A habbeton blokkok kiváló választás építési munkák. Egyesítik a szerkezeti funkciókat és a hőszigetelő képességeket. De a pórusok jelenléte az anyagban különbséget ad a tömböknek a sűrű tégláktól vagy a tartós betontól. Emiatt sokakban felmerül a kérdés - hogyan lehet rögzíteni a tetőt a habblokk falaihoz. Próbáljuk megérteni ennek az épületegységnek a végrehajtási módjait.

Tetőtípusok

A habtömbök tetőinek építéséhez minden ismert lehetőséget használnak. Talán két típusra oszthatók - laposra és lejtősre.

Az első opcióval nincs probléma. A falakra padlólapokat raknak, tetőfedő tortát rendeznek. A terhelési hatás egyenletesen oszlik el az összes falon.

Ugyanolyan állapotba kerülnek azok a tömbök, amelyeken a tető támaszkodik, ha a falak falazatát tovább emelnék, és a felső emeletek rányomnának.

Több lehetőség is van ferde tetőkre:

• dőlésszögű;
• csúcs;
• padlás;
• csípő vagy négy lejtős;
• pullovalm.

Vannak bonyolultabb osztályozatlan formák is. De ez nem olyan fontos, mert az eszközt jelentik tetőszerkezet támogatja az átfedést.

A szarulábak terhelései, ha közvetlenül a falakra vannak rögzítve, pontszerűek lesznek, emiatt problémák merülnek fel a tetőrögzítések habblokk anyaghoz való elrendezésében. De először foglalkoznia kell a rácsos rendszerek jellemzőivel.

Az már világos, hogy a fő részlet a láda által összekötött és a tetőt tartó szarufák. Két csoportra oszthatók:

• ferde - mindkét végén megtámasztva a falon, állványokon vagy Mauerlatokon;
• lógó - csak az alsó végeken alapul, a felsők pedig szabadon lógnak. Más elemekkel kombinálva farmot alkothatnak.

Beépítési

Foglalkozzunk a munkavégzés sorrendjével.

Ha van páncélöv

Jelenlétével a kialakítás megbízható.

A monolitikus övet a falak felső kerülete mentén vasbeton anyagú szalag képviseli. Tömbökbe és egyéb darabos anyagokba rendezhető.

A fő cél a falazat megkötése és a terhelés egyenletes elosztása az összes meglévő falon. A cellás betonon elhelyezve további felületvédelmet hoz létre a lyukasztás ellen.

A zsaluzat szerkezetében monolit megerősítés végezhető, de leggyakrabban a fal mindkét oldalán tömbsorokat helyeznek el, hogy tálcát hozzanak létre. Belül vasalás van felszerelve, amelyet ezután betonkeverékkel öntenek.

Az öv kitöltése némileg bonyolítja a tárgy általános kialakítását, de megbízhatóságot és tartósabbá teszi. A munka költsége nő, de nem jelentősen, mert nincs szükség sok acélanyagra és betonhabarcsra.

Ha nagy objektum épül, vagy nehéz tető várható, akkor a megerősített öv felszerelése kötelező.

A habtömbön lévő Mauerlat nem helyezhető el, a szarufákat a páncélozott övhöz anélkül rögzítik. De jobb lenne, ha ez az elem jelen lenne, mivel a rögzítőelem könnyebben beilleszthető a fába.

Hogyan rögzítsük a Mauerlat-ot a habblokkhoz? Az elem felszerelése kétféleképpen történik:

1. Töltéskor betonkeverék horgonyt raknak le. Számukra lyukakat fúrnak a Mauerlatba, amelyeket anyákkal kell a betonhoz húzni. A módszer megbízható, de magában foglalja a lyukak középpontjának pontos megjelölését.
2. A Mauerlatot a csapok alá fúrják, miután betonra fektették. A fúrónak fán és betonon kell átmennie. A csapokat kiegészítésképpen ragasztóval rögzítjük, vagy tágulási típusú horgonyokat kell használni.

Meg kell jegyezni, hogy a fal és a Mauerlat között szükségszerűen vízszigetelő réteget kell elhelyezni.

Most a szarufák lábainál ki kell választani azt a szöget, amellyel a Mauerlathoz támaszkodnak, kiegészítésképpen sarkok állíthatók be a szélek mentén. Egyes Mauerlat mesterek hornyot választanak, hogy biztonságosabb rögzítést hozzon létre, és kizárja annak valószínűségét, hogy a fal mentén mozogjanak, amikor a sarok megsemmisül.

Aki kívánja, a Mauerlatot és a szarufa lábát dróttal megkötheti, ami szintén megengedett.

A szarufákon egy tartórúd acéllemezekkel van megerősítve, amelyekkel a Mauerlat gerendára támaszkodik. Ezenkívül a teljes felület mentén egy fém négyzetet erősítenek meg, amelyhez keresztirányú hornyokat választanak ki a szarufákban. Ezt a hangsúlyt nem fémlemezzel, hanem további két rúddal rögzítheti, ami további hangsúlyt hoz létre.

Mindegyik szarufa lábának végén egy „V” betű alakú mélyedést rendezhet, amellyel a Mauerlathoz támaszkodik. De ebben az esetben a szarufa nem megy túl a falon.

Emlékeztetni kell arra, hogy a habbeton könnyen felszívja a vizet. Emiatt ajánlatos tisztességes tetőtúlnyúlásokat készíteni, ami a szarufák lábak kioldását jelenti.

Kiegészítésként használhat drótból, fémszalagból és más anyagból készült bilincseket. Lefedik a szarufát, az aljához vonzódva. A bilincs dübelekkel van rögzítve a fal belső felületéhez. Egy ilyen intézkedés akkor jó, ha további biztonsági határt kell létrehozni a tető és a fal összekapcsolásához.

Páncélöv nélkül

Hogyan rögzítsük ebben az esetben a tetőt a habtömbhöz?

Itt meg kell jegyezni, hogy ez a módszer könnyebb - a tetőfedő alkatrészeket a falak felületére helyezik. Ez az opció jó melléképületekönerőből épült.

Tetőfedő szereléskor különös figyelmet kell fordítani a Mauerlatra. Enélkül a szarufák rögzítése a habblokk falakhoz nem ajánlott. Az elem egyenletesen osztja el a falakra ható terhelési erőket, szélességének meg kell egyeznie a fal méretével.

A Mauerlat dübelekkel vagy csapokkal rögzíthető a blokkfalazathoz. A legjobb, ha habarcsmasszára ültetjük vagy ragasztjuk őket. A rögzítőelemek átmérőjének legalább három centiméternek kell lennie, hogy ne lazuljon meg.

Ha a fogaslécek vagy a ferde szarufák felső végei habblokk anyagú válaszfalra támaszkodnak, akkor a tetejére egy futást kell fektetni, amely elosztja a terhelést a teljes rendelkezésre álló területen.

Ha a függő szarufák nem rendelkeznek puffadással, akkor különböző irányokba „terjednek”, és ennek egyetlen akadálya csak a fal lesz. Ha habblokkból van, akkor a rögzítőcsapok lazulni kezdenek a terheléstől. Ezért a puffadást kötelezőnek tekintik, és jobb, ha nem emeljük a típust.

Ugyanez az ok nem teszi lehetővé a manzárd típusú tető felszerelését, amelynek oldalsó szarufa lábai vízszintesen adják át a terhelést. Az ilyen korlátozások azonban megkerülhetők a szarufák további rögzítéseivel, amelyek a falak méretein túl a padlógerendákhoz kerülnek, amelyek puffadásként működnek.

Következtetés

Valószínűleg világossá vált, hogyan készítsünk fészertetőt habblokkra vagy más, összetettebb tetőszerkezetre. Ne feledje, hogy a blokk teljes felületén el kell helyezni fa gerenda- Mauerlat, amely felveszi az összes terhelést a mennyezetről, és egyenlő arányban osztja el a falakon. Egy ilyen elem segítségével saját kezűleg felszerelheti bármely gazdasági létesítmény, sőt akár egy lakóépület tetejét is, ha magabiztosnak érzi magát.

Ha különlegeset szeretne építeni, a szomszéd házával ellentétben, nézze meg közelebbről a ferde tető alatti házakat. Eredetiséget ad az épületnek. Ezenkívül a fészertetőt a legkönnyebb megépíteni. Annyira egyszerű, hogy teljesen megteheti saját kezűleg.

Előnyök és hátrányok

A fészertetőket a legolcsóbbnak és könnyen telepíthetőnek tartják. És ez igaz, különösen az épület kis szélessége esetén. Hazánkban azonban nagyon ritkák a fészertetős házak. Ez többnyire annak köszönhető, hogy mi ketten-négyen jobban megszoktuk ferde tetők- ismerősebbnek tűnnek. A második kihívás az időjárási viszonyainkhoz igazodó projekt megtalálása. Nagyon sok projekt létezik a nyugati erőforrásokról, de ezeket enyhébb éghajlatra tervezték, általában nagy üvegfelülettel rendelkeznek. Nagyon nehéz olyan építészt találni, aki hozzáértően megváltoztatja a kívánt projektet. De ha mégis sikerül, és ugyanakkor az épület harmóniája nem sérül, a ház nagyon eredetinek bizonyul.

