus batu bata (penyerapan air, menurunkan suhu di dalam ruangan karena glasiasi dinding luar) harus diperhitungkan selama konstruksi. Namun, pengalaman pemilik bengkel yang dibangun dari blok beton aerasi, menunjukkan bahwa kekurangan tersebut tidak dapat secara signifikan mempengaruhi hasil yang dicapai karena keunggulan beton aerasi.

Lebih-lebih lagi, blok beton aerasi tidak kalah dengan bahan yang diakui dalam konstruksi individu - balok beton busa.

Mulai pekerjaan konstruksi

Bangun garasi beton aerasi mulai dengan pemilihan proyek yang memenuhi persyaratan individu. Anda sudah dapat menemukan pengembangan yang sesuai di siap pakai, menggunakan informasi dari jaringan atau majalah khusus, atau pesan versi Anda sendiri dengan menghubungi spesialis.

Bantuan profesional adalah pilihan terbaik menyelesaikan masalah, karena proyek yang disajikan dalam jaringan atau majalah dikembangkan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang mungkin tidak sesuai dengan karakteristik situs yang dipilih untuk konstruksi. Pertama-tama, ini adalah:

• jenis tanah;
• tingkat air tanah;
• fitur kondisi iklim.

Setelah menerima proyek individu garasi, Anda perlu menyimpan satu set alat dan bahan yang akan dibutuhkan selama konstruksi. Daftar tersebut meliputi:

1. Instrumen

• gergaji besi yang diperlukan untuk memotong balok beton aerasi;
• pengejar dinding;
• sikat;
• kereta, nyaman untuk distribusi lapisan perekat;
• sekop berlekuk;
• sekop;
• tegak lurus;
• sekop;
• Palu karet;
• tingkat bangunan;
• wadah untuk pengenceran dan penyimpanan larutan.

bahan

• blok beton aerasi;
• batu hancur;
• semen;
• pasir;
• papan untuk konstruksi bekisting;
• jaring penguat;
• alat kelengkapan (dimaksudkan untuk mengikat);
• perekat untuk meletakkan balok beton aerasi.

PENTING: Terlepas dari persiapan yang matang dan ketersediaan semuanya alat yang diperlukan, harus diperhatikan waktu mulai konstruksi.

Konstruksi dari beton aerasi lebih baik mulai membangun di musim panas. Ini juga memperhitungkan perkiraan kerangka waktu untuk penyelesaian pekerjaan. Itu semua tergantung pada tingkat keterampilan pemain. Untuk para profesional, rata-rata, konstruksi memakan waktu sekitar dua bulan, tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk dekorasi interior garasi.

Perhitungan yang diperlukan

Kemampuan untuk melakukan perhitungan yang akurat dari jumlah bahan yang diperlukan untuk pembangunan garasi dari blok beton aerasi, memungkinkan Anda untuk menghemat tidak hanya karena biaya rendah beton aerasi, tetapi juga karena tidak adanya kelebihan pembayaran untuk kelebihan material.

Mulai proses perhitungan berikut dengan:

1. Penyelesaian desain.
2. Menentukan dimensi bangunan garasi (panjang dan tinggi dinding, luas bukaan (jendela, gerbang)).
3. Pilihan ukuran balok beton aerasi.

Indikator-indikator ini, dalam setiap kasus individual, dapat berbagai.

Untuk memahami algoritma perhitungan, lebih baik menggunakan opsi dengan indikator rata-rata, yang menurutnya bangunan garasi seharusnya berbentuk persegi panjang, dan dimensinya adalah 4x6 meter(panjang dan lebar), dengan tinggi 2,4 meter.

Adapun parameter blok beton aerasi, dari semua ukuran yang ditawarkan oleh pabrikan, blok dengan dimensi paling baik untuk membangun garasi. 200/300/600 mm.

Perhitungan Volume Total

Para master yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan perhitungan terperinci untuk satu baris atau untuk setiap dinding dapat menggunakan rumus berikut:

(P x T - Sp) x 1,05 x B \u003d V, di mana L adalah panjang total dinding garasi dalam meter, H- tinggi rata-rata dinding dalam meter, Sp- menghitung total area bukaan di meter persegi, 1,05 - koefisien (diperlukan untuk memperhitungkan margin lima persen untuk pemangkasan, PADA- tebal balok beton aerasi dalam meter, V- hasil yang diinginkan dari volume balok dalam meter kubik.

REFERENSI: hasilnya pasti tercakup hingga bilangan bulat ke atas. Ini berlaku baik untuk menghitung jumlah potongan maupun untuk menghitung total volume balok beton aerasi.

Perhitungan volume blok beton aerasi dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana:

• penentuan volume satu balok;
• mengalikan hasilnya dengan jumlah blok yang dibutuhkan.

Hasilnya terlihat seperti ini: 0,2 × 0,3 × 0,6 = 0,036 cu. m(volume satu balok), 0,036×232=8,352 cu. m(volume balok untuk seluruh bangunan adalah 4x6 meter).

Perhitungan terperinci

Jumlah blok untuk satu baris. Untuk dinding garasi 6 meter, berdasarkan dimensi keseluruhan blok beton aerasi 200/300/600 mm, yang kamu butuhkan adalah 10 blok beton aerasi. Di dinding panjang 4 meter – 7 blok dari beton aerasi (menurut aturan, pembulatan dilakukan).

Jumlah baris tergantung pada yang dibutuhkan tinggi garasi dan metode peletakan blok. Blok dapat ditempatkan baik di sisi lebar maupun di sisi sempit, mencapai penyesuaian ketebalan dinding (ketebalan optimal dinding garasi beton aerasi setidaknya 20 cm). Untuk garasi dengan ketinggian dinding 2,4 meter, butuh gaya 8 baris blok beton aerasi.

Langkah terakhir dalam perhitungan adalah perhitungan jumlah total balok beton aerasi untuk garasi 4x6 m. Data yang sudah diterima digunakan:

• kuantitas untuk dinding panjang - 80 buah;
• kuantitas untuk dinding pendek - 56 buah;
• dinding dengan bukaan untuk gerbang akan diambil 16 buah balok.

Saat menghitung total, angka yang diperoleh untuk dinding panjang dikalikan dengan 2. Perhitungan lebih lanjut tidak sulit: 160+56+16=232 buah. Mengikuti aturan yang ditetapkan, angka yang dihasilkan meningkat menjadi 235 buah. blok beton aerasi.

Demikian pula, perhitungan dapat dilakukan untuk garasi 3x6 m atau konstruksi parameter lain yang ditetapkan secara individual.

Urutan konstruksi

Penataan adalah langkah pertama dalam proses membangun garasi beton aerasi buatan sendiri. Untuk menentukan jenis pondasi untuk garasi beton aerasi, parameter berikut harus diperhitungkan:

1. Tingkat terjadinya air tanah. Jika di bawah dua meter, tanahnya homogen dan padat, maka dalam hal ini fondasi ringan dengan kedalaman tidak lebih dari setengah meter cocok.
2. Pondasi akan diperlukan jika tanahnya naik-turun, karena balok beton aerasi tidak mentolerir beban lentur dan ada kemungkinan besar retak dan kehancurannya.
3. terkubur tape atau gabungan pita-pita yayasan akan membantu memecahkan masalah penataan dan, sejak kapan digunakan sebagai yayasan lempengan monolitik peralatan mereka mustahil.

Perintah kerja:

1. Menandai di tanah lokasi struktur masa depan menggunakan pasak.
2. Penggalian lubang di bawah yayasan.
3. Isi ulang pasir di bagian bawah parit yang digali. Humidifikasi lapisan pasir dan pemadatannya.
4. meletakkan perlengkapan logam(batang memiliki ketebalan 6 hingga 8 mm).
5. mengisi konkret. Solusinya disiapkan dengan kecepatan 1 bagian semen, 2 bagian pasir laut (penggunaan pasir sungai mengurangi kekuatan), 6 bagian batu pecah halus. Komponen kering dicampur secara menyeluruh dalam mixer beton, dan hanya setelah itu air ditambahkan. Pengisian dengan solusi harus dilakukan setelah konstruksi bekisting.
6. meletakkan jaring penguat atas tuangan beton.
7. pelembab menuangkan beton dan melindunginya dari curah hujan atmosfer selama satu setengah bulan.
8. Mulai konstruksi dinding.

Pengaturan dinding dan bingkai

Peletakan balok beton aerasi dilakukan dengan bantuan khusus komposisi perekat menggantikan mortar batu biasa. Berkat komposisi perekat ini, pasangan bata menjadi sempurna bahkan, jahitan antar balok tidak melebihi 1 mm, berbeda dengan 3 mm saat menggunakan mortar berbahan dasar semen.

Untuk meningkatkan kekuatan, dengan bantuan lapisan bahan penguat, semacam bingkai. Kontrol atas lokasi tulangan dilakukan karena tonjolan kecil batang di atas tepi pasangan bata. Kemudian dijalankan tegap:

1. pengikat kayu cocok untuk bangunan satu lantai. Sebelum penerapannya, dinding ditutupi dengan damar wangi dan lapisan kedap air diletakkan.
2. Untuk bangunan dua lantai yang Anda perlukan sabuk beton bertulang monolitik.

lubang melihat

Untuk pengaturan lubang melihat diperlukan:

1. Gali lubang dengan ukuran yang dibutuhkan. Biasanya kedalaman yang cukup 1,5 meter, lebar dalam 0,8 meter dan panjang kira-kira. 1,8 meter.
2. Isi bagian bawah lubang dengan pasir atau tanah liat. Lapisan ketat mengurangi. Tutup dengan bahan atap dan tuangkan beton (ketebalan lapisan sekitar 10 cm).
3. melapisi lubang bata abu, yang paling cocok untuk mengatur ruangan yang berventilasi buruk dan lembab (peletakan dilakukan setengah bata).
4. Lakukan dengan damar wangi bitumen khusus. Damar wangi dipanaskan sebelumnya dan diaplikasikan ke dinding dengan kuas atau roller.
5. Setelah waterproofing, dinding sudah bisa ditutup dengan plester setelah diletakkan kabel listrik.
6. Jika diinginkan, cat dinding tambahan cat minyak.
7. Sediakan perimeter luar lubang dengan bingkai yang dilas. Cocok untuknya sudut logam. Sebuah kawat dilas ke rangka, yang diperlukan untuk penanaman berikutnya dalam beton selama beton lantai.
8. Pasang pelindung menutupi ke lubang. Perangkat semacam itu tidak hanya akan melindungi dari jatuh yang tidak disengaja, tetapi juga membatasi penetrasi kelembaban dari lubang inspeksi.
9. Pasang tangga.

Dengan cara yang sama, Anda dapat mengatur gudang bawah tanah di dalam garasi. Masalah kelembaban yang berlebihan diselesaikan dengan bantuan tahan air, serta pembangunan sistem drainase permukaan dan lubang bor. Sistem permukaan terdiri dari parit dangkal yang dilengkapi dengan nampan plastik atau logam.

lubang bor sistem drainase menyediakan pengeboran sumur dengan pemasangan saluran pembuangan berikutnya di lubang, yang memiliki takik khusus di permukaan untuk drainase air. Ruang internal saluran air (pipa) harus diisi dengan kerikil atau kerikil kecil.

Untuk tahan air film rol digunakan, yang tersebar di seluruh area lantai garasi dengan bagian-bagian yang saling tumpang tindih, serta di dinding setidaknya 10 cm, titik masuk diperkuat dengan pengering rambut gedung atau kompor gas. Selain film untuk tahan air itu baik untuk menggunakan damar wangi bitumen, serta untuk dinding lubang penglihatan. Lebih baik menerapkannya pada lapisan tipis penuangan beton.

Pelapis dinding dan atap

Anda dapat melapisi dinding garasi dari balok beton aerasi menggunakan panel termal. Opsi ini memungkinkan Anda untuk tidak melakukan insulasi tambahan pada bangunan dan meningkatkan penampilannya, karena panel termal dapat meniru batu bata atau batu alam. Metode bingkai menggunakan profil logam tempat mereka dipasang juga telah terbukti dengan baik. bahan menghadap.

Setelah konstruksi dinding selesai, Anda dapat melanjutkan ke pembuatan garasi. Jenisnya dipilih secara individual, tetapi pilihan terbaik untuk garasi adalah atap gudang. Untuk pengaturannya, perlu dilakukan screed beton bertulang di atas dinding pasangan bata.

Pelat daya dan sistem rangka ditempatkan di atas screed. Dari bahan atap, papan bergelombang, ubin dan batu tulis paling cocok.

Gerbang dan trim interior

gerbang dipilih tergantung pada ukuran garasi, serta pada wilayah di sekitar struktur. Jika ada cukup ruang kosong, pas gerbang ayun . Dalam kasus lain, lebih baik memilih untuk mengangkat-guillotine, mengangkat-bagian atau, dalam kasus yang paling ekstrim, menggulung atau menggulung daun jendela.

Garasi dibuat setelah selesai pekerjaan plesteran. Apa dan bagaimana melakukannya - pemilik sendiri yang memutuskan, berdasarkan preferensi pribadinya. Meskipun, pilihan terbaik akan lukisan dinding garasi.

Tunduk pada pemenuhan semua aturan dan dengan mempertimbangkan nuansa karakteristik konstruksi menggunakan blok beton aerasi, mungkin untuk jangka pendek bangun garasi yang andal dan nyaman dengan tangan Anda sendiri, di mana mobil dan pemiliknya akan merasa sama-sama aman.

Video yang bermanfaat

Tonton video tentang meletakkan balok beton aerasi: