Gra winylowa najwyższej grupy złożoności "Electronics B1-01" z kompleksu muzycznego o tej samej nazwie.
Kompleks „Electronics B1-01” oprócz gramofonu zawierał wzmacniacz i akustykę (swoją drogą 16 omów!), ale o tym później. Nie zdradzę (scorpic) wielkiej tajemnicy, mówiąc, że „B1-01” jest kopią (a „młodsza” wersja jest w mniejszym stopniu) niegdyś kultowego gracza Thorensa td125. Nie będę też mówić o tym, jak gruzińscy rzemieślnicy metodycznie „rozrywali” Thorensa, pisano o tym beze mnie.
W sumie pojawiły się trzy modyfikacje „Elektroniki” (nie bierzemy pod uwagę jej klonów, ale były takie). Pierwszą modyfikacją była prawie w 100% „kalka techniczna” z Thorensem. (dlaczego prawie - ponieważ zmiany dotyczyły głównie przejścia na system metryczny i doprowadzenia jednostek mechanicznych do standardowych, które pasują do radzieckiego GOST. Oczywiście sterowanie silnikiem zostało „przeciągnięte” do sowieckiej bazy elementów. Po drugie - „zoptymalizowali” montaż ramienia (usunęli możliwość zmiany odległości od środka płyty, zintegrowali subchassis, bez osobnej platformy dla ramienia) oraz zmienili elektronikę (podstawa elementów, wprowadzenie autostopu i elektroniczny mikropodnoszenie).Trzeci jest zasadniczo modyfikacją drugiego.W nim zmiany dotyczyły tylko elektroniki (zmieniły podstawę elementu i topologię).Tu faktycznie natknąłem się na gramofon trzeciej modyfikacji.
Kupiłem jako niedziałający, bez pasków i bez śladów życia. Mój egzemplarz ukazał się w lipcu 1980 roku i zachował się bardzo dobrze (mówię o kosmetykach).
Na początek musiałem otworzyć fabryczne uszczelnienia, aby sprawdzić wnętrze.
Wizualnie stało się jasne, że nic się nie wypaliło ... Właściwie na zdjęciu - wnętrze Electronics B1-01.
Silnik elektryczny 1980, o czym świadczy sygnatura na obudowie.
instrukcja, ze strony internetowej Klyachin.
Cytat:
Wilk stepowy.
Podam krótką instrukcję montażu ramienia „Electronics B1-01”.
Na początku konfiguracji cała mechanika musi być w dobrym stanie, a standardowy kabel od odtwarzacza do przedwzmacniacza musi zostać wymieniony (o czym pisałem wcześniej w tym samym wątku).
Przede wszystkim konieczna jest modyfikacja zwykłej powłoki. Początkowo wybite są w nim zagłębione otwory do mocowania głowicy - należy je starannie "wytłoczyć" z powrotem stalowym kołkiem z płaskim końcem i lekkim młotkiem. Korpus pocisku wykonany jest ze stopu aluminium, dlatego należy to robić bardzo ostrożnie, na płaskiej drewnianej powierzchni - najlepiej zabezpieczyć powierzchnię pocisku cienką taśmą.
Otwory w powstałej płaskiej powierzchni można już wydrążyć pilnikiem owalnym, co pozwoli na zamontowanie innych głowic i poszerzy możliwości regulacji kąta poziomego.
Dodatkowo konieczne jest lekkie zeszlifowanie wysokości boku muszli z jednej strony, aby standardowa „ręczna rączka nośna” ramienia mogła również poruszać się po owalnych otworach bez dotykania boku muszli. Nie próbuj zginać tej rękojeści (gdzieś była porada dotycząca niszczenia, aby zainstalować ją nad skorupą) - węglik na pewno pęknie. Pozostaw ten uchwyt na miejscu, kładąc nad nim pasek taśmy PCV 3/4 długości i na tyle szeroki, aby częściowo zakrył owalne otwory - będzie wygodniej, jeśli podczas montażu głowicy jej śruby nie będą tylko "dyndały" w otworach, ale lekko trzymają krawędź taśmy. Aby skompensować „garb” taśmy elektroizolacyjnej (ze względu na „uchwyt” pod nią), można przykleić dwie lub trzy warstwy kwadratów tej samej taśmy elektroizolacyjnej w miejscu, w którym będzie leżała „ogonowa” część głowy .
To wszystko z powłoką (jeśli okablowanie nie jest denerwujące); montaż głowicy w powłoce zgodnie z instrukcją.
Od momentu zamontowania głowicy w korpusie należy wielokrotnie zwiększać czujność, a dalsze czynności kończyć opuszczeniem osłony igły i zatrzaśnięciem ramienia w jego uchwycie.
Przede wszystkim ustawiony jest zerowy nacisk na igłę. W tym celu należy ustawić ciężarek kalibracyjny na pierwszą działkę od tylnej części ramienia i go unieruchomić (obciążenie zwalnia się i mocuje obracając się wokół jego osi). Teraz należy odkręcić śrubę mocującą główną przeciwwagę na uchwycie ramienia (otwór tej śruby znajduje się z boku systemu antyskatingowego) i ostrożnie przesunąć tę przeciwwagę, aż ramię uwolni się z uchwytu za pomocą igły pokrywa ochronna podniesiona do pozycji roboczej jest montowana w wyjątkowo poziomej pozycji po kilku płynnych ruchach. Aby ramię nie obracało się z podwieszonego ciężarka antyskate, umieść pod ciężarem coś odpowiedniego rozmiaru.
Ponownie, po każdym sprawdzeniu wyważenia ramienia, przed kolejnym ruchem głównej przeciwwagi, należy opuścić osłonę igły i zamocować ramię w uchwycie.
W trzech lub czterech krokach zostanie określone położenie zerowego ciężaru, a śruba przeciwwagi może zostać ustalona.
Teraz musisz wydrukować szablon dla Torrensa - ostatni na dole tej strony:
http://www.vinylengine.com/manuals_tonearm_protractors.shtml,
i postępuj zgodnie z instrukcjami dla tego szablonu. Dodatkowe wskazówki dla wygody podczas korzystania z szablonu: a) lepiej „nakłuć” wszystkie trzy główne punkty cienką igłą; b) podczas pracy umieść szablon na prawdziwej płycie gramofonowej; c) do regulacji kąta obrotu głowicy po prostokątnej siatce wygodnie jest użyć połówki starego ostrza golącego "namagnesowanego" z boku - dokładność znacznie wzrośnie.
W ten sposób głowica jest montowana w dwóch płaszczyznach. Teraz możesz zdjąć szablon i ustawić ciśnienie robocze na igle (zgodnie z paszportem) przesuwając ciężar przeciwwagi: jedna działka odpowiada 0,5 grama.
Następnie ustawiamy wartość dla antyskatingu: przesuń linkę wzdłuż szyny o taką samą podziałkę jak ciężar przeciwwagi (licząc od osi ramienia), poluzuj śrubę mocującą druciane ucho przeciwwagi. - system łyżwiarski do stołu i umieszczając igłę na ścieżce wejściowej stałego rekordu, obróć oczko drutu tak, aby nić antyskatingowa była prostopadła do paska indeksującego. Umieść ramię w uchwycie i przykręć śrubę mocującą antypoślizgową.
Ostatnim krokiem jest ustawienie pionowej pozycji igły.
Aby to zrobić, musisz zamontować igłę na początku płyty, umieścić lampę z tyłu odtwarzacza i spojrzeć na igłę z boku przez szkło powiększające. „Trójkąt” igły musi być prostopadły do płaszczyzny płytki. Jeśli występuje nachylenie w dowolnym kierunku od pionu, przystępujemy do regulacji wysokości ramienia (znowu, nie zapominając o wcześniejszym zamocowaniu go w uchwycie).
Wysokość ramienia reguluje się podnosząc lub opuszczając tuleję podstawy ramienia (ciemny kolor), mocuje się ją dwoma śrubami w kołnierzu (srebrny, umieszczony na dole osi ramienia bezpośrednio na stole).
Najpierw należy nakleić pasek taśmy elektrycznej na kołnierz, aby ustalić pozycję wyjściową, a także zapobiec wpadnięciu tulei ramienia do kołnierza po odkręceniu śrub mocujących.
Następnie odkręcając śruby mocujące i przytrzymując (na wszelki wypadek) tuleję ramieniem, można lekko unieść ramię (jeden lub dwa milimetry wzdłuż tulei) i przymocować tuleję śrubami. Następnie, odkładając igłę z powrotem na płytę, za pomocą lupy sprawdź zmianę nachylenia względem poprzedniej pozycji (igła przechylona na lewo od pionu, czyli do przodu wzdłuż toru płyty).
Jeśli przeciwnie, trzeba przechylić igłę na drugą stronę (opuścić ramię), to najpierw trzeba ponownie przykleić pasek taśmy o kilka milimetrów wyżej od pierwotnej pozycji, a potem jeszcze raz odkręcając śruby mocujące w kołnierzu, delikatnie opuść tuleję z ramieniem do nowej oznaczonej poziomicą taśmy elektrycznej, dokręć śruby kołnierza i ponownie sprawdź kąt nachylenia igły względem powierzchni płyty.
Teraz możesz rozpocząć "słuchanie bojowe": wszystkie powyższe czynności doprowadziły igłę do normalnej pozycji, ale ostateczną regulację nadal trzeba będzie wykonać ze słuchu.
Na przykład, możliwe nierównowagi poziomu kanału reguluje się obracając skorupę wokół podłużnej osi ramienia, a optymalna pozycja może różnić się od początkowego, ściśle równoległego położenia skorupy względem powierzchni płyty.
Oznacza to, że teraz konieczne jest wykorzystanie wszystkich powyższych możliwości regulacji położenia igły w niewielkim zakresie od normalnego położenia, aby osiągnąć maksymalną jakość odwzorowania więzadła głowa-ramię.
Ale przy wszystkich tych "grach" nadal zdecydowanie zaleca się ciągłe monitorowanie i utrzymywanie pozycji trzech punktów położenia igły na szablonie.
Od 1975 roku Electrophone „Electronics B1-01” produkuje Kazańską Fabrykę Komponentów Radiowych. Wysokiej klasy elektrofon stereofoniczny „Electronics B1-01” składa się z czterech oddzielnych bloków funkcjonalnych: stereofonicznego odtwarzacza elektrycznego, stereofonicznego wzmacniacza częstotliwości audio i dwóch głośników. W bloku odtwarzacza elektrycznego zastosowano trójbiegowy (45, 33, 16 obr/min) odtwarzacz elektryczny najwyższej klasy „0-EPU-1S”. Współczynnik detonacji 0,2%. Prędkości w EPU są przełączane przyciskiem, który zmienia częstotliwość napięcia generatora. Jako silnik elektryczny zastosowano synchroniczny silnik elektryczny wolnoobrotowy kondensatorowy typu „TSK-1”. Odtwarzacz posiada metalowe, rurowe ramię, wyważone statycznie we wszystkich płaszczyznach. EPU posiada kompensator siły ścinającej, mikrolift oraz urządzenie do regulacji ciężaru doprowadzonego do końca igły. Ramię wyposażone jest w głowicę magnetoelektryczną GZM-003, pracującą przy zredukowanej masie 20 mN. Zakres częstotliwości pracy EPU nie wynosi już 20..20000 Hz. Wysokiej jakości dwukanałowy wzmacniacz stereo modelu jest przeznaczony do pracy z różnymi źródłami programu audio. Jego nominalna moc wyjściowa w każdym kanale wynosi 60 watów. Współczynnik zniekształceń nieliniowych wynosi 0,5%. Wzmacniacz basowy zapewnia regulację balansu stereo, oddzielną kontrolę tonów niskich i wysokich. Do każdego kanału można podłączyć jednocześnie dwa głośniki. Wzmacniacz stereo ma osobne wskazanie poziomu sygnału wyjściowego w każdym kanale za pomocą wskaźników strzałkowych, sygnalizację świetlną przeciążenia wzmacniacza, obecność filtrów dla wysokich i niskich częstotliwości, urządzenie do wyłączania głośności i oddzielne wyłączanie głośników. W modelu zastosowano głośniki typu zamkniętego o pojemności 54 litrów, z których każdy składa się z dwóch głośników 10GD-30 i czterech ZGD-31. Wymiary odtwarzacza elektrycznego to 170x465x385 mm, wzmacniacz niskotonowy to 490x300x110 mm, a jeden system głośnikowy to 630x340x250 mm. Masa poszczególnych urządzeń to odpowiednio 15, 20 i 30 kg.
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
--
Preambuła:
W 11 klasie zabrałem wszystkie wycofane z eksploatacji śmieci ze szkoły muzycznej. Z całego asortymentu nie dostałem tylko jednego gramofonu, ponieważ później okazał się on pierwszą wersją gramofonu Electronics B1-01 z ramieniem jak najbliżej sme3009. Po jakichś trzech latach, kiedy wróciłem do winyli jako źródła muzyki, ogarnęła mnie dzika złość, że najpierw tego nie odciągnęłam, tylko zostawiłam na koniec i może miałabym ją dawno temu.
W 2006 roku kupiłem sobie beshechkę od lokalnego handlarza w strasznym stanie. Spód drążka zwisał i cały smar wypłynął, pasek był naciągnięty, brakowało ciężarka antyskatingowego, karoseria się rozpadała.
Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, kiedy przyniosłem go do domu, było złożenie korpusu gramofonu. Spód wykonał ktoś przede mną nowy z tekstolitu foliowego, ale od razu go zdjąłem i odłożyłem na bok.
Pasik Nie pamiętam skąd go wziąłem, zdobyłem za antyskating. Generalnie były różnego rodzaju drobne usprawnienia, ale globalnie i nie zajmowaliśmy się gramofonem. Odwiecznym problemem Behi jest zapadające się nadwozie, a właściwie drewniane narożniki, do których przykręcane są nóżki. Pod ciężarem ciało ciągle zawodziło. Miesiąc temu, w końcu zdenerwowany na plecy, rozłożył walizkę na cztery deski i zaczął ją ponownie składać.
Przede wszystkim oderwałem resztki starego kleju i wszystko przeszlifowałem. Następnie skleiłem deski razem. Następnie ze sklejki 12mm wyciąłem nowe dno, do którego przykleiłem korpus. Nie pamiętam tylko, co było najpierw, przykleiłem arkusz sklejki i wyciąłem dziury w dnie, lub odwrotnie, wyciąłem dziury, a potem przykleiłem spód. Ogólnie rzecz biorąc, dno okazało się kształtem krzyża, dzięki czemu można przykręcić podwozie i wyregulować miseczki za pomocą sprężyn.
Po sklejeniu wkleiłem drewno w narożniki. Z nimi głównym problemem było to, co prasować. Jeśli ktoś się powtarza to radzę kupić dwa zaciski do ściśnięcia.
Po zakończeniu wszystkich prac związanych z klejeniem usunąłem starą farbę po obrysie dna (czarną) szlifierką z papierem ściernym, jednocześnie wyrównując nowe dno i obrys starego kadłuba po obwodzie.
Najtrudniejszym krokiem było wyrównanie szlifowanej części szpachlą. Użyłem szpachli do drewna, wyrównywanej małymi i szerokimi szpachelkami, a także podchwytliwego narzędzia z narożnika do okien. Zwykły narożnik, który przykręca się do drewnianych okien, odciął tylko jedną część i obrócił wewnętrzne zaokrąglenie pod kątem prostym. W ten sposób dłuższa część prowadziła wzdłuż dna, a wąska pod kątem 90 stopni wyrównywała szpachlę po obwodzie zakrętu.
Ostatnim etapem było malowanie czarnym akrylem. Przed malowaniem wypróbuj go na skrawku sklejki, musiałem mocno rozcieńczyć wodą, aby farba leżała płasko.
Rezultatem jest wzmocniony kadłub, w którym cały ciężar nie spoczywa na rogach, ale na nowym, 12-milimetrowym dnie ze sklejki. Nogi zostały użyte z gramofonu sonatowego, ponieważ jedna z oryginalnych nóg popadła w ruinę, ale wolałbym zachować oryginalne nogi.
Po zamontowaniu obudowy jedna ze śrub mocujących transformatora zaczęła opierać się o spód, więc trans zdjąłem i postanowiłem zrobić zdalne zasilanie.
Teraz przerabiam część elektroniczną gramofonu. Jak już wspomniałem zasilanie jest przesadzone (trans, prostownik, przewody), po raz pierwszy stroboskop zostawię na 220V, później przerobię go na LED. Początkowo chciałem wyrzucić solenoid ramienia, ale postanowiłem go zostawić, niech tak będzie. Działa tylko wtedy, gdy ramię jest podniesione i nie powinno powodować zakłóceń. Nie mam zamiaru przerabiać obwodu sterującego elektrozaworem i przekaźnikiem do załączania silnika, chcę tylko umieścić stabilizator mocy przekaźników z płyty głównej na osobnej płytce, gdzie zasilanie będzie pochodziło ze zdalnego zasilania zasilania i być rozprowadzane do pozostałych gramofonów, plus dodatkowo podłączyć kilka pojemności 2000 mikrofaradów.
Ale to wystarczy na dzisiaj. Kiedy zrobię część elektroniczną, opublikuję raport. Wtedy zajmę się bezpośrednio ramieniem, stołem i wszystkim innym.
Modernizacja EPU ELECTRONICS B1-01
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza konstrukcja Elektronika B1-01 EPU, która była uważana za źródło sygnału wysokiej jakości, oczywiście w dużej mierze się zdezaktualizowała, zwłaszcza w porównaniu z nowoczesnym sprzętem. Jednak zdaniem autora artykułu, poprzez pewną modernizację EPU, możliwe jest nie tylko znaczne rozszerzenie jego zakresu dynamicznego, ale także zwiększenie odporności urządzenia na zakłócenia. Niewątpliwie poprawi to reprodukcję niskich poziomów dźwięku, co nie jest rzadkością w nagraniach muzyki klasycznej.
„Elektronika B1-01 była swego czasu „pierwszym znakiem” wśród wysokiej klasy elektronicznych jednostek sterujących. Dzięki udanym rozwiązaniom konstrukcyjnym i niezawodności operacyjnej nadal służy tysiącom entuzjastów nagrań. Długa żywotność tego urządzenia jest w dużej mierze zasługą obecność w nim doskonałego ramienia: to udana kopia ramienia SME 30D9, wciąż uważanego za jedno z najlepszych na świecie, znacznie przewyższającego obecnie popularne, ale drogie RB 300. 278 obr./min. 33.3) zasilane z generatora niskiej częstotliwości. Główna częstotliwość dudnienia została zmniejszona do 5 Hz. Jednak poziom drgań generowanych przez napęd nie spełnia współczesnych standardów. To prawda, że poprawiając mechaniczne odsprzęganie, łatwo je zmniejszyć.
Strukturalnie EPU składa się z dwóch głównych jednostek: panelu z dyskiem i ramieniem oraz korpusu z metalową obudową, na której zamocowany jest silnik i wszystkie elementy elektryczne. Silnik montowany jest pod sitkiem permalloy na sprężynach, które są dokręcane śrubami przenoszącymi drgania na podwozie.
Podczas finalizowania silnika konieczne jest usunięcie i wywiercenie otworów gwintowanych montażowych w podwoziu do 4,5 mm. Do nowego zawieszenia trzy śruby M3 o długości 18...20 mm z nakrętkami, trzy podkładki stalowe o średnicy zewnętrznej 6...7 mm i sześć podkładek o średnicy 9 mm wykonanych z miękkiej gumy lub poliuretanu o grubości 4 mm są potrzebne. a jeszcze lepiej - skład z warstw gumy i filcu. Przed montażem lepiej nakleić dolne podkładki tłumiące na podwozie – ułatwi to montaż i zapewni centrowanie. Zespół silnika nie może stykać się z podwoziem lub ekranem (sprawdzić omomierzem), a jego korpus jest połączony z masą osobnym przewodem. Do smarowania łożysk silnika stosuje się lekkie gatunki olejów: zegarek, wrzeciono itp.
W trzech zbadanych egzemplarzach EPU okazało się, że dysza na osi silnika napędowego została wykonana bardzo słabo – miała zauważalne uderzenia. Dodatkowo żebro w środku dyszy w ogóle nie stabilizuje położenia pasa. Jej przypadkowe przemieszczenia są ograniczone jedynie specjalnym wspornikiem, któremu towarzyszy hałas akustyczny. Aby nadać powierzchni dyszy kształt beczki, poleruje się ją papierem ściernym o średniej ziarnistości przyklejonym do twardej powierzchni, przy pracującym silniku i przy minimalnym wysiłku.
Niezadowalające jest również odsprzęgnięcie obudowy od panelu. Do obudowy wkręcane są trzy plastikowe miseczki, na których spoczywają sprężyny panelu. Sprężyny wyposażone są na obu końcach w gumowe nakładki, ale są dokręcone śrubami z plastikowymi nakrętkami. W rezultacie drgania silnika i transformatora są również przenoszone na panel za pomocą śrub. Nakrętki należy usunąć, a wysokość panelu można regulować, obracając miseczki. Dodatkowo, wewnętrzna objętość sprężyn jest wypełniona skrawkami gumy piankowej lub spienionego polietylenu (jest używany jako materiał opakowaniowy), co zmniejszy drgania i przenoszenie drgań wzdłuż zwojów. Podkładki filcowe znajdują się pod dolnymi gumowymi nakładkami.
Niezbędne jest również wytłumienie drgań rezonansowych panelu. Aby to zrobić, jego dolna powierzchnia pokryta jest warstwą mastyksu pochłaniającego wibracje lub, w skrajnych przypadkach, plasteliny. Napęd i tarcze główne są wytłumione w ten sam sposób, z obowiązkowym smarowaniem krawędzi (listew) mastyksem. Za pomocą stetoskopu medycznego, dociskając go do górnej części panelu, są przekonani o działaniu podjętych środków. W „wyciszonym” EPU ryk silnika w ogóle nie jest słyszalny.
Aby zmniejszyć czułość EPU na sprzężenie akustyczne (AOS), spód urządzenia, wykonany z płyty pilśniowej, jest usuwany, a „nóżki” składające się z czterech do pięciu warstw grubej miękkiej gumy są przyklejane do rogów obudowy. W tym samym celu pożądane jest zainstalowanie EPU na masywnej podstawie z miękkim zawieszeniem (tzw. subchassis). W zmodyfikowanym EPU autor zastosował nawet dwie takie subchassis z amortyzatorami (w kolejności od dołu do góry): arkusz pianki poliuretanowej o grubości 40 mm. płyta marmurowa o grubości 20 mm. arkusz porowatej gumy o grubości 5 mm, płyta wykonana ze stopu D16Tv o grubości 10 mm, na której spoczywają regularne sprężynowe „nogi” EPU z gumowymi i filcowymi uszczelkami. Aby poprawić tłumienie drgań samej płyty, należy odwrócić gumową podkładkę płyty i zastosować centralny docisk, który można łatwo wykonać z materiału niemagnetycznego.
Regulacja wysokości i azymutu ramienia odbywa się poprzez przesunięcie tulei u podstawy ramienia, która jest mocowana za pomocą dwóch śrub. Jednak w przypadku montażu wkładki o większej wysokości wygodniej jest zastosować inną metodę: uchwyt ruchu ramienia, który znajduje się między wkładką a jej uchwytem, może być również zamocowany na górze uchwytu. W tym celu otwory montażowe pod głowicę Corvette-128 nawierca się pilnikiem igłowym „na owalu”.
Okablowanie w ramieniu pozostaje bez zmian, a przewód idący do korektora wymaga wymiany. Niestety nie ma pełnoprawnej alternatywy dla dobrych, ale drogich kabli audio. Jednak w warunkach amatorskich można zrobić dobre domowe kable z cienkiego drutu MGTF, najlepiej po etapie naturalnego starzenia (do dziesięciu lat). Przewody dla każdego kanału są wiązane parami i zamknięte w rurkach PTFE o średnicy 5 mm. Na rurki naciąga się plecionki ekranowe (są połączone ze wspólnym przewodem tylko od strony wzmacniacza-korektora), a następnie zakładane są zwykłe rurki PCV.
Obudowa EPU jest połączona z jednostką wzmacniacza osobnym przewodem. Bardziej racjonalne jest podłączenie go poprzez dodatkowy oplot ekranujący, w którym umieszczone są oba kable z ekranami połączonymi z jednej strony. W niektórych przypadkach pierścienie ferrytowe pomagają zmniejszyć poziom zakłóceń o wysokiej częstotliwości, przez które przechodzą kable - pełnią funkcję dławika w trybie wspólnym. Nie jest zbyteczne, aby zauważyć, że niewiele firm produkuje za granicą specjalne kable odporne na zakłócenia.
Często niedoceniane są metody redukcji szumów w obwodzie zasilania źródeł dźwięku. Tymczasem to w nich poziom ingerencji jest najbardziej krytyczny. Więc. poziom sygnału z głowicy magnetycznej przetwornika wynosi 7...12 mV, jednak przy pełnym zakresie dynamiki rejestrowanego sygnału powyżej 60 dB zliczenie należy liczyć w mikrowoltach, a nawet ułamkach mikrowoltów, a dla niektóre inne źródła są jeszcze niższe. Zakłócenia o wysokiej częstotliwości, które przeszły przez ścieżkę wzmocnienia do UMZCH włącznie, generują świszczący oddech lub, w najlepszym przypadku, szorstkość i przenikliwość w dźwięku. Jest to szczególnie widoczne podczas słuchania nagrań zespołu smyczkowego. Źródła sygnału są często obwiniane za „tranzystorowe zjawisko dźwięku”! Pewnym znakiem obecności takiej interferencji w sygnale jest nieoczekiwany „wzrost” wysokich częstotliwości, spowodowany wzrostem poziomu częstotliwości harmonicznych i kombinacji. Charakterystyczne jest, że zastosowanie wzmacniaczy lampowych, które są mniej podatne na detekcję sygnału, również nie jest w stanie rozwiązać problemu, ponieważ częstotliwości skojarzone pojawiają się już w przedwzmacniaczach. Dlatego jedynym właściwym rozwiązaniem przy tłumieniu zakłóceń wysokoczęstotliwościowych jest ich eliminacja w samych zasilaczach, w szczególności za pomocą filtrów sieciowych.
Filtry sieciowe, jak wiadomo, składają się z cewek (dławików) i kondensatorów. Oprócz swojego bezpośredniego przeznaczenia, filtry LC pełnią również funkcję ochronną, wygładzając i ograniczając szum impulsowy w sieci, którego amplituda może osiągnąć 1,5 kV. Jednak nie wszystkie filtry przemysłowe, także te produkcji zagranicznej, sprawdzają się jako część sprzętu audio.
Jak pokazuje praktyka, wysokiej jakości zasilacz powinien być wyposażony w wielostopniowy filtr o zboczu wyższego rzędu i niskiej częstotliwości odcięcia.
Rysunek przedstawia schemat zdalnego zasilacza do używanego przez autora EPU „Elektronika B1-01”. Oprócz transformatora sieciowego na zewnątrz urządzenia umieszczono również mostek prostowniczy z filtrami - to również pomaga zredukować poziom zakłóceń. W celu ich dalszego zmniejszenia w prostowniku można zastosować impulsowe diody prostownicze zbocznikowane małymi kondensatorami.
W filtrze prostownika wszystkie kondensatory tlenkowe są wykonane za granicą, mają dobrą stabilność parametrów i długą żywotność.
Wskazane jest dobieranie kondensatorów blokujących parami lub wyrównanie ich pojemności poprzez podłączenie dodatkowych kondensatorów. Kondensatory C1 i C2 - dowolne wysokie napięcie. C5-C8 - K73-9 lub podobny o pojemności 0,1 ... 0,47 μF. Uzwojenia dławików w trybie wspólnym (w literaturze zagranicznej - transformatory podłużne) L1. 12 na pierścieniowych rdzeniach magnetycznych wykonanych z ferrytu M2000NM o średnicy zewnętrznej 45 ... 50 mm i przekroju około 1 cmg nawiniętych jest segmentami sieci lub grubym drutem montażowym z izolacją włóknistą, złożonymi razem. Przy długości nie 1,5 m liczba zwojów może zawierać się w przedziale 20-40. Gniazda XS1. XS2 (gniazda sieciowe) służą do zasilania innych urządzeń audio. Przełącznik MTZ został użyty jako SA2.
Instalacja odbywa się za pomocą drutu o odpowiedniej grubości (przekrój nie mniejszy niż 0,35 mm2). Ponieważ odporność na zakłócenia pogarsza się wraz ze wzrostem obszaru obwodu, w szczególnie krytycznych przypadkach, na przykład, gdy silne nadajniki radiowe znajdują się blisko, przewody zasilające do EPU powinny być skręcone, a wspólny przewód powinien być wykonane w formie warkocza. Ich długość musi wynosić co najmniej 1,5 m, aby wykluczyć zauważalny wpływ odbiorów z transformatora na obwody sygnałowe EPU. Zasilanie doprowadzone jest bezpośrednio do płyty generatora do kondensatorów C9, C10, zainstalowanych w miejscu poprzedniego C1, C2 (numeracja elementów zgodnie ze schematem obwodu EPU).
Zwykły mostek prostowniczy należy usunąć lub odciąć poprzez przecięcie torów prądowych. Wspólny przewód prowadzący do silnika tworzy obwód zamknięty i dlatego jest usuwany. Napięcie sieciowe do zasilania stroboskopu jest dostarczane przez wyłącznik zasilania EPU i musi być wyłączone podczas słuchania. Jako złącze X3 bardzo dobrze sprawdziło się wielopinowe złącze komputerowe ze złoconymi stykami, w którym 7-10 par styków jest podłączonych równolegle do każdego przewodu zasilającego.
Podjęte środki, które zostały omówione, pozwoliły na znaczne ulepszenie starego odtwarzacza. Uzyskano bardzo wyraźną i dokładną reprodukcję dźwięku nagrania.
Zobacz inne artykuły Sekcja.
Będziesz także zainteresowany:
Dziś dość często można znaleźć domowe piły tarczowe. Okólnik z ich...
Piły tarczowe typu stacjonarnego są dość drogie na rynku. Jednak w razie potrzeby...
Miłego dnia wszystkim! W tym poście skupimy się na tak ważnym temacie, jak polityka…
Stres Stres kładzie się tylko na długiej sylabie. Nigdy nie umieszczany na ostatniej sylabie...