Sokan félnek az épület egyes részeinek egyenetlen mennyezetétől. Természetesen nehezebb őket legyőzni, mint a standardokat, de az eredmény teljesen más - 100% -ban eredeti. Igaz, ezúttal nagyon nehéz olyan tervezőt találni, aki ilyen enteriőrt tudna megtervezni Szülőföldünk hatalmas kiterjedésében, de ez lehetséges.

Van egy másik kiút - a mennyezetek átfedéssel történő kiegyenlítése, és a tető alatti szabad terület műszaki helyiségként történő felhasználása. Végrehajtott és ilyen lehetőségek, és a tulajdonosok nagyon elégedettek. Igen, a műszaki helyiségek a földszinten vannak, de az emeleten, de a talajvízzel nincs gond.

Talán ez az összes hátránya vagy buktatója, amelyet egy ferde tető hozhat. Van azonban még egy pont, ami aligha nevezhető hátránynak: a szerkezet sajátosságai miatt az ilyen házak tetőfedőanyaga nem látszik a talajból. Ha a terep sík, nagy magasságváltozások nélkül, akkor nincs értelme a tető megjelenésével foglalkozni. Inkább egyszerű megjelenésű, de minőségi anyagokat érdemes választani, csendes (nagy a gép, esőben nagy zajt ad) és megbízható. Az egyik népszerű lehetőség a varratos tetőfedés. Megfelelő tömítettséget biztosít, nem túl zajos. Egy másik lehetőség a modern anyagokból. Az ilyen tetők még csendesebbek, és modern anyagok 20-30 évig használható javítás nélkül.

Fedéltető berendezés

Szervezze meg a fészertető szükséges lejtését az ellentétes falak magasságkülönbsége miatt. Az épület egyik fala sokkal magasabban van, mint a másik. Ez a fali anyagok fokozott fogyasztásához vezet, de szarufa rendszer nagyon egyszerűnek bizonyul, különösen kis szélességű épületeknél.

A falak megfelelő teherbírásával a lejtős tető rácsos rendszere a falhoz erősített Mauerlaton támaszkodik. A tehereloszlás egyenletesebbé tétele érdekében a falazott falak felső sorát hosszirányú vasalással (pl. tégla falak, betontömbökből) vagy az utolsó sorra páncélövet öntenek (mészkőből, kagylókőből készült falakhoz). Fa vagy vázszerkezet esetén a Mauerlat szerepét általában az utolsó korona vagy felső heveder tölti be.

A falak építőanyagának elégtelen szilárdsága esetén a terhelés nagy része átvihető a mennyezetre. Ehhez szereljen fel állványokat (lépés - körülbelül 1 méter), amelyekre pályákat helyeznek el - hosszú rudak futnak végig az épületen. Ezután a szarufák lábai támaszkodnak rájuk.

A páncélozott öv öntésekor vagy az utolsó sor lefektetésekor 80-100 cm-es lépéssel csapokat szerelnek fel, amelyek segítségével a Mauerlat az épület falaihoz rögzíthető. NÁL NÉL faházak, ha nem páncélozott övet készítesz, akkor nem lehet szegecseket lerakni. Ebben az esetben a hatszögletű fejű csapokra történő felszerelés megengedett. A csap alatt egy lyukat fúrnak át a Mauerlaton, amely néhány milliméterrel kisebb, mint a csap átmérője. Egy fémrudat vernek bele, ami egy fa rudat vonz a falhoz. A csatlakozást a kívánt méretű imbuszkulccsal húzzuk meg.

Fedél tetõ rácsos rendszer

Az ilyen tetők különösen népszerűek az udvari épületek - fészerek, garázsok - építésénél. Csak az épületek méretei lehetővé teszik a nem túl erős gerendák használatát, és a gerendák kis mennyiségben szükségesek. Az akár 6 méteres építményszélességgel a fészertető-rácsrendszer szinte semmilyen további erősítő elemet (támasztékokat és tartókat) nem tartalmaz, ami előnyös. Az összetett csomók hiánya is vonzza.

Közép-Oroszországban legfeljebb 5,5 méteres fesztávhoz 50-150 mm-es gerendákat vesznek, 4 méterig elegendő 50-100 mm, bár jó értelemben figyelembe kell venni a hó- és szélterhelést. régiójában, és ennek alapján sugárparaméterekkel kell meghatározni.

A falak közötti távolság legfeljebb 4,5 méter, a fészertető két, a falakra rögzített Mauerlat rúdból és a Mauerlaton nyugvó szarufákból áll. Valóban nagyon egyszerű kialakítás.

4,5 méter és 6 méter közötti fesztávnál egy másik, a mennyezet szintjén magasabb falra rögzített ágyra van szükség, és egy szarufára, amely majdnem középen a gerendára támaszkodik. Ennek a gerendának a dőlésszöge a falak közötti távolságtól és az ágy felszerelési szintjétől függ.

Bonyolultabb rácsos rendszerek 6 méternél nagyobb épületszélességű fészertetőben. Ebben az esetben az optimális, ha a házat úgy alakítják ki, hogy belül legyen egy teherhordó fal is, amelyen az állványok nyugszanak. A 12 méteres házszélességig a rácsos rácsok még mindig egyszerűek, és a tetőfedés költsége minimális.

A 12 méternél szélesebb épületeknél a rendszer bonyolultabbá válik - több a szarufák lába. Ezenkívül a 6 méternél hosszabb gerendák gyártása drága. Ha csak a tető túlnyúlásának szélessége miatt van szükség növelésre, a gerendákat a szélek mentén növesztették ki. Ezek azonos szakaszú gerendák, amelyek a gerendához csatlakoznak, és az oldalakon két, legalább 60 cm hosszú falappal vannak rögzítve, csavarokkal vagy szögekkel rögzítve, lehetővé téve a rögzítőlemezek használatát.

Ha a gerenda teljes hossza meghaladja a 8 métert, akkor általában össze vannak kötve. Az illesztéseket ezenkívül szegezőlapokkal vagy szerelőlapokkal erősítik meg.

Lehetőségek szarufák rögzítésére a Mauerlathoz: csúszó dicsőség felül és kemény a jobb felső sarokban. Jobb alsó rögzítési lehetőség túlnyúlások nélkül (nagyon ritkán használt)

Még mindig kérdések merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogyan lehet a fészertetők szarufáit a Mauerlathoz rögzíteni. Nincsenek alapvető különbségek. Minden benne van szarufa láb készítsen egy kivágást, amellyel a fa a Mauerlathoz támaszkodik. Annak érdekében, hogy ne szenvedjen minden szarufa lábat, igazítsa az illeszkedést, fűrészelje az elsőt, készítsen sablont egy deszkából, vastag rétegelt lemezből vagy fából, pontosan megismételve a kapott „ivást”. Az összes következő szarufát a telepítés előtt levágják. hozzájuk jó helyen sablont alkalmazunk, a kívánt alakú és méretű bevágást körvonalazzuk és kivágjuk.

Ez a szarufák Mauerlathoz való merev rögzítéséről szólt. Minden alacsony zsugorodású épületen használható. Faházaknál ez a rögzítési mód nem használható - a ház állandóan leülepszik vagy kissé megemelkedik, ami ferdülést okozhat. Ha a tetőt mereven rögzítik, akkor elszakadhat. Ezért a faházakon fészer vagy bármilyen más tető építésekor a szarufák és a Mauerlat csúszó csatlakozását használják. Ehhez vannak úgynevezett "csúszkák". Ezek lemezek, a Mauerlathoz rögzített sarkok állapota és a hozzájuk mozgathatóan kapcsolódó fémszalagok, amelyek a szarufa lábához vannak rögzítve. Mindegyik szarufán két ilyen papucs található.

A tető dőlésszögének megválasztása

A tető lejtésének szögét a mutatók - szél- és hóterhelés és típus - kombinációja határozza meg tetőfedő anyag. Először is az éghajlati viszonyoknak megfelelő szöggel határozzák meg (a csapadék mennyiségétől és a szélterheléstől függően). Miután megnézte a kiválasztott tetőfedő anyaghoz javasolt minimális lejtőt (az alábbi táblázatban).

Ha nagyobb a kívánt szög, akkor minden rendben, ha kisebb (ami nagyon ritkán fordul elő), növelje az ajánlottra. Olyan tetőt készítsen, amelynek szöge kisebb, mint a gyártó által javasolt minimális szög tetőszerkezet, nem éri meg egyértelműen - az ízületeknél fog folyni. A könnyebb navigáció érdekében tegyük fel, hogy Közép-Oroszország számára az ajánlott lejtő ferde tető-20°. De kívánatos, hogy megszámolja a számot minden régióra, sőt az épület különböző helyére is.

Egyébként ne feledje, hogy az azonos típusú tetőfedő anyagok különböző gyártói eltérő minimális lejtést igényelhetnek. Például az egyik márka legalább 14 ° -os tetőn állítható elő, a másik - 16 ° -os. És ez annak ellenére, hogy a GOST minimum 6 ° lejtőt határoz meg.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy akár 12 ° -os lejtéssel bármilyen tetőfedő anyag tömörségének biztosítása érdekében az anyag összes illesztését folyékony vízszigetelő kompozícióval kell bevonni (általában bitumenes masztix, ritkábban tetőfedő). tömítőanyag).

Határozza meg azt a magasságot, amelyre a falat meg kívánja emelni

A fészertető talált dőlésszögének biztosításához az egyik falat magasabbra kell emelni. Mennyivel magasabban tanulunk, emlékezve a derékszögű háromszög kiszámításának képleteire. Tőlük megtaláljuk a szarufák hosszát.

Kiszámításkor ne felejtse el, hogy a hosszt a túlnyúlások figyelembevétele nélkül kapjuk meg, és ezek szükségesek a ház falainak csapadék elleni védelméhez. A minimális túlnyúlás 20 cm, de ilyen kis kiemelkedéssel az épületen kívül a fészer teteje ritkásnak tűnik. Ezért az egyszintes épületeken általában legalább 60 cm-es túlnyúlásokat készítenek. A kétszintes épületeknél akár 120 cm is lehet. Ebben az esetben a túlnyúlás szélességét esztétikai szempontok alapján határozzák meg - a tetőnek harmonikusan kell kinéznie.

A legegyszerűbb módja annak, hogy meghatározza, mennyit kell meghosszabbítani a tetőt, a tervezési programok segítségével, amelyek lehetővé teszik az épület méretarányos megrajzolását és a túlnyúlásokkal való „játszást”. Mindent 3 dimenzióban kell megjeleníteni (a legnépszerűbb program a ScratchUp). Pörögj benne különböző méretű túlnyúlások, döntse el, melyik néz ki jobban (ha nincs projekt), majd rendeljen / készítsen szarufákat.

Fotóriport az építkezésről: fészertető pórusbeton házon

Szentpéterváron házat építettek. Nem volt projekt, volt egy általános elképzelés, ami a képen látható. A ház pórusbetonból készült, vakolat, a tető hajtogatott, az alacsony költség, a megbízhatóság, a könnyű szerelhetőség alapján választották.

A falak kihajtása után páncélozott hevedert öntöttek beléjük, melybe méterenként csapokat (Ø 10 mm) szereltek be. Amikor a beton a páncélövben elérte a szükséges perverzitást, bitumenes masztix vízszigetelő réteget helyeztek el ("Gidroizol", hosszában a kívánt szélességű csíkokra vágva). A vízszigetelés tetejére egy Mauerlat kerül - egy 150-150 mm-es gerenda. Minden tetőfedéshez használt fűrészáru száraz, védő impregnálással, égésgátlóval kezelve.

A fészertető felszerelésének kezdete - a Mauerlat lerakása

Először a helyére helyezik (csapokon fekszik, asszisztensek tartják), elhaladnak, kalapáccsal kopogtatnak a csapok helyén. Azok a helyek, ahol a csapok kilógnak, a gerendába vannak nyomva. Most fúrjon lyukakat, és csak helyezze a csapokra.

Mivel a fesztáv nagy, fából készült támasztékokat (150-150 mm) szereltek fel, amelyekre egy futást fektettek le, amely megtámasztja a szarufák lábait.

A tető szélessége 12 méter. Ez figyelembe veszi az elülső oldaltól 1,2 méter eltávolítását. Ezért a Mauerlat-rudak és a futás éppen ilyen távolságra „kilóg” a falakon túl.

Eleinte kétségek merültek fel egy ilyen nagy eltolással kapcsolatban - a jobb szélső gerenda 2,2 méterrel lóg. Ha ez az eltolás csökken, az rossz lesz a falaknak, ill kinézet rosszabb lesz. Ezért úgy döntöttek, hogy mindent úgy hagyunk, ahogy van.

Szarufák fektetése

A szarufákat két 200 * 50 mm-es toldott deszkából fektetik le, 580 mm-es lépéssel. A deszkákat szögekkel leütjük, sakktáblás mintázatban (fent-alsó), 200-250 mm lépéssel. Szögfejek a jobb oldalon, majd a bal oldalon, párban Kettő fent / alul a jobb oldalon, kettő fent / lent a bal oldalon stb.). A táblák illesztési pontjait kevesebb, mint 60 cm-rel szétterítjük, így az így kapott gerenda sokkal megbízhatóbb, mint egy hasonló tömör gerenda.

Továbbá a fészertető pite erre az esetre a következő (a tetőtér oldaláról - az utcára): párazáró, kőgyapot 200 mm, szellőzőrés (léc, ellenléc), nedvességszigetelés, tetőfedő anyag. Ebben az esetben sötétszürke purálról van szó.

A szigetelést belülről később végezzük, de egyelőre a szarufák tetejére "Tyvek Solid" (páraáteresztő) hidro-szélvédő membránt fektetünk.

A membránt alulról felfelé fektetik le, tűzőgépről kapcsokkal rögzítik. A magasabban kigördülő vászon 15-20 cm-rel a már lerakottra kerül, a fugát kétoldalas szalaggal ragasztjuk (membránnal együtt vásároljuk). Ezután csíkokat töltenek a membránra, rájuk egy ládát egy hajtogatott tetőhöz.

Először egy ládát készítettek egy 25 * 150 mm-es táblából 150 mm-es lépésekben. Lerakás után, a tetőn sétálva úgy döntöttek, hogy megerősítik a ládát. Ehhez a már lerakott táblák közé 100 mm szélességű táblákat töltünk. Most 25 mm-es rés van a táblák között.

Ennek eredményeként a fészertető burkolata

Továbbá az alsó oromfalra horgokat tömtek. Egyenetlenül vannak pakolva, mert az oromzat nagy hossza miatt a peremtől 2,8 méter távolságra két fogadó tölcsér kialakítása mellett döntöttek. A kétirányú áramlás biztosítása érdekében ilyen domborművet készítettek.

Ezután 12 méter hosszú fémdarabokat (festményeket) kell bevinnie. Nem nehezek, de nem lehet meghajlítani, mert a „szán” eltűnik. Az emeléshez a talajt és a tetőt összekötő ideiglenes "hidat" építettek. Lapokat emeltek végig rajta.

Következő jöjjön tetőszerkezet, amelyek a tetőfedő anyag típusától függően különböznek. Ebben az esetben meg kellett oldani az anyag hőtágulási problémáját - a horganyzott acél (pural) jelentősen megváltoztatja a méreteit fűtéskor / hűtéskor. A tágulási szabadság biztosítása érdekében úgy döntöttek, hogy az anyagot a varrás mögött mozgatható bilincsekkel rögzítik a ládához, 15-20 mm mozgási szabadsággal.

A tetőfedő anyag lerakása után a túlnyúlások reszelése megmarad, és ezek sem különböznek egymástól.

A tetőt "észbe kell vinni" - a túlnyúlások szegélyezésére, de alapvetően már készen van

Nos, az alábbi képen az látható, mi történt a befejezés után. Nagyon modern, stílusos és szokatlan.

Fedéltetős ház - majdnem kész

Projektek és fényképek ferde tetős házakról

Mint már említettük, nehéz megtalálni érdekes projektek ferdetetős lakóházak. Eddig ezek az épületek nálunk nem népszerűek. Talán csak a különcsége miatt. Ez a rész több projektet vagy fotót tartalmaz már épített házakról. Talán valaki hasznos lesz legalább ötletként.

Nagy ablakok - szép, de irracionális a mi éghajlatunkon

Többszintes ház - érdekes befejezett projekt

Ez a fenti prototípusa.

Eredeti ház. Egy fészertető és egy ház és háztartási épületek alatt, sőt egy rész - előtető az udvar felett két épület között

Ebben a cikkben szeretném elmondani, hogyan épül fel egy egyszerű lejtős tető. Miért neveztem egyszerűnek? Csak mert ő tetőrács csak szarufákból áll. Nem állványok, merevítők, merevítők stb. nincs. Ezt a tetőtípust leggyakrabban az építőiparban használják. kis garázsok, néha fürdők, különféle házbővítések, esetleges melléképületek stb.

Általában, ha a fészertetőkről olvas az irodalomban vagy az interneten, általában ilyen kijelentést lát – állítólag ezek a legolcsóbbak, a legkönnyebben építhetők és megbízhatóak.

Az olcsóság és az egyszerűség tekintetében teljesen egyetértek, de a megbízhatóságról készen állok vitatkozni.

Persze lehet, hogy rossz éghajlati zónában élek, de a gyakorlatomban még soha nem láttam olyan tetőt, amelyen két vagy több lejtős (pl. csípő, sátor stb.) dőlt volna be egy magánházra. Az összes összeomlás, ami valaha történt, fészertetőn történt. Ennek oka szinte mindig a hóterhelés plusz a tetőn dolgozó emberek súlya (például ugyanazt a havat dobják le).

Tehát miért történik ez? Szerintem itt minden egyszerű. A fejlesztők gyakran nem veszik túl komoly és megfontolt megközelítést a lejtős tető építéséhez. Alapvetően a három hiba egyike történik, vagy egyszerre több is:

Elfogadhatatlanul kis lejtőszöget készítenek;

Szarufaként nem megfelelő szakaszú deszkákat használnak;

Túl sok lépés történik a szarufák között.

Hogyan lehet elkerülni ezeket a hibákat, most meg fogjuk érteni a garázs feletti fészertető építésének példájával.

Tegyük fel, hogy van egy doboz 30 cm falvastagságú habbeton blokk, melynek méretei az 1. ábrán láthatók.

1. kép

Miután elkezdtük a blokkok lerakását, már el kell döntenünk a tető lejtésének dőlésszögét. Mit kell itt követni?

Azt hiszem, sokan tudják, hogy minden tetőfedéshez van egy minimális dőlésszög, amelynél használható. Ezeket az értékeket az SNiP II-26-76 * ("Tetők" - 2010-es frissített változat) alapján összeállított 1. táblázat tartalmazza:

Asztal 1.

Biztos vagyok benne, hogy néhányan közületek, akik már tanulmányoztak hasonló táblázatokat az interneten, kissé zavarba jönnek, amikor ilyen számokat látnak. Szeretnék elmondani nekik egy kis zűrzavarról, amely a különböző építkezéseken a szerzők banális figyelmetlensége miatt keletkezett. Egy ilyen lemez összeállításakor gyakran a fent említett SNiP II-26-76 * számokat veszik, de nem veszik észre, hogy ebben a dokumentumban a szögek százalékban (%), és nem fokban vannak feltüntetve, ahogy mi. mérni szokták őket az iskolából. Nem fogom most elmagyarázni, hogyan kell a százalékokat fokokká konvertálni. Van ez az információ a hálózaton (vannak képletek is, vannak tabletták is). Alapvetően nincs rá szükségünk.

Most még egy megjegyzés. Minden gyártó bármilyen tetőfedőt (legyen az fémcserép, vagy övsömör stb.) maga határozza meg termékeihez a tető minimális dőlésszögét. A telepítési útmutatóban van feltüntetve. Például a fémcsempék különböző gyártóinál 14 ° -os és 16 ° -os számok láthatók stb. Ezek a számok gyakran magasabbak, mint az SNiP által meghatározott és az 1. táblázatban feltüntetett számok.

De ez még nem minden. A fenti ábrák mindegyike a tető dőlésszögét jellemzi, amelynél ez a tetőfedés bizonyos esetekben nem engedi át a vizet a szomszédos elemek között. időjárási viszonyok. És ezek a viszonyok nálunk nagyon-nagyon változatosak. Tehát a hóterhelés jelentősen különbözik a különböző éghajlati övezetek. És a szélturbinák általában eltérőek lehetnek ugyanazon a helyen, attól függően, hogy az Ön épülete másokhoz képest hol helyezkedik el.

A hóterhelés befolyásolja a rácsos rendszer lehetséges elhajlását, ami megváltoztatja a tetőfedés geometriáját. Ezenkívül nagy mennyiségű hó esetén gyakran képződik a tetőn az úgynevezett „hózsák” (lásd 2. ábra):

2. ábra

Erős szél is nyomhatja esővíz a tetőelemek illesztésein keresztül.

Egy időben sokféle forrást átnéztem, de sehol sem találtam konkrét függőséget minimális szög a tetőfedés lejtése a régió éghajlati viszonyaitól függően. Ha jól értem, senki sem hozta ki. Mindenki a korábbi évek tapasztalatai alapján használja az értékeket. Azt mondhatom, hogy a fészertetőkre, be középső sáv Oroszországban általában nem ajánlott 20 °-nál kisebb lejtőszöget beállítani. Mi is erre az értékre fogunk építeni.

Tehát a garázsunkon (1. ábra) úgy döntöttünk, hogy a rámpa dőlésszögét 20 ° -kal egyenlővé tesszük. Hullámkartonnal borítjuk. Most el kell döntenünk, hogy milyen magasra kell fektetni a falakat. Ebben az esetben egy alacsony falat készítünk, amelynek magassága 2,4 méter. Ezt az értéket minden esetben egyedileg választjuk ki, az Ön személyes preferenciáitól és az épület adottságaitól függően. Magasság szemközti fal egy egyszerű képlettel határozzuk meg:

H in \u003d H n + V × tg α,

ahol H in - a magas fal magassága;

H n - az alacsony fal magassága;

B - az épület szélessége (garázs);

α a lejtő hajlásszöge.

Esetünkben H = 2,4 + 4,8 × tg 20 ° \u003d 4,2 m (enyhén felfelé kerekítve).

Most elkezdheti lefektetni a garázs lábát. Felhívjuk figyelmét, hogy az utolsó sor nem a magas falnál van lefektetve. Hogy miért, az később derül ki.

1. LÉPÉS: A tető építését egy Mauerlat felszerelésével kezdjük. Mauerlatként 100x150 mm-es rudat használunk (3. ábra). Egy szintben van elhelyezve vele belső falak. Figyelje meg, hogyan van elhelyezve a ferde fal.

3. ábra

Ezenkívül gerenda helyett használhat két 50x150 mm-es szöggel összevarrt táblát. Egy ilyen példáról írtam egy Mauerlat telepítéséről szóló cikkben. Számos módszert ír le a Mauerlat falra rögzítésére. Rajtuk kívül szeretnék még egyet mutatni, amit olykor használunk gáz- és habbeton falakra tető építéskor, amikor a megrendelő nem szeretne páncélövet készíteni (4. kép):

4. ábra

Itt 90x90-es megerősített tetőfedő sarok kerül felhasználásra. Két darab 14 mm átmérőjű ʺGBʺ tipli segítségével pórusbetonra rögzítjük. Remekül tartanak. Kb. 80-100 cm után rakunk ilyen sarkokat a Mauerlatra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Mauerlat alá tetőfedő anyagot kell elhelyezni, hogy ne érintkezzen a fa és a pórusbeton és a fém között. Az összes következő ábrán a tetőfedő anyag egyszerűen nem látható, de jelenléte kötelező.

2. LÉPÉS: Elkezdjük a szarufák felszerelését. Ehhez mindenekelőtt a keresztmetszetüket és a köztük lévő lépést kell eldöntenünk. Ebben ismét segítségünkre lesz a „Rafter system. Szarufák és födémgerendák számításaʺ ().

Szeretném újra tisztázni. Ennek a programnak nem én vagyok a szerzője. De mindig azt használom, más híján (többé-kevésbé érthető). Teljesen megbízom a már megépített tetők szilárdságában. Ez a magabiztosság az építési folyamat során jön, amikor saját kezűleg mászik fel a szarufára, és amikor néhány évvel a ház építése után átvizsgálja a szarufák rendszerét (van ilyen lehetőségem).

A program természetesen nem tökéletes, és néha magának kell feltételeznie. Ezért ne ítélj szigorúan. A lényeg az, hogy ezek a feltételezések a szarufák és gerendák biztonsági határának növelését szolgálják.

Menjünk vissza a garázsunkba. Vegyük például a moszkvai régiót. A hó- és szélterhelés összege 196 kg/m 2 lesz. Hogy honnan származik ez az ábra, azt a cikkben (a fenti link) részletesen leírtam. Szerintem nincs értelme ismételni. Mellesleg, csak itt teszek egy feltételezést a számításban. A programban a kiinduló adatok megadásakor csak a hóterhelés értékét kéri le (5. ábra). Egyáltalán nincs oszlop a szélterhelés megadására. Ezért egyszerűen hozzáadom a havashoz, bár tudom, hogy a másik irányba hat (hó - felülről, szél - oldalról).

5. ábra

Beléptünk a szarufák emelkedésébe 0,5 méter. A számítás eredménye (a Sling.1 fülön) a 6. ábrán látható. A szarufákhoz 50x200 mm keresztmetszetű táblákat választottunk. Persze kicsi a lépés, de merre tovább. Ha 0,6 méterrel egyenlőnek vesszük, akkor ez a szakasz nem megy át a számításon. Természetesen szarufának vehetsz például egy 150x100-as rudat, akkor változik a minimális lépcsőfok. Itt már lehet improvizálni. 50x150 vagy 50x200 mm-es táblákkal szoktam dolgozni.

6. ábra

Az ábrán egyébként a tartók távolsága (4,2 méter) a garázsunk belső szélessége.

A keresztmetszet meghatározása után megjelöljük a szarufák vágásait. Vegyünk egy megfelelő hosszúságú 50x200 mm-es táblát, és ráhelyezzük a Mauerlatra (lásd a 7. ábrát). A falakról margóval kell lógnia (53 cm-t kaptunk), hogy a végső vágás után a párkányok 40-50 cm szélesek legyenek.

7. ábra

Most egy négyzet vagy egy kis szintmérő mérőszalag segítségével jelöljük meg az alsó és a felső vágást. Ebben az esetben a vágás szélességét a Mauerlat szélességével egyenlőnek tesszük - 150 mm. A rés mélysége ebben az esetben 48 mm (lásd a 8. ábrát). Ilyen pontos értékeket ad nekem az a program, amelyben a tető háromdimenziós modelljét rajzolom (Google SketchUp). Valós munkában persze egy milliméterig nem lesz ilyen pontosság, de ott nem különösebben van rá szükség.

Más cikkekben a nagy dőlésszögű tetők figyelembevételekor az ilyen vágásokat nem a mauerlat szélessége, hanem a megengedett legnagyobb vágási mélység alapján végzik. Általában a szarufaszakasz magasságának 1/3-a. Most megvan a 200 mm 1/3-a – ez 66 mm. Mi ebbe az értékbe illeszkedünk. És semmi értelme annak, hogy a szélességet jobban lemossák, mint a Mauerlat szélességét.

8. ábra

Tehát kaptunk egy sablont, amely szerint elkészítjük az összes következő szarufát és felszereljük őket (lásd 9. ábra):

9. ábra

A szélső szarufák nem érintik a ferde falakat. Ezt láthatja a fenti ábrán. A rés kb 5 cm.

3. LÉPÉS: Karnisfiléket gyártunk és szerelünk (lásd 10. ábra):

10. ábra

A szarufákkal azonos szakaszú deszkákból készítjük őket. Egy ferde falon a tömlő felszerelése előtt kiterítjük a tetőfedő anyagot. Az ábrán nem látható.

A sorrend ilyen. Először két szélső filct teszünk, és közéjük húzzuk a csipkét (lásd 11. ábra):

11. ábra

Ezután kb. 0,8-1 m lépéssel beépítjük a többit (lásd 12. ábra).

12. ábra

Elegendő 2 db szeggel (120 mm) rögzíteni a tölcsért a szarufákon keresztül a végébe. A végsapkák tetőszögekkel közvetlenül a ferde falhoz rögzíthetők.

4. LÉPÉS: Vég (szél) táblákat szerelünk be (lásd 13. ábra):

13. ábra

25x200 mm-es hüvelykes táblákat használunk.

Ezenkívül a Mauerlat-ot magas falra kell fektetnünk (lásd 14. ábra). Ez történhet gázbetonnal vagy közönséges téglával. A fát ismét egy tetőfedő anyagréteggel kell elválasztani a többi anyagtól.

14. ábra

5. LÉPÉS: A párkányokat alulról szegjük. Ez a tető végső felületétől függően történik. A párkányokat vagy teljesen felvarrják, vagy, mint esetünkben, csak az öveket szegik be a későbbi burkolatok díszítéséhez (lásd: 15. ábra):

15. ábra

Övként elegendő 25x100 mm-es táblákat használni.

6. LÉPÉS: Most készítünk egy ládát (lásd: 16. ábra):

16. ábra

A láda tábláinak szükséges szakaszát a szarufák és gerendák kiszámításához használt programban lehet meghatározni (lásd 5. ábra). Példánkban 25x100 mm keresztmetszetű táblákat veszünk, osztásuk 350 mm. Az ábrán a - ʺ feliratot látjuk Teherbíró képesség szelemenek biztosítottak.

A hullámkarton alapjául, amellyel ezt a tetőt szeretnénk lefedni, megtakarítás céljából használhatunk szélezetlen hüvelykes táblákat. De csak az úgynevezett "második táblát" kell vennie (lásd: 17. ábra):

17. ábra

Az ilyen anyagok ára majdnem 2-szer alacsonyabb, mint a szélezett anyagé. Csak egy nagyon fontos megjegyzés van. Mielőtt a deszkákat a tetőre helyezi, feltétlenül meg kell tisztítani róluk a kérget. A bogárlárvák (kéregbogár) gyakran élnek alatta, amelyek először megeszik a kérget, majd magához a fához jutnak. Utólag elég nehéz megszabadulni tőlük. Egyesek szerint ez egyáltalán nem lehetséges.

7. LÉPÉS: Nos, a rácsos rendszer készen áll. Most a tetőt hullámkartonnal fedjük le, a párkányokat pedig burkolattal burkoljuk (lásd: 18. ábra):

18. ábra

Így készítettünk egy nem szigetelt fészertetőt. Nyilvánvaló, hogy ez a kialakítás csak hideg helyiségekben használható. Ha fűteni fogjuk a helyiséget, akkor a tetőt szigetelni kell. Lássuk, milyen további munkát kell ehhez elvégezni.

Az első öt lépést a fent leírt módon hajtjuk végre. Ezután szabaddá tesszük a dugókat a szigetelés lefektetéséhez (lásd 19. ábra). Hüvelykből készítjük (25 mm vastag deszka).

19. ábra

Most feltesszük a fűtőtestet. Alulról a szarufákat be kell szegni párazáró fólia. Az ábrán nem látható.

A garázsépítés felelősségteljes vállalkozás. Nagyon fontos, hogy ennek eredményeként megbízható védelmet nyújtson autója számára. Használhatja az ilyen munkákhoz különböző anyagok például tégla, fa, pórusbeton és habbeton. Ezután megvizsgáljuk a garázs habblokkokból történő építésének technológiáját. Ról ről megkülönböztető jellegzetességek ebből a cikkből megtudhatja ezt az anyagot.

Először is fel kell vennie egy darab papírt és egy ceruzát a jövőbeli építkezés megtervezéséhez. A projekt jelenléte lehetővé teszi az építőanyag-fogyasztás és ennek megfelelően a pénzügyi források hozzávetőleges elemzését. Ezenkívül elemezni kell a talajt, nevezetesen, hogy milyen mélységben van a talajvíz. Határozza meg a talajszerkezet jellemzőit is. A beérkezett információk alapján el lehet majd dönteni, hogy milyen típusú alapítvány kerüljön kialakításra.

A habblokk garázsprojekt speciális számítógépes programokkal fejezhető be. Azonban megteheti saját maga. Tehát figyelembe veheti területe jellemzőit a projektben, és saját belátása szerint alakíthatja ki az elrendezést.

Többek között érdemes eldönteni, hogy a garázs az autó tárolásán kívül más funkciókat is ellát-e. Például gondoljon erre:

• lesz-e betekintő lyuk;
• szükséges-e pince a konzerváló és egyéb termékek tárolására télen;
• Szerszámtartókat szerelnek fel?
• kell-e további munkazóna például asztal, munkapad stb.

Ennek alapján el kell készítenie egy projektet, amely megfelel a garázs céljának. Ennek megfelelően határozza meg az alapítvány típusát, hosszát és szélességét, valamint a falak és a mennyezet magasságát. Ha például egy ilyen szerkezet szabványos méreteit vesszük, akkor ezek a következő határokon belül vannak:

• Szélesség 3-3,5 m.
• Magasság 3 m.
• Hossza 4,5-6 m.

A cikk végén számos projekt és rajz található a garázs építéséhez. Ha elégedett ezzel vagy azzal a projekttel, akkor használhatja. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy vegye figyelembe a terület jellemzőit: a talajvíz szintjét és a talaj szerkezetét.

Az építkezéshez általában 600 × 300 × 200 mm méretű blokkokat használnak. Ebben az esetben a falak vastagsága 200 mm-re és 300 mm-re is tehető a blokk egyszerű megfordításával. Ami a fűtetlen garázst illeti, 200 mm falvastagság is elegendő. A fűtött épület falvastagságának meghatározásához figyelembe kell venni a helyi éghajlati viszonyokat. Ha a projekt már készen van, akkor nagyon reális a szükséges blokkszám kiszámítása. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

• Például vegyük a garázs méreteit 5 × 6 × 3 m. Most kiszámítjuk a falak kerületének hosszát és ennek megfelelően az egy sorban lévő blokkok számát: (5 + 6) × 2, és elosztjuk a blokk hossza 0,6 m. Ennek eredményeként a következő műveletet kapjuk: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 darab).

• Ezután meghatározzuk a sorok számát. A mi esetünkben a garázs magassága 3 m. Tehát el kell osztani a 0,3 m-es blokkmagassággal. Így alakul: 3 ÷ 0,3 = 10 sor.

• Ez alapján könnyen megállapítható, hogy a teljes konstrukcióhoz hány blokk szükséges: 37 db. × 10 sor. = 370 db.

• De fontos figyelembe venni a kapu, nyílászárók méretét is, ha vannak. Ha a falak 200 mm vastagságúak, akkor átlagosan 1 m 2 kapuk és ablakok 6 habblokkot tartalmaznak. A kapuk és ablakok mérete alapján határozza meg a nyílások teljes területét, és szorozza meg a kapott mennyiséget 6-tal. szabványos méretek, átlagosan 40-50 blokkról derül ki. Ennek eredményeként 300-320 habblokkot kell vásárolnia.

Ennek a sémának megfelelően kiszámíthatja a blokkok számát bármilyen méretű garázshoz.

Mindenképpen fontolja meg a következő árnyalatokat: szállítás közben anyagsérülések keletkezhetnek, és az ilyen számításoknál sem vettük figyelembe a varrat vastagságát. Emiatt adjon hozzá 5%-ot a kapott mennyiséghez. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem lesz elegendő blokkja a falak lerakásának befejezéséhez.

Befejezésekor előkészítő munka, valamint a vásárlás után minden szükséges anyag, elkezdheti a garázs jelölését. Kalapácscsapok a leendő épület sarkaiban. Húzza meg a zsineget a teljes kerületen közöttük. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze a szálak közötti szöget. 90°-nak kell lennie. Vagy végezhet axiális jelölést - ez sokkal egyszerűbb és pontosabb. Ha a szál hossza megegyezik, akkor biztosan 90º. A jelölésnél szigorúan tartsa be a projektben feltüntetett méreteket.

Amikor a jelölés megtörtént, álljon a leendő garázskapu közelébe, és győződjön meg arról, hogy semmi sem akadályozza a kinyílást. Ez lehet egy fa, egy épület, egy kerítés vagy valami más. Ha nincsenek komoly zavarok, folytathatja az alapítvány gyártását.

A habblokk viszonylag könnyű anyag, így nem kell mély és nehéz alapot építeni. De nem csak az anyag súlya befolyásolja az egyik vagy másik típusú alapítvány kiválasztását. Ennél fontosabb kritérium a talaj típusa és tulajdonságai az építkezésen. Például, ha az Ön területén a talajvíz szintje 2-2,5 m alatt van, és a talaj nem sziklás, homogén és sűrű, akkor könnyű, akár 0,5 m mélységű szalagalapot építhet. Teljesen más helyzet áll elő. hullámzó talajjal, mert monolit alapot kell építeni. Ennek oka a blokkok sajátossága, amelyek nem tolerálják a hajlító terhelést. Ennek eredményeként a habblokk szétreped, és maga az épület összeomlik. Ennek elkerülése érdekében a falakat egy monolit födémre rakják, amely az egész épülettel együtt "lebeg" a földben.

Ha a projekt előirányozza egy betekintési lyuk építését, akkor a monolit födém alapozásának lehetősége megszűnik. Ebben az esetben eltemetett szalag vagy kombinált szalag cölöp alapot kell építeni.

Vegyük például egy 0,8 m mély szalagalap építését. A munka a következő sorrendben történik:

• Egy árkot ásnak, amelynek mélysége 0,8 m. A szélesség megegyezik a habtömb szélességével (200 mm), és adjunk hozzá 150 mm-t, ennek eredményeként az alap vastagsága 350 mm.
• Az árok alját gondosan tömöríteni kell.
• Ezt követően homokpárnát öntünk, amely 100–150 mm homokból és 70–100 mm zúzott kőből áll. Minden réteg döngölt is.
• Az alapozáshoz szerelje fel a zsaluzatot.
• Az árokba hegesztett vagy kötőhuzallal összekötött merevítésből készült keretet kell elhelyezni. Ennek eredményeként keretet készít a szalagalapozáshoz.
• Ezután egyszerre kell betonnal önteni az alapot, és alaposan meg kell vibrálni.

Amíg a beton megszárad, megkezdheti a betekintő lyuk készítését, ha ezt a projekt biztosítja.

Emlékezzünk vissza, hogy a betekintési lyuk építésekor feltétlenül figyelembe kell venni a talajvíz mélységét. Ha a mélység több mint 2,5 m, akkor nincs szükség vízelvezetésre. Ha kevesebb, akkor vízelvezetésre van szükség. Meghívjuk Önt, hogy ismerkedjen meg egy látólyuk előállításának folyamatával, amelyben vízelvezetést kell végezni. A méretére vonatkozóan is számításokat kell végeznie. A hosszt az autó méretének figyelembevételével választjuk meg, általában 2 m elég.A mélységet illetően pedig olyannak kell lennie, hogy kényelmes legyen benne mozogni. Tehát figyelembe veszi az autó tulajdonosának magasságát, hozzáadva 30 cm-t, és az autó hasmagasságát, amely 120-175 mm. Ennek eredményeként a hozzávetőleges mélység eléri az 1800 mm-t. (30 cm sok - nem fér el az autóhoz. Az autók távolsága eltérő, és ezt előre figyelembe kell venni, tekintettel a meglévő autó teljesítményére.

A betekintő lyuk gyártásával kapcsolatos munkák a következők:

1. Először is földmunkákat végeznek. Kérjük, vegye figyelembe a vastagságot befejező esztrich padló, párna, vízszigetelő réteg és vízelvezető.
2. A gödör alját 100 mm-es kaviccsal kell lefedni, majd 50 mm-es réteggel csiszolni. Mindezt sorra döngölték.
3. A gödör kerülete mentén árkokat ásnak a vízelvezetés megszervezésére, 500 mm mélységig.
4. Az árok alját geotextíliák borítják. 80 cm-rel fel kell tekerni az árok falára.
5. Ezután egy 50 mm-es kavicsréteget töltenek fel, és egy vízelvezető csövet szerelnek fel a tetejére. Használhat műanyagból, azbesztcementből vagy kerámiából készült perforált csöveket. A csövek fektetésekor enyhe lejtőt kell készíteni a működőképességük érdekében. 1 m-re 1 cm-es lejtő elegendő lesz.
6. Ezt követően töltse fel a csövet 20 cm-es kavicsréteggel és tekerje be a geotextíliát. Tehát a vízelvezetés készen áll.
7. A gödör jövőbeli padlóját egy kis agyagréteg borítja, amelyet tömöríteni kell.
8. A következő réteg hengerelt vízszigetelés, például tetőfedő vagy műanyag fólia.
9. Ezt követően a padló zsaluzatát készítik, egy megerősítő merevítő keretet helyeznek el, és betonnal öntik. Javasoljuk, hogy a betonkeverékhez „Dehydrolt” vagy „Betonoprav”-t adjunk a vízálló beton készítéséhez.
10. Amikor az esztrich megszáradt, újra vízszigetelést kell végezni.
11. Ha a talajvíz a talajszintig magasan helyezkedik el, akkor az ellenőrző gödör falait is agyaggal kenik / döngölték.
12. A falak építéséhez téglát vagy monolit betont használhat, miután vízszigetelést és vasalással ellátott zsaluzatot épített. Az utolsó lehetőség a leginkább releváns magas szint talajvíz.
13. A falakra vízszigetelő réteget helyeznek el, amely a padló vízszigeteléséhez kapcsolódik. Gondosan dolgozzon fel minden illesztést, repedést és élt. Ezt követően betont öntünk.
14. Amikor a falak megszáradtak, befejezheti az ellenőrző gödör falait és padlóját.
15. A falak vakolhatók és burkolhatók csempével vagy üvegszálas lapokkal.
16. A gödör tetejére biztonsági sínt kell felszerelni. Arra azért van szükség, hogy az autó véletlenül se essen a gödörbe. Gyártásához 60 mm-es fémsarkot használnak. A keretet a gödör méretének megfelelően hegesztik. A gödörre fektetve a keret betonozott. Az építkezés befejezése után a gödör lezárásához deszkákat lehet lerakni a sarkokra (elég 40 mm vastag).

Ez a munkafázis mind közvetlenül a garázs falainak alapozása után, mind azok megépítése után elvégezhető.

A falak építésének megkezdése előtt fontos a kapu felszerelése. Részben be lesznek ágyazva a falba. Mielőtt felszerelné őket az alapra, 2-3 rétegben vízszigetelő réteget kell lefektetni tetőfedő anyagból. 40 cm Ø12 mm-es erősítődarabokat hegesszen a kapukeretre. Mindkét oldalon 4 darabot kell hegeszteni. A rudakat úgy kell elhelyezni, hogy azok a habtömbök varratára esjenek. A kapukeret felszerelése előtt pedig előzetes alapozóval le kell festeni. A kapu felszerelését szigorúan a szintnek megfelelően kell elvégezni. Ezért ebben a folyamatban egy szintet és egy függővezetéket kell használni. A kaput farudakkal rögzítheti, átlósan beállítva.

Gerenda a kapu felett

Annak érdekében, hogy a kapunak megbízható alapja legyen, felettük egy gerenda készül. Ehhez elkészítheti fém karkaszés töltse fel betonnal. De ne feledje, hogy a gerenda hosszának legalább 0,2 m-rel hosszabbnak kell lennie, mint a nyílás hossza mindkét oldalon. Opcióként kész gerenda is beépíthető az I-gerenda típusának megfelelően. Ebben az esetben egy 50 × 50 mm-es fémsarokból hegessze el a keretet a kapu méretének megfelelően. Úgy kell felszerelni, hogy a garázs belsejéből közel legyen a falhoz. A sarok cementtel van rögzítve. Ezután szereljen fel egy I-gerendát a keret és a kapu tetejére.

Ha egy második emeletet terveznek építeni, akkor a teljes kerület mentén egy páncélozott öv kerül kialakításra a födém megtartására. A habblokk garázshoz ez szükséges, mivel az egész szerkezetet rögzíti, és megbízható tetőtartó lesz.

A falak építését jobb a sarokból kezdeni. A blokkokat a hosszú oldallal a fal mentén kell felszerelni. A habblokkokat speciális ragasztóra, ill cement-homok habarcs. Ha ragasztóról beszélünk, akkor sokkal jobb hőszigetelést biztosít. Ezért a felhasználása hatékonyabb. Ráadásul a ragasztó fogyasztása viszonylag kicsi.

Tehát a sarkok beállításával húzza meg a kötelet közöttük. Falakat raknak rá. Két sorban meg kell erősíteni a falazatot. Ehhez egy speciális hálót vagy falazott megerősítést helyeznek a varratba. A korábban a kapuhoz hegesztett rudak a tömbök közötti falazatba vannak beágyazva. Amikor eléri a padlógerendát, fektesse le a falazatot a blokk elmozdítása nélkül. Ha szükséges, vágja le a blokkot úgy, hogy a varratok szalagja ne szakadjon meg.

Ha a projekt szerint fészertetőt kell készíteni, akkor a falak lerakását azonnal a garázs hátsó falához képest szögben kell elvégezni. 1 m-es futáshoz 5 cm-es lejtő elég.

A lejtő kialakításához a habblokkokat egyszerűen le kell vágni egy speciális fémfűrésszel. Egészen más a helyzet, ha a tető nyeregtetős. Ezután fontos átgondolni, hogyan zárják le a tető oromzatát. Alternatív megoldásként folytathatja a fektetést, vagy használhat más könnyű anyagot, például bélést.

Armopoyas hab betonhoz

A falak kerülete mentén 0,3 m magas zsaluzatot építünk, melybe vasalásból készült megerősítő fémváz kerül. Mindez le van betonozva. Ha gerenda mennyezetet használnak a tető fedésére, akkor nincs szükség ilyen erős páncélozott öv építésére, és ennek eredményeként nem szükséges zsaluzatot sem beépíteni. Elegendő egy vastag cementréteget fektetni a betonacél tetejére, majd újrarétegezni a cementet. Szükség esetén a maradék oldatot simítóval távolítsa el. Itt fontos az oldat sűrűségének szabályozása. Ne legyen olyan állapotban, hogy lefolyjon a falakon, vagy ne legyen túl vastag, ami egy pillanat alatt összeomlik.

A tető elrendezésének leggyakoribb módja a telepítés betonlemez, amelyet több réteg tetőfedő anyaggal kell lefedni. De ha habblokkból falakat építenek, ez a technika nem megfelelő, mivel maga ez az anyag viszonylag törékeny, és a lemez súlya alatt összenyomható. Tekintsünk egy példát egy fészertető I-gerendával történő gyártására:

• Szerelje fel a gerendákat a tetőn 800 mm-es lépéssel. A gerenda hossza 200-250 mm-rel legyen hosszabb, mint a fal, azaz. ennyire fog lelógni a tető mindkét oldalon. Ez megvédi az épületet az esőtől. A gerendák a falba vannak beágyazva.
• Fektessen 40 mm-es deszkákat az alsó polcra a lehető legszorosabban.
• Tetőfedő anyagot terítsen rájuk. Hajlítsa meg a tetőfedő anyag széleit 10 cm-rel.
• Ezt követően a tetőfedő anyag tetején alszik el salakkal, duzzasztott agyaggal vagy más laza száraz hőszigetelő anyaggal.
• A szigetelés tetejére vékony, legfeljebb 3 cm-es cement-homok esztrichet készít.
• Amikor az esztrich megszáradt, kezelje folyékony bitumenes masztixszal, például Primerrel.
• Ezt követően hegesztéssel terítse el a tetőfedő anyagot a garázsban a tető aljától felfelé. Mindegyik lap átfedésben van, ami egy halom esőt és olvadékvizet biztosít anélkül, hogy beszivárogna a tetőfedő "pitébe".

Összefoglalva, hátra van, hogy készítsünk egy napellenzőt a kapu fölé. Önállóan is elkészíthető egy sarok hegesztésével és polikarbonáttal vagy más tetőfedő anyaggal letakarva, vagy készen is megvásárolható.

Padló elrendezés

Ha a falakat már felhúzták, a tetőt felszerelték és egy ellenőrző lyukat készítettek, akkor folytathatja a garázspadló gyártását. Itt szilárd padlót kell felszerelni, mivel az autó nagy terhelést gyakorol az esztrichre. Ezért az ideális megoldás a gyártás lenne beton alap. Közvetlenül a sétálóutcában fapadlót készíthet, ez különösen akkor hatékony, ha munkaterületet és asztalok felszerelését tervezi. A fapadló Kényelmesebb lesz ott lenni, mint betonon.

Tehát a talaj kiegyenlített és tömörített. Minden következő réteget is tömörítenek, amely a következőkből áll:

• zúzott kő 100-150 mm;
• homok 50-100 mm;
• kavics 50-100 mm.

A végén egy betonesztrichet öntenek legalább 200 mm-es réteggel. Ezt követően be kell fejeznie a falakat, el kell végeznie a szükséges kommunikációt, és be kell indítania autóját új, megbízható és száraz „otthonában”.

Érdemes megjegyezni, hogy a habblokkok vásárlása a teljes projekt teljes költségéből körülbelül 30%. A legtöbb pénz az alap és a tető elrendezésére megy. Ennek ellenére a habblokk garázs az egyik legolcsóbbnak számít. Ha már van tapasztalata ezzel kapcsolatban építési anyag majd írjon megjegyzéseket a cikk végére. Tapasztalata segíthet a kezdőknek.

Videó

Szeretne többet megtudni a betonblokk garázs építéséről? Nézd meg a videót:

Tervrajzok

Pórusbeton tömbökből. Az anyag alacsony költsége a legtöbb tulajdonos számára nem alapvető előny.

Sokkal fontosabb, hogy könnyen feldolgozható, mindent biztosító anyagot kapjunk a szükséges feltételeket az autó biztonsága és az aktuális munka kényelmes elvégzése érdekében az év bármely szakában, bármilyen hőmérsékleten.

pórusbeton, előnyeiből adódóan megfelel a garázstulajdonos minden alapvető követelményének:

1. Jót biztosít hőszigetelés, megszabadítva további költségek melegítésre.
2. Az anyag porózus cellái garanciát vállalnak gőzáteresztő képességés fagyállóság.
3. A pórusbeton falak magasak erőés tartósság.
4. Az épület minden igényt kielégít környezeti tisztaságés Biztonság a jó egészségért.
5. A garázs külső falai egy rétegben épültek és nem igényelnek kiegészítő szigetelés.
6. A pórusbeton blokkok megfelelő geometriai formáját, sima és egyenletes felületét biztosítja anyagmegtakarítás az építkezés során.
7. Nincs szükség jelentkezésre speciális szerszámok fűrészelésre és vágásra.
8. A méretek, súly, valamint a markolat és a hornyok megléte garantált sebesség garázs építése saját kezűleg.
9. Az építmény javításával, karbantartásával kapcsolatos gyakori szezonális munka nem szükséges.

Elérhetőség hátrányok, hasonlóan a tégla mínuszaihoz (nedvesség elnyelés, a helyiség hőmérsékletének csökkenése a jegesedés miatt külső falak) az építkezés során figyelembe kell venni. Az ebből épült garázsok ügyes tulajdonosainak tapasztalata azonban pórusbeton blokkok, azt mutatja, hogy ezek a hiányosságok a pórusbeton előnyei miatt nem tudják jelentősen befolyásolni az elért eredményt.

Továbbá, pórusbeton blokkok nem rosszabbak, mint az egyedi építésben elismert anyagok - habbeton blokkok.

Építési munkák megkezdése

Építs garázst pórusbeton kezdje az egyéni követelményeknek megfelelő projekt kiválasztásával. Már benn is találhat megfelelő fejlesztést készen, használja a hálózatból vagy egy speciális magazinból származó információkat, vagy rendelje meg saját verzióját a szakemberekkel.

A szakmai segítség a legjobb megoldás a probléma megoldása, mivel a hálózatban vagy a magazinokban bemutatott projekteket számos olyan tényező figyelembevételével dolgozzák ki, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a kiválasztott építési helyszín jellemzőivel. Először is ezek a következők:

• talajtípus;
• talajvíz szintje;
• éghajlati viszonyok jellemzői.

Miután megkapta egyéni projekt garázsban fel kell töltenie egy sor szerszámot és anyagot, amelyre az építkezés során szükség lesz. A lista a következőket tartalmazza:

1. Hangszerek

• pórusbeton blokk vágásához szükséges fémfűrész;
• fali kergető;
• ecsetek;
• kocsi, kényelmes a ragasztóréteg elosztásához;
• fogazott simító;
• vakolókanál;
• függőleges;
• lapátok;
• gumikalapács;
• épület szintje;
• tartály az oldat hígítására és tárolására.

anyagokat

• pórusbeton blokkok;
• zúzott kő, pattintott kő;
• cement;
• homok;
• táblák zsaluzat építéséhez;
• erősítő háló;
• szerelvények (szíjazáshoz);
• ragasztó pórusbeton blokkok lerakásához.

FONTOS: A gondos előkészítés és minden rendelkezésre állás ellenére szükséges eszközöket, oda kell figyelni az építkezés kezdési időpontja.

Építés től pórusbeton jobb az építkezést a meleg évszakban elkezdeni. Figyelembe veszi a munka befejezésének becsült időkeretét is. Minden az előadó képzettségi szintjétől függ. A szakembereknél az építkezés átlagosan kb Két hónap, nem számítva a garázs belső dekorációjára fordított időt.

Szükséges számítások

Az a képesség, hogy pontos számításokat végezzenek a garázs építéséhez szükséges anyagmennyiségről pórusbeton blokkok, nem csak az alacsony költség miatt teszi lehetővé a megtakarítást pórusbeton, hanem az anyagfeleslegért való túlfizetés hiánya miatt is.

Elindul számítási folyamat ezt követi:

1. A tervezés befejezése.
2. A garázsépület méreteinek meghatározása (a falak hossza és magassága, a nyílások területe (ablakok, kapuk)).
3. A pórusbeton blokkok méretének megválasztása.

Ezek a mutatók minden egyes esetben lehetnek különféle.

A számítási algoritmus megértéséhez jobb az átlagos mutatókkal rendelkező opciót használni, amely szerint a garázs épületének téglalap alakúnak kell lennie, és méretei 4x6 méter(hosszúság és szélesség), magassággal 2,4 méter.

Ami a pórusbeton blokk paramétereit illeti, a gyártók által kínált összes méret közül a garázs építéséhez a méretekkel rendelkező blokk a legjobb. 200/300/600 mm.

Teljes térfogat számítása

Azok a mesterek, akik nem akarnak részletes számításokat végezni egy sorra vagy minden falra, használhatják a következő képletet:

(H x H - S) x 1,05 x B \u003d V, ahol L a garázs falainak teljes hossza méterben, H- a falak átlagos magassága méterben, Sp- a nyílások számított teljes területe négyzetméter, 1,05 - együttható (szükséges, hogy figyelembe vegyék az öt százalékos vágási rátát, NÁL NÉL- pórusbeton blokkok vastagsága méterben, V- a blokkok térfogatának kívánt eredménye köbméterben.

REFERENCIA: az eredmény biztos kerekítve egész számmal felfelé. Ez igaz mind a darabszám kiszámítására, mind a pórusbeton blokkok teljes térfogatának kiszámítására.

Térfogatszámítás pórusbeton blokkok egyszerűbben is megtehető:

• egy blokk térfogatának meghatározása;
• az eredményt megszorozzuk a szükséges blokkszámmal.

Az eredmények így néznek ki: 0,2×0,3×0,6= 0,036 köb. m(egy blokk kötete), 0,036×232=8,352 köb. m(a blokkok térfogata a teljes épületre 4x6 méter).

Részletes számítás

Egy sor blokkjainak száma. Garázs falához 6 méter, alapján befoglaló méretek pórusbeton blokk 200/300/600 mm, minden, amire szükséged van 10 pórusbeton blokk. A falon hosszú 4 méter – 7 blokk pórusbetonból (a szabály szerint felfelé kerekítés történik).

A sorok száma a szükségestől függ garázs magasságaés fektetési módszer blokkok. A tömbök széles és keskeny oldalra is elhelyezhetők, a falvastagság beállításával (a pórusbeton garázsfal optimális vastagsága legalább 20 cm). Falmagasságú garázshoz 2,4 méter, stílusra van szükség 8 sor pórusbeton blokkok.

A számítások utolsó lépése a garázs pórusbeton blokkjainak teljes számának kiszámítása 4x6 m. A már beérkezett adatok felhasználásra kerülnek:

• mennyiség egy hosszú falhoz - 80 darab;
• mennyiség rövid falhoz - 56 darab;
• egy falat, amelyen egy kapunyílás van, elfér 16 darab blokk.

A teljes összeg kiszámításakor a hosszú falra kapott számot megszorozzuk 2-vel. A további számítások nem bonyolultak: 160+56+16=232 db. A megállapított szabályt követve a kapott szám értékre növekszik 235 db. pórusbeton blokkok.

Hasonlóképpen lehet számításokat végezni egy 3x6 m-es garázsra vagy más egyedileg beállított paraméterek építésére.

Építési sorrend

Az elrendezés az első lépés a barkácsolt gázbeton garázs építésének folyamatában. Meghatározására alapítvány típusa pórusbeton garázs esetén a következő paramétereket kell figyelembe venni:

1. A talajvíz előfordulási szintje. Ha két méter alatt van, a talaj homogén és sűrű, akkor ebben az esetben egy fél méternél nem nagyobb mélységű könnyű alap megfelelő.
2. Alapozásra lesz szükség, ha a talaj felemelkedik, mivel a pórusbeton blokkok nem tolerálják a hajlítási terhelést, és nagy a repedésük és megsemmisülésük valószínűsége.
3. eltemették szalag vagy kombinált halom-szalag az alapítvány segít megoldani az elrendezés problémáját, és azóta is, amikor alapítványként használják monolit födém felszerelésüket lehetetlen.

Munkarend:

1. A jövőbeni szerkezet helyének jelölése a talajon csapok.
2. Ásás gödrök az alapítvány alatt.
3. Visszatöltés homok a kiásott árok alján. A homokréteg párásítása és tömörítése.
4. Lefektetés fém szerelvények(a rúd vastagsága 6-8 mm).
5. tölt Konkrét. Az oldatot 1 rész cement, 2 rész tengeri homok (a folyami homok használata csökkenti az erőt), 6 rész finom zúzott kő arányban készítjük. A száraz komponenseket alaposan összekeverjük egy betonkeverőben, és csak ezután adjuk hozzá a vizet. Az oldattal való feltöltést a zsaluzat felépítése után kell elvégezni.
6. Lefektetés erősítő háló a betonöntés fölé.
7. Hidratáló betonöntés és légköri csapadék elleni védelme másfél hónapig.
8. Az építkezés kezdete falak.

Falak és keretek elrendezése

A pórusbeton blokkok lerakását speciális eszközzel végezzük ragasztó összetétel a szokásos falazóhabarcs cseréje. Ennek a ragasztóösszetételnek köszönhetően a falazat tökéletes még, a tömbök közötti varrat nem haladja meg az 1 mm-t, ellentétben a 3 mm-rel, ha cement alapú habarcsot használunk.

A szilárdság növelésére egy réteg erősítőanyag segítségével egyfajta keret. A megerősítés helyének ellenőrzése a rudak kis kiemelkedése miatt történik a falazat szélén. Aztán végrehajtja pántolás:

1. fa pántok egyszintes épületekhez alkalmas. Megvalósítása előtt a falakat öntettel borítják, és vízszigetelő réteget helyeznek el.
2. Kétszintes épületekhez szüksége lesz monolit vasbeton öv.

betekintő lyuk

Elrendezésre betekintő lyuk szükséges:

1. Ássunk egy megfelelő méretű lyukat. Általában elég mélységben 1,5 méter, szélessége be 0,8 méterés hossza kb. 1,8 méter.
2. Töltse fel a gödör alját homokkal vagy agyaggal. Szorosan rétegezve döngölje le. Fedjük le tetőfedő anyaggal és öntsünk betont (rétegvastagság kb. 10 cm).
3. fedje le a gödröt salaktégla, amely a legalkalmasabb rosszul szellőző és nedves helyiségek elrendezésére (a fektetés fél téglában történik).
4. Speciális bitumenes masztixszal hajtsa végre. A masztikát előmelegítjük, és ecsettel vagy hengerrel felhordjuk a falakra.
5. Vízszigetelés után a falak fektetés után már vakolattal boríthatók elektromos kábelezés.
6. Ha szükséges, festse le a falat is olajfesték.
7. Biztosítsa a gödör külső kerületét hegesztett kerettel. Alkalmas neki fém sarok. A kerethez egy huzal van hegesztve, amely szükséges a későbbi betonba ágyazáshoz a padló betonozása során.
8. Szereljen fel védelmet borító a gödörbe. Egy ilyen eszköz nemcsak a véletlen leesések ellen véd, hanem korlátozza a nedvesség behatolását az ellenőrző lyukból.
9. Szerelje fel a létrát.

Ugyanígy intézheted pincék a garázsban. A túlzott nedvesség problémáját a segítségével oldják meg vízszigetelés, valamint felszíni és fúrt vízelvezető rendszerek építése. A felszíni rendszer sekély árkokból áll, amelyeket műanyag vagy fém tálcákkal egészítenek ki.

Fúrás vízelvezető rendszer előírja a kutak fúrását, majd az aknákba történő lefolyók beépítését, amelyek felszínén speciális bevágások vannak a víz elvezetésére. A lefolyók (csövek) belső terét kaviccsal vagy apró kaviccsal kell kitölteni.

Mert vízszigetelés tekercs fóliát használnak, amelyet a garázs teljes alapterületén egymásra átfedő részekkel, valamint a falakon legalább 10 cm-re terítenek. A belépési pontokat épület hajszárítóval erősítik meg vagy gázégő. Amellett, hogy filmet vízszigetelés jó a bitumenes masztix használata, valamint a betekintő nyílás falaihoz. Jobb, ha vékony réteg betonöntésre alkalmazzuk.

Falburkolat és tető

A garázs falait pórusbeton blokkokból burkolhatja hőpanelek. Ez az opció lehetővé teszi, hogy ne végezzen további szigetelést az épületben, és javítsa megjelenését, mivel a hőpanelek téglát vagy természetes követ utánozhatnak. A fémprofilt használó keretmódszer, amelyhez rögzítik, szintén jól bevált. homlokzati anyagok.

A falak építésének befejezése után folytathatja a garázs gyártását. Típusát egyedileg választják ki, de a garázs számára a legjobb megoldás fészertető. Elrendezéséhez vasbeton esztrichet kell végezni a falazott falak felett.

Az esztrichre erőlemezt és rácsos rendszert helyeznek. A tetőfedő anyagok közül a hullámkarton, a cserép és a pala a legalkalmasabb.

Kapuk és belső kárpitozás

Kapuk a garázs méretétől, valamint a szerkezetet körülvevő területtől függően választják ki. Ha van elég szabad hely, illeszkedjen szárnyas kapuk . Egyéb esetekben érdemesebb emelő-guillotine, emelő-szekciós vagy a legszélsőségesebb esetben redőnyöket választani.

A garázs a befejezés után készül vakolási munkák. Mit és hogyan kell tenni - a tulajdonos maga dönt egyéni preferenciái alapján. Habár, a legjobb lehetőség akarat falfestés garázs.

Az összes szabály betartása mellett, és figyelembe véve az építkezésre jellemző árnyalatokat pórusbeton blokkok, ez lehetséges rövid időszak saját kezűleg építsen egy megbízható és kényelmes garázst, ahol az autó és tulajdonosa egyaránt biztonságban érzi magát.

Hasznos videó

Nézze meg a videót a pórusbeton blokkok lerakásáról: