Hampir semua pengendara yang membuat sesuatu setiap hari di garasi mereka memahami betul bahwa dengan alat dan komponen di tangan mereka, Anda selalu dapat membuat sesuatu yang Anda butuhkan.

Dengan cara yang sama, dimungkinkan untuk membuat seluruh kompresor untuk mengecat mobil dari kompresor konvensional untuk lemari es bergaya Soviet.

Itu hanya bagaimana melakukannya dalam hal teknis, dan dalam urutan apa?

Oleh karena itu, karena pertanyaan yang sering diajukan oleh master otodidak pemula, dalam artikel ini Anda akan belajar cara membuat kompresor seperti itu sendiri dan dari bahan manual.

Kompresor mana yang harus dipilih (pabrik atau buatan sendiri)

Kriteria utama yang harus diikuti ketika memilih stasiun untuk melukis adalah distribusi udara yang seragam, tanpa partikel asing.

Jika kotoran seperti itu ditemukan, maka lapisannya akan memiliki cacat kecil - graininess, shagreen, rongga. Pada saat yang sama, goresan dan noda dapat terbentuk karena partikel-partikel ini, jadi yang terbaik adalah mempercayakan lukisan itu ke kompresor udara bermerek, tetapi hanya ada satu tangkapan - perangkat seperti itu terlalu mahal, yang tidak mampu dibeli oleh banyak pengendara.

Anda dapat menghemat uang dan pada saat yang sama membuat model fungsional dengan membuat peralatan fungsional, yang dijelaskan dalam banyak video dan artikel.

Anda hanya perlu menghabiskan waktu berharga Anda mempelajari materi, dan kemudian membuat peralatan yang setidaknya harus berkualitas tinggi.

Model yang dihadirkan oleh pabrik atau buatan sendiri tidak berperan, karena prinsip pengoperasiannya sama dan terdiri dari menciptakan tekanan yang berlebihan. Itu hanya metode injeksi udara yang sama sekali berbeda - dapat diekstraksi secara manual atau mekanis.

Dalam kasus kedua, ini adalah biaya dana yang jauh lebih tinggi, metode manual ekonomis, tetapi memakan waktu, membutuhkan pemantauan terus-menerus.

Inflasi otomatis tidak menghabiskan kekuatan Anda, tetapi produk memerlukan perawatan berkala, yang hanya bernilai proses penggantian oli untuk kompresor.

Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai suplai dan distribusi udara yang seragam. Setelah mempelajari teorinya, Anda menyadari betapa mudahnya membuat stasiun kompresor yang akan bekerja dengan baik, sementara tidak memakan banyak waktu.

Kami mengumpulkan unit kompresor dari cara improvisasi -

Jika Anda memutuskan untuk membuat peralatan untuk mengecat mobil Anda sendiri, maka Anda harus menyimpan bahan-bahan tertentu untuk ini:

1. Fungsi sebaliknya akan membutuhkan kamera mobil;
2. Untuk fungsi supercharger, Anda memerlukan pompa dengan pengukur tekanan;
3. puting kamar;
4. Perbaikan kit dan penusuk.

Setelah semua komponen disiapkan, Anda dapat mulai membuat stasiun kompresor. Untuk memeriksa seberapa ketat ruang itu, perlu untuk memompanya.

Jika masalah masih ada, maka dapat diselesaikan dengan dua cara - dengan merekatkan atau dengan vulkanisir dengan karet mentah. Pada kebalikan yang dihasilkan, perlu dibuat lubang untuk memasok udara terkompresi agar keluar secara merata.

Puting khusus ditempatkan di lubang untuk ini. Kit perbaikan akan berfungsi untuk penerapan pengencang tambahan. Untuk memeriksa keseragaman pasokan udara, cukup dengan melepaskan puting susu. Puting asli memungkinkan Anda untuk menyingkirkan tekanan berlebihan.

Tingkat tekanan ditentukan selama operasi, ketika cat disemprotkan. Jika enamel pada logam terletak merata, maka pemasangan berfungsi. Di akhir prosedur, ada baiknya menentukan indikator tekanan, untuk ini cukup dengan menyemprotkan cat ke bodi mobil Anda.

Jika enamel terletak tanpa tuberkel, maka perangkat berfungsi secara efisien. Selain itu, indikator tekanan dapat dipantau menggunakan perangkat khusus - pengukur tekanan. Tapi, indikatornya setelah menekan aerator tidak boleh semrawut.

Seperti yang Anda lihat, alat dan pengetahuan khusus tidak diperlukan untuk membuat kompresor seperti itu. Pada saat yang sama, memperbaiki dan mengecat mobil dengan cara ini lebih efektif daripada menggunakan kaleng semprot.

Ingatlah bahwa baik debu maupun air tidak boleh masuk ke ruang mobil. Jika tidak, Anda harus mengecat ulang mobil.

Jika instalasi ini digunakan dengan benar dan dengan menggunakan semua pengetahuan, maka itu akan bertahan lama, dan jika Anda juga mengotomatiskan pemompaan udara, maka prosesnya sendiri akan berjalan dengan cepat.

Alternatif untuk perangkat profesional (kompresor dari lemari es)

Perangkat kompresor buatan sendiri melayani lebih lama dari waktu yang disajikan, bahkan dibandingkan dengan instalasi produksi dalam dan luar negeri.

Ini cukup alami, karena membuatnya dengan tangan kami sendiri, kami melakukan segalanya untuk diri kami sendiri di tingkat tertinggi. Oleh karena itu, orang bahkan berpikir tentang cara membuat kompresor dari lemari es, yang akan setara dengan instalasi perusahaan populer.

Tetapi untuk membuatnya, Anda harus menyimpan komponen seperti pengukur tekanan, relai, adaptor karet, pemisah oli dan kelembaban, filter bahan bakar, gearbox, motor, sakelar, selang, klem, tabung kuningan, tetapi juga hal-hal kecil - mur, cat, roda dari furnitur.

Menciptakan mekanisme itu sendiri

Membeli kompresor dari lemari es lama dari era Soviet dapat menyederhanakan seluruh prosedur. Ini tidak akan terlalu banyak menguras anggaran, sementara sudah ada relay start kompresor.

Pesaing asing lebih rendah dari model ini, karena mereka tidak mampu mengembangkannya tekanan tinggi. Tetapi Soviet mengatasi tugas ini.

Setelah melepas unit eksekusi, disarankan untuk membersihkan kompresor dari lapisan karat. Untuk menghindari proses oksidasi di kemudian hari, ada baiknya menggunakan konverter karat.

Ternyata housing motor yang berfungsi sudah siap untuk proses pengecatan.

Skema instalasi

Proses persiapan selesai, sekarang Anda bisa mengganti oli. Karena lemari es sudah tua dan kecil kemungkinannya untuk dirawat terus-menerus, ada baiknya memperbarui momen ini.

Karena sistem selalu berada jauh dari pengaruh eksternal, pekerjaan pemeliharaan tidak boleh dilakukan di sana. Untuk prosedur ini, oli yang mahal tidak diperlukan, semi-sintetis sudah cukup.

Pada saat yang sama, tidak lebih buruk dalam hal karakteristik yang disajikan dari setiap oli kompresor dan memiliki banyak aditif yang digunakan dengan manfaat.

Memeriksa kompresor, Anda akan menemukan 3 tabung, salah satunya sudah disolder, tetapi sisanya gratis. Terbuka digunakan untuk saluran masuk dan keluar udara. Untuk memahami bagaimana udara akan bersirkulasi, ada baiknya menghubungkan daya ke kompresor.

Tuliskan sendiri lubang mana yang menarik udara dan mana yang melepaskannya. Tetapi tabung yang disegel harus dibuka, itu akan berfungsi sebagai lubang untuk mengganti oli.

File diperlukan untuk implementasi file tabung, sambil memastikan bahwa chip tidak masuk ke dalam kompresor. Untuk menentukan berapa banyak minyak yang sudah ada, tiriskan ke dalam wadah. Dengan penggantian berikutnya, Anda sudah tahu berapa banyak yang harus dituangkan.

Kemudian kami mengambil spitz dan mengisinya dengan semi-sintetik, tetapi kali ini volumenya diharapkan dua kali lebih banyak dari yang sudah dikeringkan. Ketika wadah diisi dengan oli, ada baiknya mematikan sistem pelumasan mesin, untuk ini, sekrup digunakan, yang dibentuk sebelumnya dengan pita asap dan ditempatkan hanya di dalam tabung.

Jangan khawatir jika tetesan oli muncul secara berkala dari saluran udara keluar. Situasi ini tidak begitu sulit untuk diselesaikan, temukan pemisah minyak dan kelembaban untuk instalasi buatan sendiri.

Pekerjaan pendahuluan telah selesai, hanya sekarang Anda dapat melanjutkan ke perakitan langsung instalasi. Dan mereka mulai dengan memperkuat mesin, yang terbaik adalah memilih dasar kayu untuk ini dan dalam posisi sedemikian rupa sehingga berada di bingkai.

Perlu dicatat bahwa bagian ini sangat sensitif terhadap posisi, jadi ikuti petunjuk di sampul atas, tempat panah digambar. Akurasi penting dalam hal ini, karena kebenaran perubahan mode secara langsung tergantung pada pemasangan yang benar.

Di manakah lokasi udara terkompresi?

Silinder yang mampu menahan tekanan tinggi adalah wadah dari alat pemadam api. Pada saat yang sama, mereka memiliki indikator kekuatan tinggi dan dapat digunakan sebagai lampiran.

Jika kita mengambil sebagai dasar alat pemadam api OU-10, yang menampung 10 liter, maka kita harus mengandalkan tekanan 15 MPa. Kami membuka penguncian dan memulai perangkat, alih-alih memasang adaptor. Jika Anda telah mengidentifikasi jejak karat, maka tempat-tempat ini harus diperlakukan tanpa gagal dengan konverter karat.

Secara eksternal, tidak sulit untuk menghapusnya, tetapi lebih sulit untuk membersihkannya secara internal. Tetapi cara termudah adalah menuangkan konverter itu sendiri ke dalam silinder dan mengocoknya dengan baik sehingga semua dinding jenuh dengannya.

Ketika pembersihan selesai, salib pipa disekrup dan kita dapat mengasumsikan bahwa kita telah menyiapkan dua bagian yang berfungsi desain buatan sendiri kompresor.

Melakukan pemasangan suku cadang

Sebelumnya telah ditetapkan bahwa papan kayu cocok untuk memperbaiki mesin dan badan pemadam api, juga lebih mudah untuk menyimpan bagian kerja.

Dalam hal pemasangan mesin, stud berulir dan ring akan berfungsi, pikirkan terlebih dahulu tentang membuat lubang. Kayu lapis diperlukan untuk memperbaiki penerima secara vertikal.

Reses dibuat di dalamnya untuk silinder, yang kedua dan ketiga dipasang ke papan utama menggunakan sekrup self-tapping dan menahan penerima. Untuk memberikan kemampuan manuver desain, Anda harus memasang roda dari furnitur ke alas.

Untuk mencegah debu masuk ke sistem, perlindungannya harus dipertimbangkan - penggunaan filter bensin kasar dapat dianggap sebagai pilihan yang sangat baik. Dengan bantuannya, fungsi asupan udara akan mudah dilakukan.

Karena indikator tekanan rendah pada pembukaan dengan saluran masuk peralatan kompresor, tidak perlu meningkatkannya.

Setelah Anda membuat filter saluran masuk untuk pekerjaan pemasangan kompresor, pastikan untuk memasang pemisah oli/air di bagian akhir untuk menghindari tetesan air di kemudian hari. Karena tekanan outlet tinggi, Anda akan membutuhkan klem mobil.

Pemisah minyak-kelembaban terhubung ke saluran masuk peredam dan saluran keluar tekanan supercharger. Untuk mengontrol tekanan balon, pengukur tekanan itu sendiri juga harus disekrup di sisi kanan, di mana outlet terletak di sisi yang berlawanan.

Untuk mengontrol tekanan dan daya pada 220v, relai dipasang untuk penyesuaian. Sebagai aktuator, banyak master merekomendasikan penggunaan PM5 (RDM5).

Perangkat ini merespons kerja, jika tekanan turun, maka kompresor menyala, jika naik, maka perangkat dipompa keluar sepenuhnya.

Untuk mengatur tekanan yang tepat, pegas pada relai digunakan. Pegas besar bertanggung jawab untuk indikator minimum, tetapi yang kecil untuk maksimum, sehingga mengatur kerangka kerja untuk operasi dan shutdown instalasi kompresor buatan sendiri.

Faktanya, PM5 adalah sakelar dua pin biasa. Satu kontak akan diperlukan untuk terhubung ke nol dari jaringan 220 V, dan yang kedua untuk digabungkan dengan supercharger.

Toggler diperlukan untuk memutuskan sambungan dari jaringan dan menyelamatkan diri Anda dari berlarian terus-menerus ke arah stopkontak. Semua kabel yang terhubung harus diisolasi untuk alasan keamanan. Ketika pekerjaan ini dilakukan, Anda dapat mengecat instalasi dan memeriksanya.

Regulasi tekanan

Ketika desain dirakit, sangat wajar untuk memeriksanya. Kami menghubungkan komponen terakhir - airbrush atau pistol udara dan menghubungkan instalasi ke jaringan.

Kami memeriksa pengoperasian relai, seberapa baik itu akan mengatasi mematikan mesin, dan memantau tekanan dengan pengukur tekanan. Jika semuanya berfungsi dengan baik, lanjutkan ke tes kebocoran.

Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menggunakan air sabun. Ketika sesak diperiksa, kami mengeluarkan udara dari ruangan. Kompresor mulai bekerja ketika tekanan turun di bawah batas minimum. Hanya setelah memeriksa semua sistem dan membawanya ke kondisi kerja, Anda dapat melanjutkan ke prosedur untuk mengecat bagian.

Untuk melukis, Anda hanya perlu menentukan tekanan dan tidak membebani diri Anda dengan pra-perawatan logam. Untuk melakukan pengecatan dengan lapisan yang seragam, perlu untuk bereksperimen dan menentukan indikator atmosfer dengan cara ini.

Penting untuk menggunakan supercharger sesedikit mungkin. Setiap pengendara akan menangani komponen dan mulai memproduksi kompresor mobil.

Anda dapat memilih opsi produksi yang berbeda, tetapi penggunaan peluncuran navigator, kontrol tekanan otomatis lebih banyak struktur kompleks, tetapi penggunaannya adalah satu dan kesenangan murni.

Anda tidak perlu meluangkan waktu untuk mengontrol penerima, yang membuka lebih banyak kemungkinan, dan Anda dapat mulai mengecat mobil, pagar, atau bahkan gerbang.

Perawatan rutin adalah prosedur wajib untuk memperpanjang umur kompresor buatan Anda.

Untuk mengganti oli - tiriskan atau isi, Anda bisa menggunakan jarum suntik biasa. Penggantian filter dilakukan hanya jika perlu, ketika kecepatan pengisian ruang reservoir berkurang.

Menghubungkan komponen kompresor

Ketika diputuskan kompresor mana yang akan dipilih dan dibalik, ada baiknya mempertimbangkan masalah menggabungkannya. Pada saat yang sama, ada baiknya menentukan bagaimana udara akan mengalir ke airbrush. Unit yang dipasang ke penerima bertanggung jawab atas distribusi udara.

Hal utama adalah bahwa komponen-komponen ini kompatibel satu sama lain. Sakelar tekanan bertanggung jawab untuk mematikan dan menghidupkan kompresor. Meskipun RDM-5 digunakan untuk sistem pasokan air, ini sangat ideal untuk kasus kami - untuk relai.

Intinya adalah bahwa elemen koneksi cocok dengan ulir inci eksternal. Untuk mengetahui tekanan apa yang ada di penerima, Anda harus menggunakan pengukur tekanan dan terlebih dahulu mempertimbangkan ukuran yang cocok untuk sambungan. Kami menerapkan tekanan ke unit persiapan udara dan menyesuaikannya dalam 10 atmosfer, pada tahap ini perlu memasang filter pemisah oli.

Pengukur tekanan memungkinkan Anda untuk memeriksa tekanan, dan filter memungkinkan Anda untuk mencegah masuknya partikel oli dari penerima. Siku, tee, dan bahkan fitting adalah komponen selanjutnya yang harus disiapkan untuk pemasangan. Untuk memahami angka pastinya, Anda perlu memikirkan skemanya, pilih satu inci sebagai ukurannya.

Setelah menyelesaikan masalah dengan adaptor, penting untuk mempertimbangkan saat pemasangan struktur, paling sering mereka gunakan papan chip. Desain stasiun Anda harus dapat bermanuver, karena harus dipindahkan di sekitar bengkel, untuk menyederhanakan pekerjaan Anda, Anda harus memasang kaki rol ke sana.

Anda tidak perlu lama-lama menciptakan di sini, cukup kunjungi toko furnitur, di mana ada banyak roda furnitur seperti itu. Untuk menghemat ruang di bengkel Anda, Anda dapat membangun struktur dua lantai. Tapi di sini lebih baik menyimpan baut besar untuk memperbaiki struktur. Untuk memudahkan persiapan langkah ini, buatlah daftar barang-barang yang dibutuhkan.

Merakit peniup udara semi-profesional

Perakitan dimulai dengan pelepasan putaran alat pemadam kebakaran dan pemasangan perangkat transisi. Setelah melepas katup pemadam kebakaran, pasang adaptor di sana.

Empat komponen segera dipasang pada selang yang tahan lama - peredam, sakelar tekanan, dan adaptor.

Langkah selanjutnya adalah memperbaiki roda yang akan dipasang pada lembaran chipboard. Karena desain direncanakan pada dua tingkat, maka perlu dibuat lubang untuk stud tempat alat pemadam api akan ditempatkan.

Akumulator lebih mudah dipasang, karena ada braket di kedua sisinya. Bagian bawah dipasang ke pangkalan, dan untuk pemasangan peralatan buatan sendiri adalah bagian atas.

Untuk mengurangi getaran saat memasang kompresor, digunakan gasket silikon. Selang menghubungkan outlet dan inlet dari persiapan udara.

Langkah selanjutnya adalah pekerjaan koneksi. Jumper, elemen pelindung - semua ini perlu dipikirkan.

Seluruh rantai koneksi dilakukan melalui relai dan sakelar, dengan asumsi bahwa seluruh koneksi berjalan sesuai dengan skema: kabel fase menuju sakelar, koneksi berikutnya adalah terminal relai. Untuk melakukan pembumian pada relai, kabel khusus dililitkan.

Mana yang lebih baik: beli atau buat kompresor sendiri?

Peralatan kompresor di pasaran diwakili oleh bermacam-macam besar. Komponen piston, unit getaran, stasiun sekrup - semua ini adalah komponen yang digunakan di area lain.

Jika mau, Anda tidak dapat membuang waktu untuk membuat instalasi, itu disajikan di setiap titik penjualan suku cadang mobil atau di situs khusus.

Kisaran yang begitu luas sangat memperumit pilihan produk yang diinginkan. Tetapi jika Anda memutuskan untuk membeli stasiun, dalam hal ini Anda harus dipandu oleh indikator teknis, biaya, dan ulasan dari mereka yang telah berhasil mengevaluasinya.

Jika Anda mengejar masa garansi, maka Anda harus memperhatikan model merek populer. Produk mahal harus dibeli jika Anda secara profesional terlibat dalam pekerjaan perbaikan.

Produk yang tidak memiliki nama dan status dapat mengecewakan Anda, jadi lebih baik menghabiskan uang sekali dan tidak mengambil risiko dalam hal ini lagi. Banyak produsen pilihan anggaran menghemat komponen.

Akibatnya, Anda akan sering mengalami kerusakan dan penggantian suku cadang, sementara perbaikan garansi akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, banyak pengendara sangat menyadari bahwa pemasangan do-it-yourself terkadang lebih andal daripada pemasangan pabrik.

Produk seperti itu dengan indikator teknis menang. Misalnya, komponen perangkat buatan sendiri untuk mengecat mobil bertahan lebih lama - kompresor dari lemari es dapat bekerja selama beberapa dekade, alat pemadam kebakaran juga memiliki margin keamanan yang sangat besar.

Anda selalu dapat meningkatkan kinerja kompresor Anda sendiri, semuanya ada di tangan Anda, tetapi Anda tidak dapat bereksperimen seperti itu dengan perangkat pabrik.

Tetangga garasi mungkin akan mendapatkannya ketika mereka melihat perangkat yang dibuat dengan baik dan dipikirkan dengan matang.

Kompresor udara diperlukan untuk setiap pemilik mobil, karena sangat mahal untuk menggunakan layanan layanan mobil untuk masalah apa pun. Untuk penggemar mobil perkotaan yang tinggal di gedung bertingkat, pompa inflasi ban listrik portabel yang ringkas sudah cukup. Jika Anda memiliki garasi sendiri, perangkat kompresor sudah menjadi ukuran wajib. Perangkat ini berguna untuk menghubungkan alat pneumatik, untuk perbaikan dan pengecatan mobil. Sangat mungkin untuk membuat kompresor sendiri, yang akan menghemat hingga 50% dari biaya pabrik produksi.

Prinsip operasi

Kompresor buatan sendiri bekerja sesuai dengan skema dasar:

• Pompa jenis manual atau bertenaga listrik terhubung.
• Udara di bawah tekanan memasuki wadah dengan desain tertutup (penerima atau silinder digunakan).
• Desainnya memiliki katup keluar yang mengarahkan udara melalui selang ke pistol semprot, kunci pas, adaptor pemompa ban, dll.

Sebagai elemen tambahan, pengukur tekanan digunakan untuk mengontrol tekanan dan sistem otomatis untuk membuang udara berlebih. Untuk mencegah keausan perangkat yang cepat dan memastikan hasil kerja berkualitas tinggi, filter dihubungkan ke saluran keluaran untuk melindungi dari masuknya oli dan kelembapan.

Kompresor udara sangat penting bagi setiap pemilik mobil.

Kompresor dari alat pemadam kebakaran dengan motor dari lemari es

Untuk membuat kompresor buatan sendiri, alat pemadam api OU-10 atau yang setara cocok.

Prosedur ini dilakukan secara bertahap, di bawah ini adalah instruksi terperinci:

• Bersihkan silinder dari dalam dan luar dari sisa-sisa larutan busa, kotoran, karat dan kontaminan lainnya.
• Masukkan adaptor ke dalam utas, pemasangan harus dilakukan dengan erat.
• Perbaiki empat kali lipat ke adaptor, utas betina, ukuran inci.
• Di motor dari instalasi pendingin, Anda harus menemukan ujung tabung pengisi oli. Gigit ujungnya dengan pemotong samping dan ganti minyaknya.
• Tiriskan minyak sebelumnya ke dalam wadah dengan tanda terukur untuk menentukan jumlah minyak.
• Menggunakan jarum suntik, menyuntikkan oli baru ke motor listrik, tambahkan 10-12% saat menghitung jumlahnya.
• Pasang kembali tabung pengisi oli, ujung-ujungnya bisa dipencet atau dimasukin baut yang dibungkus fum tape.
• Temukan relai awal di motor, yang, bersama dengan silinder, harus dipasang pada rangka unit masa depan. Sebagai pengencang, lebih baik menggunakan baut, tetapi pengikat juga akan berfungsi.
• Pasang filter pada pipa pemasukan udara jenis bensin untuk memurnikan udara yang dihasilkan. Memasang filter melibatkan pemasangan adaptor karet.
• Kencangkan filter bahan bakar dari mesin diesel dengan alat untuk memisahkan uap air ke saluran keluar dari supercharger dengan klem. Tanpa elemen filter, tetesan air dan minyak akan masuk ke dalam cat.
• Hubungkan peredam ke saluran untuk mempertahankan tekanan di dalam silinder.
• Di belakang peredam, selang terpasang ke quad.

Kompresor dari alat pemadam kebakaran dengan motor dari lemari es

• Inlet quad yang tersisa dilengkapi dengan pengukur tekanan dan relai untuk mengontrol tingkat tekanan.
• Untuk mengatur tekanan minimum dan maksimum pada silinder, relai kontrol tipe pegas dipasang. Hubungkan dengan satu kabel ke mesin, dan sisi lainnya ke kabel negatif jaringan. Kabel untuk menghubungkan ke "plus" terhubung ke tombol mulai. Untuk koneksi yang berkualitas, penyolderan dan insulasi berkualitas tinggi digunakan.

Kompresor dari tabung gas dengan supercharger dari truk

Cara alternatif untuk membuat kompresor dengan tangan Anda sendiri adalah dengan menggunakan tabung gas 50, motor asinkron, dan kompresor dari sistem pengereman di ZIL-130. Semua elemen dipasang pada bingkai, tetapi Anda dapat melakukannya tanpanya dan membuat elemen pembawa dari silinder tempat pompa, filter, motor listrik, dan peralatan kontrol kerja dipasang.

Blok kompresor do-it-yourself yang paling sederhana dapat dibuat sesuai dengan panduan langkah demi langkah:

• Las fitting ke saluran masuk udara dari unit pompa ke penerima.
• Perbaiki adaptor untuk saluran keluaran dari penerima ke alat pneumatik.
• Las fitting untuk memasang pengukur tekanan.
• Pasang adaptor untuk menghubungkan reset valve, bisa diganti dengan relay. Ketika tekanan naik ke tingkat kritis, tekanan akan dilepaskan.
• Masukkan katup tipe bola untuk menghilangkan kondensat dari bagian bawah silinder.
• Kencangkan pompa dan motor dengan sabuk penggerak yang dipasang pada puli poros.

Kompresor dari tabung gas dengan supercharger dari truk

• Buat sistem kelistrikan instalasi: tombol untuk menghidupkan, mematikan, menghubungkan 2 kapasitor dengan kapasitas 30 mikrofarad dan elemen awal 60 mikrofarad, relai waktu, dan starter tipe magnetik.
• Pasang perangkat untuk menyaring aliran udara terhadap jalur suplai.

Pembuatan kompresor mobil yang kuat untuk pengecatan dapat dilakukan sesuai dengan: berbagai skema. Keuntungan utama dari metode ini adalah ketersediaan bahan.

Membuat kompresor listrik udara 220 V dengan tangan Anda sendiri

Membuat kompresor dengan tangan Anda sendiri lebih mudah daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Mari kita lihat langkah demi langkah prinsip dasar cara membuat kompresor.

Bahan yang diperlukan

Mempersiapkan bahan dengan benar adalah setengah dari pekerjaan yang berhasil diselesaikan pada perakitan unit kompresor. Untuk membuat perangkat klasik dengan operasi dari jaringan 220 V, Anda memerlukan:

• manometer;
• relai untuk kontrol tekanan;
• gearbox dengan filter pelindung oli dan kelembaban bawaan;
• membersihkan filter dari mesin bensin;
• salib air dengan ulir internal;
• adaptor berulir;
• klem atau ikatan;

Membuat kompresor listrik udara dengan tangan Anda sendiri

• mesin;
• penerima;
• oli mesin;
• sakelar untuk operasi dengan tegangan 220 V;
• tabung kuningan;
• selang tahan minyak;
• papan;
• jarum suntik medis;
• zat untuk menghilangkan korosi;
• mesin cuci, mur dan kancing;
• sarana untuk membuat sambungan kedap udara;
• enamel mobil;
• mengajukan;
• roda kecil dari mobil mainan atau furnitur;
• saringan mesin diesel.

Merakit mesin

Ayo siapkan motornya dulu. Perannya adalah untuk membangun tekanan udara. Agar tidak membeli mesin khusus, Anda bisa menggunakan mesin dari kulkas bekas.

Motor dari kulkas lama untuk membuat kompresor

Ada relai di perangkat unit daya, berguna untuk mempertahankan nilai tekanan yang dipilih dalam sistem. Para profesional mencatat bahwa lemari es Soviet dilengkapi dengan motor yang lebih efisien, mereka cocok untuk membuat kompresor dengan daya yang lebih besar dibandingkan dengan produk impor.

Pertama-tama, motor dikeluarkan dari lemari es. Untuk membuatnya dapat digunakan, Anda harus membersihkan kasingnya. Penting untuk diterapkan deterjen yang akan mencegah oksidasi dan korosi. Setelah membersihkan permukaan, motor cocok untuk pengecatan.

Merakit kompresor buatan sendiri:

• Motor berisi 3 tabung: 1 disegel dan 2 terbuka untuk sirkulasi udara. Definisi saluran keluaran dan masukan diperlukan: cara termudah untuk mengetahui tentang peran tabung adalah dengan menghidupkan motor.
• Setelah perawatan eksternal, oli harus diganti. Agen semi-sintetis paling cocok, yang karakteristiknya tidak kalah dengan motor dan mengandung berbagai komponen yang berguna. Untuk penggantian, tabung yang dicolokkan digunakan, yang ujungnya dipotong dengan file. Penting untuk mencegah serbuk gergaji memasuki sistem, oleh karena itu, setelah membuat file, Anda perlu memecahkan tabung dan menyuntikkan oli baru dengan jarum suntik.
• Penting untuk menutup saluran pengisian oli dengan benar untuk mencegah kebocoran. Sekrup dengan bagian yang sesuai dipilih, pita asap diterapkan padanya. Dalam prosesnya, sealant akan berguna. Baut disekrup dengan kencang ke dalam pipa.
• Motor dan relai dipasang pada papan dasar yang tebal. Sensitivitas relai mengharuskan sudut lokasi motor yang ada di lemari es diamati. Selain itu, penandaan dipasang pada mesin dengan lokasi rumah yang direkomendasikan untuk pengoperasian yang stabil dan lengkap.

Tangki udara terkompresi

Tangki udara adalah komponen integral dari kompresor, yang tanpanya unit tidak akan berfungsi. Saat memilih tangki, penting untuk mempertimbangkan jumlah tekanan yang dapat ditahan oleh silinder (ditunjukkan pada bodi). Pilihan alternatif adalah menggunakan penerima, wadah lama dari pemadam api 10 liter, karena tangki ini disegel dan cukup andal.

Tangki udara adalah komponen integral dari kompresor, yang tanpanya unit tidak berfungsi.

Katup mulai diganti dengan adaptor berulir yang disekrup ke penerima. Membuat koneksi yang erat akan memastikan penggunaan pita asap.

Jika ada kantong korosi pada penerima, itu sudah dibersihkan sebelumnya dengan amplas atau mesin penggiling. Untuk menghilangkan karat dari dalam, tuangkan ke dalam wadah agen khusus dan aduk rata. Selanjutnya, adaptor silang tipe air dipasang, dipasang menggunakan sealant.

Merakit perangkat

Perakitan akhir dilakukan secara bertahap:

• Penerima dan motor yang disiapkan dipasang pada papan tebal. Untuk pemasangan ke alas, ring, mur dan stud digunakan. Lokasi tangki sangat vertikal. Koneksi yang andal akan disediakan oleh 3 lembar kayu lapis, di mana salah satunya dipotong lubang untuk memasukkan wadah. Sisa lembaran melekat pada kayu dan penahan kayu lapis penerima. Dari sisi lantai, roda furnitur dilas ke bawah untuk memudahkan pergerakan.
• Selang karet diletakkan di tabung penangkap udara, tempat filter pembersih dari mesin bensin dipasang. Klem terpisah untuk memasang filter tidak diperlukan, karena tekanan saluran masuk rendah.
• Untuk mencegah masuknya partikel oli dan air ke dalam komposisi kerja, filter pemisah oli dan uap air dari mesin diesel dipasang pada tabung outlet. Karena tekanan yang relatif tinggi pada kawat, disarankan untuk menggunakan pengencang tambahan, klem sekrup akan melakukannya.
• Filter pembersih dipasang di saluran masuk gearbox, itu akan diperlukan untuk membuat isolasi dan arah pergerakan udara. Penyambungan dilakukan dengan pipa air jenis cross di kedua sisinya. Sakelar tekanan atau pengukur tekanan dipasang di sisi yang berlawanan untuk mengontrol dan menyesuaikan tingkat tekanan di penerima. Relai penyesuaian dipasang di atas salib. Semua elemen dipasang secara hermetis.

Bahan untuk merakit kompresor buatan sendiri

• Melalui mengontrol tekanan operasi intermiten dari struktur buatan sendiri dipastikan. Untuk mengatur relai, 2 pegas digerakkan: satu untuk mengatur tekanan maksimum, dan yang kedua untuk minimum.
• Kontak sirkuit listrik terhubung ke supercharger, dan yang kedua terhubung ke fase "minus". Kabel kedua terhubung ke supercharger melalui sakelar sakelar dan dengan fase listrik. Sakelar sakelar berfungsi sebagai tombol mulai untuk mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat tanpa melepas steker. Semua kontak dihubungkan dengan menyolder dan kemudian diisolasi.
• Pengecatan struktur logam.

Setelah membuat kompresor, tinggal memeriksa kinerjanya.

Menguji dan menyiapkan buatan sendiri

Setelah membuat kompresor yang kuat dengan tangan Anda sendiri, Anda harus menghubungkan airbrush ke sana.

Periksa algoritma:

• Atur posisi sakelar sakelar ke posisi tidak aktif, sambungkan steker ke sirkuit listrik.
• Awalnya, atur relai ke nilai rendah dan mulai pemasangan. Kontrol pekerjaan sesuai dengan pembacaan manometer. Sekarang pengguna harus memastikan bahwa relai berfungsi, ia harus membuka sirkuit ketika indikator terlampaui.
• Untuk memeriksa kebocoran, larutan sabun digunakan, yang membasahi semua sambungan.
• Sekarang pistol semprot dihidupkan untuk melepaskan wadah dari udara. Jika sistem dalam keadaan baik, setelah tekanan turun, perangkat harus menyala.

Jika perangkat telah melewati semua tahapan verifikasi, disarankan untuk mencoba perangkat beraksi dengan mencoba mengecat elemen bodi. Perhatian terbesar diberikan pada kualitas lapisan dan komposisi, serta stabilitas pekerjaan.

Kami menguji dan memasang kompresor buatan sendiri untuk mengecat mobil

• Tangki harus dibersihkan di dalam dan di luar, jika tidak korosi progresif akan membuat lubang. Sandblasting adalah salah satu metode pembersihan yang paling efektif dan termudah. dibuat dengan relatif mudah.
• Sebelum mulai bekerja, elemen tubuh diluruskan. Anda dapat menempuh rute standar dan menggunakan palu, tudung, pengintai dan kemudian mengecat bodi, tetapi yang dirancang membantu memperbaiki kerusakan tanpa mengecat.
• Pastikan untuk mengecat dengan airbrush setelah mengaplikasikan primer. sangat efektif, tetapi memiliki fitur kerja dan kompatibilitas dengan bahan lain.
• Sebelum melukis, semua elemen yang berdekatan dibongkar atau ditempel, terutama untuk kaca. Jika cat mengenai kaca, ada risiko kerusakan material dalam proses pelepasan produk. Kit perbaikan kaca otomatis akan membantu memulihkan kaca dari sebagian besar kerusakan. Rel atap di atap mobil sulit dibongkar, lebih baik ditutup dengan film dan bungkus dengan selotip.

Kesimpulan

Dalam pembuatan kompresor tipe listrik dengan tangan, dimungkinkan untuk menghemat jumlah yang cukup besar. Selain itu, desain dapat dipasang kembali untuk membuat peralatan yang cocok untuk tujuan tertentu. Instalasi selesai sering digunakan untuk mewarnai, sambungan peledakan pasir, meniup tubuh setelah mencuci dan menggembungkan roda.

Penggunaan energi udara terkompresi telah lama tidak lagi menjadi hak prerogatif perusahaan industri - ada pilihan besar kompresor udara untuk aplikasi ekonomi dan rumah tangga. Namun, harga (dan seringkali kualitas) produk yang dibeli semacam ini tidak menggembirakan, dan pertanyaannya cukup masuk akal: apakah mungkin membuat kompresor lengkap dengan tanganmu sendiri?

Ada kemungkinan, pengrajin amatir secara mandiri membuat kompresor udara, dengan kata lain, "kategori berat", untuk tekanan dan aliran udara yang berbeda. Artikel ini menyajikan informasi yang diperlukan bagi pengrajin pemula untuk membuat kompresor udara yang berfungsi penuh dengan tangannya sendiri, yang biaya konstruksinya setidaknya setengah dari unit pabrik yang sudah jadi dengan tujuan yang sama dengan teknis yang sama. parameter.

Informasi utama

Istilah ini, seperti yang Anda tahu, biasanya disebut informasi, yang tanpanya, seperti yang mereka katakan, lebih baik tidak pergi ke sana. Udara terkompresi dapat menyimpan banyak energi yang dapat digunakan, tetapi pelepasannya yang tiba-tiba selama kegagalan struktur yang dahsyat dapat menyebabkan banyak masalah. Jadi perlu untuk berkenalan dengan informasi utama dari jenis tertentu mengenai kompresor udara bahkan sebelum memikirkan parameter, tata letak, dan pemilihan komponennya.

Bagaimana mengukur tekanan?

Tekanan di saluran aliran (selang) adalah parameter kompresor yang paling penting, karena kemampuan fungsional perangkat sangat bergantung padanya, dan dengan peningkatan tekanan di atas batas tertentu, kompleksitas desainnya meningkat tajam. Tapi apa yang terjadi dengan satuan pengukuran tekanan, sulit untuk menyebutnya selain berantakan (maaf). Selain referensi yang dibenarkan secara fisik untuk massa inersia pascal dan atmosfer standar yang dapat dipahami secara manusiawi, banyak unit tekanan metrik non-sistemik dan / atau usang berkeliaran di area ini, dan insinyur Inggris dan Amerika (dengan segala hormat yang mendalam untuk kualifikasi profesional mereka) tampaknya siap mati syahid agar tidak melepaskan favorit mereka - dan sangat merepotkan - pound-force per inci persegi.

Di meja. di bawah ini adalah data untuk mengubah satu unit tekanan ke yang lain, dengan pengecualian eksotik yang sangat antik seperti meter kolom air. Di bidang hijau - menentukan rasio, berkat itu Anda tidak akan bingung dengan sisanya. Sangat penting untuk desain kompresor bahwa 1 bar berarti gaya per meter persegi. cm permukaan sedikit lebih dari 1 kgf. Ini adalah nilai yang besar: gaya yang bekerja pada area seluas 100 meter persegi. cm (kira-kira telapak pria dewasa) di bawah tekanan 5 bar dari kompresor mini untuk memompa ban, akan menjadi setengah ton. Bisakah Anda menahan beban seperti itu dengan satu tangan, bahkan jika Anda adalah ahli permainan heroik? Dan pecahan silinder yang robek dengan tekanan 20 bar memiliki daya tembus pecahan granat F-1 pada jarak hingga 3 m. Jadi, desain dan pembuatan kompresor udara buatan harus didekati dengan segala cara. kemungkinan tanggung jawab.

Kinerja dan airbrushing

Menyemprotkan cat / pernis dalam aliran udara atau gas inert - airbrushing - memberikan lapisan berkualitas tinggi dengan konsumsi bahan minimal. Kompresor udara rumah tangga kebanyakan digunakan hanya dalam airbrushing. Alat, perangkat dan perangkat untuk airbrushing disebut airbrush. Ada beberapa jenisnya, tetapi dalam topik artikel ini kami tertarik pada pistol semprot airbrush (selanjutnya disebut pistol semprot) untuk preim. pengecatan teknis pada permukaan yang cukup besar, dan airbrush mini (selanjutnya disebut airbrush) untuk pekerjaan pengecatan halus kecil, terutama. artistik dan dekoratif.

Airbrush ditenagai oleh udara terkompresi dari resp kompresor. kinerja, yaitu menyediakan konsumsi udara terkompresi yang ditentukan dalam l/mnt. Saat mengecat dengan airbrush, area yang dicat dalam satu lintasan sangat bergantung pada kinerja kompresor, mis. sebelum jeda teknis untuk memompa udara ke penerima (lihat di bawah) atau karena habisnya pasokan cat di tangki pasokan.

Jika lapisan airbrush yang diterapkan sebagian mengering sedikit sebelum akhir perawatan seluruh permukaan yang akan dicat, maka celah nano kemungkinan akan terbentuk di perbatasan lapisan "lama" dan "baru"; saat melukis dengan kuas atau roller, celah ini diperketat di bawah tekanan alat. Di masa depan, nanogaps dapat memanifestasikan dirinya sebagai pengelupasan cat, kotoran membandel, dan korosi. Oleh karena itu, kinerja kompresor cat harus dipilih sesuai dengan luas permukaan yang akan dicat.

Catatan: ketika melukis dengan airbrushing terutama produk-produk penting (misalnya, pesawat terbang), mereka bekerja dengan beberapa senjata semprot sekaligus, dengan permulaan pekerjaan untuk masing-masing mencakup seluruh area dalam satu lintasan tanpa jeda jet.

penyegelan

Kompresor tidak hanya memompa udara ke dalam silinder dengan selang. Unit kompresor harus dilengkapi dengan perpipaan yang agak rumit (lihat di bawah) untuk alasan keamanan dan karena untuk airbrushing (terutama!) Dan sebagian besar pekerjaan lain "di udara", diperlukan fluida kerja (udara terkompresi), dibersihkan dari kelembaban, debu, uap minyak dll. polusi.

Pipa kompresor dan, secara umum, seluruh jalur udaranya harus benar-benar tertutup: penghisapan udara yang tidak bersih ke dalam pompa, selain filter saluran masuk (lihat di bawah), menyebabkan peningkatan keausan, dan kebocoran yang dapat diabaikan di bagian saluran keluar. mengurangi tekanan dan kinerja. Gasket karet dan silikon dalam sistem pneumatik tidak dapat diandalkan: fluiditas udara, seperti yang Anda tahu, ratusan kali lebih tinggi daripada air, dan ada lebih dari 20 sambungan dalam pipa kompresor sederhana, lihat di bawah. Derek yang diminyaki umumnya kuno, bahkan kurang dapat diandalkan.

Kipas biasanya menyegel sambungan kompresornya dengan pita FUM (sealant fluoroplastik lunak). Tetapi "fumka" diletakkan di sambungan sekali, setelah itu harus benar-benar, "bekerja", dikencangkan. Saat merakit kompresor, sambungan harus diperbaiki dan dikencangkan. Pada saat yang sama, FUM perlu diletakkan setiap kali yang baru, dan kemudian ternyata beberapa koneksi masih mengalir, dan - lagu kami bagus, mulai dari awal.

Penting untuk menutup sambungan kompresor buatan sendiri dengan sealant perekat (lihat gambar di sebelah kanan); kadang-kadang mulai dijual dengan nama "asap cair". Sealant perekat hanya diteteskan dari botol ke benang atau permukaan sambungan sambungan - ketika sambungan dikencangkan, itu akan menyebar di sana. Jalur udara yang dirakit dengan perekat sealant biasanya tidak memerlukan uji asap, air yang berbusa dll., setelah merakit kompresor, cukup hanya melakukan pengujian tekanan di bawah tekanan operasi untuk mengungkapkan cacat mekanis yang tersembunyi. Sambungan "asap cair" yang disegel dapat dilonggarkan, dikencangkan kembali, dan bahkan diselesaikan sepenuhnya. Kekencangan setelah sekat berulang mungkin masih rusak - dalam hal ini, sambungan yang bocor dibongkar, sisa-sisa sealant dihilangkan dengan lap dan yang baru diterapkan.

Bagaimana dengan pelumas?

Udara terkompresi, tentu saja, bukan oksigen terkompresi, tetapi masih merupakan zat yang cukup aktif secara kimiawi. Oleh karena itu, tidak dapat diterima untuk melumasi bagian dan rakitan kompresor dengan oli mineral. Selama proses perakitan, sealant memainkan peran pelumasan, dan kemudian unit menjadi kering, kecuali, mungkin, untuk pompa tekanan, jika pelumasannya disediakan oleh spesifikasi unit. Dalam hal ini, hanya pelumas yang direkomendasikan oleh pabrikan yang boleh digunakan. Jika spesifikasi tidak ada, pelumas sintetis silikon diberikan; mereka tersedia dalam cairan dan bubur.

tata letak

Secara umum kompresor udara rumah tangga terdiri dari:

1. Saluran masuk (jalur udara) dengan filter pemurnian udara, yang merupakan pipa saluran masuk. Jika pompa udara adalah piston mobil dan remote untuk memompa ban (juga getaran piston atau pompa membran), maka filter kasar sudah cukup. Jika unit kompresor digunakan dari unit pendingin (kulkas rumah tangga atau AC), maka filter pemurnian tingkat menengah juga termasuk dalam jalur masuk;
2. Unit kompresor (selanjutnya disebut unit) - pompa pasokan udara;
3. Penggerak unit - untuk unit piston, paling sering motor listrik dengan penggerak sabuk. bergerigi dan penggerak rantai tidak digunakan, karena saat bekerja pada kecepatan rendah, unit otomatis kompresor piston bergetar kuat. Unit kompresor dari lemari es digabungkan dengan drive dalam satu unit;
4. Perangkat starter penggerak - diperlukan untuk motor listrik terpisah dan gabungan;
5. Penerima - silinder udara untuk tekanan minimal 20 bar. Penerima menghaluskan denyut aliran udara yang meninggalkan unit dan berisi pasokan udara tertentu. Penerima kompresor produktif (lihat di bawah) dilengkapi dengan katup pembuangan kondensat yang memungkinkannya dikeluarkan dari silinder tanpa mengganggu proses kerja;
6. Pemipaan outlet - unit pengukuran, darurat, dan penyesuaian yang kompleks yang dirakit bersama pada elemen penghubung - fitting. Pemipaan keluaran memastikan pengoperasian perangkat yang bebas masalah, mempertahankan tekanan yang tepat dalam sistem dan menyesuaikan parameter aliran udara keluaran (tekanan, aliran, kemurnian);
7. Basis tempat semua bagian dan rakitan lainnya dipasang. Untuk kompresor dari lemari es, papan yang terbuat dari kayu lapis tebal, chipboard, laminasi, dll. Dapat berfungsi sebagai alas. Basis kompresor berkinerja tinggi, tetapi berisik dan bergetar dari unit otomatis dilas dari saluran dari 120 mm atau sudut baja dari 60x60x4 mm. Kompresor mini dari pompa pemompa ban dapat dipasang tanpa alas: pompa, bagian saluran masuk, dan pipa dipasang langsung ke penerima.

Catatan: unit kompresor piston mobil terpasang ke alas pada peredam kejut standar. Jika tidak ada - dengan bantuan kancing berulir, mur dengan mur pengunci dan ring lebar pada peredam kejut buatan sendiri yang terbuat dari karet tahan lama setebal 4-6 mm. Di pangkalan, lubang bundar dipotong dengan diameter 6-10 m lebih besar dari diameter ring, tetapi 15-20 mm lebih kecil dari diameter peredam kejut; yang terakhir di sepanjang tepi terpasang ke alas dengan sekrup dan ring.

Pengembangan spesifikasi dan pemilihan unit

Semua komponen yang tercantum di atas dipilih sesuai dengan unit kompresor yang dipilih. Yang terakhir dipilih sesuai dengan parameter aliran udara keluar, dan dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan. Dalam daftar berikut, kompresor atas dalam daftar juga cocok untuk pekerjaan yang ditunjukkan di bawah ini, tetapi tidak sebaliknya (kompresor "bawah" tidak akan mengatasi tugas-tugas "atas"); parameter minimum yang mungkin ditunjukkan di mana-mana:

• Melukis dengan airbrush dalam satu lintasan dinding rumah pribadi, badan mobil, dll. area lebih dari 10 sq. m; pengelupasan sandblasting, flash, kontaminan tua yang solid, penggerak alat pneumatik apa pun, termasuk. pemotongan dan benturan logam - tekanan outlet 18-20 bar, laju aliran dari 200 l / mnt. Unit kompresor - piston dengan mekanisme engkol. Daya poros penggerak kompresor (lihat di bawah) - mulai 3 kW. Penerima - dari 50-60 liter. Dimungkinkan untuk membuat kompresor seperti itu dengan tangan Anda sendiri hanya jika ada catu daya 3 fase 380V 50 Hz di bengkel (garasi), karena. tidak ada motor listrik AC fase tunggal untuk daya seperti itu, dan memulai 3 fase 1,5-2 kW atau lebih dari jaringan 220V fase tunggal sangat, sangat bermasalah (lihat di bawah).
• Melukis dalam satu lintasan area hingga 10 sq. m; pembersihan sandblast dari cat lama dan karat yang lepas; drive abrasif pneumotool dan di pohon. Tekanan 15-16 bar, laju aliran hingga 150 l/mnt. Unitnya adalah engkol piston dengan daya poros penggerak 1-1,2 kW. Penerima - 30-50 liter.
• Untuk melukis dalam satu lintasan area hingga 3-5 sq. m; bertiup dari debu dan kotoran lepas dari rongga, celah, celah dan alur; drive untuk alat pneumatik abrasif ringan. Unit kompresi dari lemari es atau AC. Tekanan 12-16 bar, aliran 70-120 l/mnt. Penerima dari 20 l. Diperlukan pembersihan ganda (kasar dan sedang) dari aliran udara yang masuk dari debu.
• Lukisan dalam satu lintasan area hingga 1,5-2,5 sq. m; inflasi ban; meniup kotoran dari celah di lantai keramik, panduan alur pintu garasi, dll.; meniup debu dari aspal dan area beraspal; membersihkan jok mobil, furnitur berlapis kain dan pakaian (menggunakan sikat diffuser); memompa tangki penyemprot ransel tanpa penggerak listrik. Unit kompresi dari kulkas mini atau mobil portabel bertenaga 12V DC. Tekanan 5-10 bar, laju aliran hingga 50 l/mnt. Penerima dari 5 l. Pemipaan (lihat di bawah) tidak memerlukan katup pelepas atau pengukur tekanan utama.
• Lukisan dekoratif dan artistik dengan airbrush; inflasi ban skuter, moped dan sepeda; inflasi furnitur dan kasur tiup; tiupan debu dari jendela dan pintu logam-plastik. Unit ini adalah kompresor mini untuk airbrush atau kompresor akuarium untuk tangki besar (lebih dari 200 liter). Tekanan hingga 2,5-3 bar. Laju aliran 15-40 l/mnt. Penerima dari 2 l. Pemipaan penuh, pelumasan, dan perawatan rutin tidak diperlukan.

Apa yang mampu dilakukan oleh kulkas - kompresor darinya

Kompresor udara buatan sendiri paling baik dilakukan berdasarkan unit kompresor pendingin; setidaknya yang pertama di antara desainnya semacam ini. Di satu sisi, pelukis yang memiliki aliran pesanan yang stabil untuk mengecat area yang luas mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mendapatkan kompresor pabrik yang bagus. Di sisi lain, mereka tidak punya waktu untuk bermain-main dengan produk buatan sendiri. Pada yang ketiga - unit pendingin "baru, bagus" dengan aksesori dan perpipaan untuk itu akan menelan biaya beberapa kali lebih murah daripada pompa udara engkol piston dengan penggerak listrik, transmisi, dan basis yang andal (walaupun kami akan mempertimbangkan desain seperti itu nanti). Dan keempat, kompresor berbasis lemari es akan memungkinkan Anda melakukan sebagian besar pekerjaan pada udara terkompresi yang harus Anda tangani. tuan rumah dan/atau pengendara.

Komposisi pengikat

Mengikat kompresor mereka, desainer amatir paling sering memagari seperti yang diperlukan dari apa yang ada. Dalam hal menghemat uang, pendekatan ini dibenarkan sampai batas tertentu, tetapi pada akhirnya sering kali ternyata parameter, keandalan, dan daya tahan konstruksi selesai meninggalkan banyak yang diinginkan. Sementara itu, perpipaan kompresor dapat dan harus dioptimalkan, dipandu oleh hal-hal berikut. prinsip-prinsip yang diketahui oleh para teknisi dan terutama para penerbang:

1. Kurangi seminimal mungkin jumlah koneksi yang dapat dilepas - lagipula, masing-masing adalah kemungkinan kebocoran fluida kerja dan sarang kecelakaan;
2. Ini langsung mengikuti dari paragraf 1 - jumlah futorok (bushing adaptor pada ulir pada ulir) harus dikurangi menjadi 0 (nol), karena masing-masing adalah koneksi ekstra dan biaya pembelian komponen yang mengurangi keandalan produk (dalam penerbangan juga bobot ekstra);
3. Elemen penghubung pengikat harus dipilih dari jenis yang sama dengan utas dengan ukuran yang sama;
4. Juga, untuk meminimalkan jumlah modifikasi independen komponen dengan kemungkinan penerapannya di rumah tanpa parkir mesin;
5. Total volume dan berat komponen pengikat harus sesuai dengan berat dan dimensi paket (misalnya, dengan Ali Express) untuk pengiriman ke pedalaman;
6. Dan perlu bahwa semua kesempurnaan ini dapat dirakit "dalam perangkat keras" sehingga "sepotong besi" tidak saling bertumpu tanpa harapan.

Catatan: mengherankan bahwa item 2 memiliki analog lengkap dalam pemrograman. Program komputer dalam bahasa level tinggi semakin berkinerja, stabil, dan ramah pengguna, semakin sedikit pernyataan GOTO yang dimilikinya. Benar, belum ada yang berhasil menulis program yang kurang lebih cocok untuk tujuan praktis tanpa GOTO sama sekali. Dan apakah mungkin membuat kompresor buatan sendiri tanpa futon sama sekali - kita akan lihat sekarang.

Kompresor dari lemari es dilengkapi dengan pipa yang dioptimalkan (masuk dan keluar) yang ditunjukkan pada gambar:

Di sebelah kanan, bagian dan rakitan yang lebih besar ditampilkan, yang biasanya tidak ditemukan di toko alat dan perangkat keras kecil. Kemungkinan merakit "dalam besi" dipastikan oleh fakta bahwa tee dalam prosesnya dapat diputar di sekitar sumbu. Pilihan ukuran ulir 1/2″ disebabkan oleh kenyataan bahwa adaptor ulir tembaga yang lebih kecil dari puting las dengan mur penyatuan sulit dibuat di rumah "berlutut", lihat di bawah. Oleh karena itu, perangkat dan otomatisasi (pos. 12, 13 dan 14 pada gambar) harus dipilih dan dipesan dengan utas penghubung dengan ukuran yang sama. Pengukur dan peredam lebih mudah ditemukan dengan fitting 1/4″. Pilihan yang mungkin untuk kasus seperti itu adalah membeli tee untuk 1/4 , dan mengambil katup dengan saluran masuk B1/2 dan outlet B1/4 (ada seperti itu di Ali), tetapi kemudian kehilangan tekanan internal di kompresor akan lebih besar.

Katup untuk mengalirkan kondensat jauh lebih nyaman daripada katup: Saya mengatur panggul, menekannya, mengalir, sedikit mendesis - biarkan, kami bekerja. Katup satu arah yang tidak memungkinkan udara mengalir melalui unit yang tidak diberi energi; lebih baik menggunakan sumbat sudut, karena. di bawah tekanan lebih dari 8-10 bar, katup buluh langsung masih meracuni, dan "sudut" yang baik menjaga tekanan di penerima hingga satu bulan.

Filter udara masuk (pembersihan kasar dan sedang) untuk aliran 100-150 l / mnt. Filter untuk kompresor dengan berbagai kapasitas tersedia secara komersial, tetapi dalam kasus ini, filter kering yang lebih murah untuk sepeda motor dan skuter (yang tidak memerlukan pengisian oli) dapat diterapkan. Filter kasar yang dapat dilipat (untuk mengganti elemen filter); sumber daya rata-rata diganti. Jika airbrush mini ditenagai dari kompresor, maka filter udara halus juga disertakan dalam pemutusan selang suplai (lihat gambar di sebelah kanan). Untuk pekerjaan lain, tidak perlu memasangnya - permeabilitas filter "tipis" kecil, dan kehilangan tekanan akan terlihat.

Jika tabung dari pemadam api tipe OU digunakan sebagai penerima, tidak perlu puting yang dilas H1 / 2” - silinder sudah memiliki sambungan biasa dengan ulir seperti itu. Katup pengaman mutlak diperlukan - jangan lupa bahwa bahkan dalam kompresor yang agak lemah, energi terakumulasi hampir sama banyaknya dengan granat underbarrel AK-74!

Untuk alasan yang sama, sakelar tekanan (sensor tekanan dengan kontak pembuka) harus diambil untuk tekanan respons tidak lebih tinggi dari 16 bar. Nilai tipikal untuk tekanan set/kembali (OFF/ON) sakelar tekanan untuk kompresor domestik adalah 110/90 psi (16/13 bar, lihat gambar di sebelah kiri). Arus yang diizinkan melalui kontak untuk kompresor dengan unit hingga 500 W - 5 A. jika tidak, karena kekhasan memulai unit (lihat di bawah), kontak akan segera padam - sakelar tekanan pada instalasi ini berfungsi sebagai termostat lemari es. Peredam mengatur tekanan keluar yang diperlukan untuk mengaktifkan alat kerja. Dalam keadaan apa pun gearbox khusus untuk kompresor tidak boleh diganti dengan yang gas domestik - gearbox kompor gas dan boiler dinilai untuk milibar tekanan (lihat gambar berikutnya).

Cara membawa tembaga ke utas secara hermetis

Jika Anda memiliki satu set untuk memproses tabung pendingin udara (pemotong pipa penggergajian, penyok pipa, pengikis (reamer), reamer ujung) - jangan mengaduknya sembarangan. Pertama, tabung unit pendingin terlalu tipis. Kedua, kami akan bekerja sesuai dengan teknologi yang agak melelahkan, tetapi sepenuhnya mengecualikan masuknya serbuk logam ke dalam pompa (yang hampir selalu berakibat fatal untuk itu).

Perangkat puting yang dilas dengan mur serikat ditunjukkan di pos. 1 gambar:

Pertama, Anda perlu melepas mur darinya, dan mengebor saluran nosel dengan diameter 0,2-0,3 mm lebih besar dari diameter luar tabung, dan countersink, seperti yang ditunjukkan pada pos. 2. Pengeboran bisa dilakukan bor tangan bahkan di udara, memegang pas dengan tang. Kemudian mereka terlebih dahulu mengebor dengan bor yang sedikit lebih kecil secara bergantian dari kedua ujungnya hingga “menusuk”. Kemudian saluran dilewatkan dengan bor dengan diameter yang diperlukan dan disesuaikan dengan menggerakkan fitting maju mundur di sepanjang bor yang berputar; dalam jargon teknis informal, operasi ini disebut, permisi, "masturbasi besi." Anehnya, akurasi seperti itu, maaf sekali lagi, pemrosesan cabul cukup untuk mendapatkan koneksi kedap gas.

Sekarang Anda perlu menemukan tabung udara pada unit (lihat di bawah). Ujung-ujungnya hati-hati dan sepanjang radius yang cukup besar agar tidak kusut, ditekuk secara vertikal ke atas. Kacang diletakkan di tabung, lalu alat kelengkapan (jangan bingung - jangan dikacaukan!) Dan buka ujung tabung dengan bola dari bantalan, seperti yang ditunjukkan pada pos. 3 dan 4. Agar tabung tidak kusut saat dibuka, pemasangan dengan mur digeser menjauhi ujungnya. Tabung di bawahnya dibungkus dengan 3-5 putaran aluminium tipis (0,25-0,35 mm) dan dipegang dengan tang. Untuk mendapatkan scan lebar yang diinginkan, Anda mungkin harus bekerja dengan 2 bola berturut-turut: pertama lebih kecil, kemudian lebih besar, karena. "Pelat" pada tabung harus kira-kira simetris dan tidak mungkin memukul bola dengan palu.

Selanjutnya, seluruh puting didorong ke ujung tabung sampai berhenti. Mesin cuci baja lebar dengan lubang yang sama atau sedikit lebih besar dari lumen tabung ditempatkan di mur, pos. 5. Operasi kedua dari belakang adalah crimping: tee disekrup ke dalam mur dan dikencangkan dengan kencang. Pada saat yang sama, mur dipegang dengan kunci pas ujung terbuka atau yang dapat disesuaikan, dan tee dengan "penyebar" atau gas.

Dan terakhir, penyegelan. Tee diputar, puting digeser kembali di sepanjang tabung. Sebuah perekat-sealant diterapkan pada ujungnya dari luar ke panjang fitting puting (lihat di atas). Puting digeser ke depan sampai berhenti, mur diolesi dengan sealant. Mereka memasang kembali mesin cuci, meneteskan sealant di atasnya - adaptor siap menerima tautan berikutnya di jalur.

Persiapan unit

Untuk menyiapkan unit kompresor kulkas, Anda harus menyalakannya dan menemukan pipa gas - hisap dan outlet. Untuk memulai, Anda perlu menemukan atau membeli relai awal untuk arus operasi pengenal unit plus atau minus 10%, karena. dengan penyebaran yang lebih besar, unit tidak akan mulai, atau pompa akan sangat lemah dan akan segera gagal.

Untuk memahami mengapa demikian, diagram starter kulkas di sebelah kiri pada gambar akan membantu:

Gulungan relai termal (termal) bukan daya (menarik), ia memanaskan pelat bimetal. Untuk sejumlah alasan, motor asinkron dengan start induktif dipasang di unit pendingin rumah tangga. Tindakan perangkat awal untuk mereka (digunakan secara luas - relai awal) didasarkan pada 2 fenomena. Pertama, arus pelepasan relai elektromagnetik konvensional beberapa kali lebih kecil dari arus pelepasan. Yang kedua adalah arus start motor dengan start induktif (sampai rotor berakselerasi) adalah 2-2,5 kali arus operasinya. Katakanlah lemari es baru atau benar-benar hangat selama pencairan. Kemudian:

• Ketika tegangan diterapkan dari arus awal motor, relai elektromagnetik (atau hanya relai) diaktifkan dan memasok tegangan ke belitan awal.
• Motor berputar, konsumsi arusnya turun; unit terasa bising, karena. medan magnet di stator motor sangat elips.
• Mesin telah mencapai kecepatan nominal; konsumsi saat ini telah menurun hampir ke yang bekerja.
• Relai dilepaskan, tetapi motor berputar - medan magnet yang hampir melingkar dengan rotor yang berputar disediakan oleh belitan yang bekerja saja.
• Relai dilepaskan, konsumsi saat ini berkurang menjadi yang berfungsi; Unit berjalan hampir tanpa suara.
• Termal memanas. Setelah 5-20 menit, pelat bimetalik menekuk dan membuka sirkuit catu daya.
• Siklus awal diulang sampai lemari es di dalam mendingin ke suhu yang disetel oleh termostat. Dalam hal ini, termal tidak akan punya waktu untuk memanas selama pemompaan zat pendingin, dan motor unit akan berada di bawah kendali termostat.

Seperti yang Anda lihat, untuk operasi normal kompresor kulkas, koordinasi yang cukup akurat dari parameter unitnya dan relai start diperlukan, yang menentukan salah satunya adalah arus operasi motor. Itulah mengapa tidak mungkin untuk memulai kompresor pertama yang datang dari relai awal mana pun.

Skema peralihan

Cara menghidupkan unit kompressor dari kulkas agar bekerja di kompressor udara. Terminal jaringan relai awal L dan N dapat dikenali oleh terminal sekrup (perubahannya tidak mempengaruhi pengoperasian unit); terminal pada potongan pisau motor. Terminal belitan kerja biasanya ditunjuk W, awal (starting) S, dan yang umum dari titik koneksinya C atau G. Jika tidak ada penunjukan atau tidak jelas, masing-masing. kesimpulan dapat dipanggil oleh multitester digital pada batas 200 atau dengan sakelar pada batas 1x atau 0,1x:

• Pada relai start, terminal N (input) dan W (output) dihubung pendek.
• Dari terminal L, output C berdering dengan resistansi kecil dari belitan relai (beberapa ohm).
• Terminal keluaran S dari starter yang tidak diberi energi tidak berdering di mana pun.
• Di motor antara terminal S dan W akan ada resistansi terbesar (juga ohm, jadi lebih baik memanggil penguji digital, resistansi kecil seperti itu "menangkap" dengan buruk).
• Hambatan terkecil dari keluaran C yang tersisa akan menunjukkan belitan awal, dan resistansi antara di antara keduanya akan menunjukkan belitan yang bekerja.

Mencari tabung

Saat menyalakan unit, jangan lepaskan steker dari tabungnya. Setelah berurusan dengan perangkat awal, nyalakan unit selama beberapa detik (sementara tanpa sakelar tekanan) untuk memastikan unit menyala sebagaimana mestinya. Jika berdiri atau membuat banyak suara dan getaran, coba tukar kabel S dan W (untuk "Cina", resistansi belitan awal mungkin lebih besar daripada yang berfungsi).

Sekarang kami mematikan dan memeriksa unit - kami perlu menemukan dan mengidentifikasi tabung udara. Ada 3 dari mereka di "bowler" (lihat gambar di sebelah kanan). Yang lebih rendah dari yang lain kemungkinan besar adalah stasiun pengisian untuk pelumasan. Kami belum membukanya, dan sekali lagi menyalakan pompa untuk waktu yang singkat. Getar? Pelat tipis, ringan, kaku menempel pada potongan salah satu tabung atas, dan memantul dari yang lain - kami menandainya sebagai saluran masuk dan keluar. Bukan? Kami mengatur ulang steker di salah satu tabung dan menyalakannya lagi. Dengan maksimal 2 sampel, tabung yang diinginkan akan ditemukan.

Catatan: jangan mencari ruang hampa di dalam tabung dengan jari Anda - itu menarik keras, itu bisa menarik darah!

Berapa banyak minyak yang dibutuhkan?

Unit kompresor lemari es rumah tangga diproduksi diisi dengan minyak; cukup untuk beberapa tahun. Jika kompresor mulai dan memompa secara normal, tetapi bergetar dan / atau mengetuk, saatnya untuk mengganti pelumas. Untuk melakukan ini, lepaskan pipa keluaran (jangan matikan input dengan filter!) Dan biarkan unit berjalan hingga 2-3 menit, atau sampai berhenti memercikkan minyak. Kemudian dimatikan dan diisi dengan kira-kira. 20 ml gemuk silikon cair untuk setiap 100 W daya pengenal. Hubungkan harness, nyalakan kompresor. Apakah Anda mendengar suara melengking? Ada terlalu banyak pelumas - pipa dimatikan dan unit dibiarkan bekerja sampai "ludah" berminyak dari pipa knalpot digantikan oleh percikan kecil. Perpipaan terhubung - kompresor kembali siap untuk beroperasi.

Contoh video kompresor dari lemari es

Di akhir bagian ini, kami sarankan menonton pilihan video tentang pembuatan kompresor udara buatan sendiri dari unit pendingin:

Dengan penerima dari tabung pemadam api:

Untuk memompa roda:

Kompresor mini dengan unit dari kulkas kecil:

bertenaga sendiri

Untuk pengendara motor, kompresor mini yang ditenagai oleh DC 12 V mungkin menarik. Kompresor otomatis jarak jauh untuk menggembungkan ban ditenagai oleh jaringan on-board mobil melalui soket pemantik rokok, tetapi tidak menguntungkan untuk menggerakkan ini dari baterai semua waktu atau hidupkan mesin dan bakar semua bensin yang lebih mahal di atasnya.

Kompresor otomatis eksternal tidak memerlukan catu daya yang stabil, tetapi konsumsi arusnya tidak kecil, lebih dari 16 A. Jika Anda memiliki kesempatan dan keterampilan yang diperlukan, Anda dapat membuat unit catu daya (PSU) sederhana dari AC 220V / Trafo 12V untuk 200-270 W untuk menyalakan kompresor seperti itu dan jembatan dioda penyearah 30 A. Lebih mudah dengan jembatan - dan toko radio provinsi menawarkan jembatan dan rakitan dioda hingga 50 A untuk dipilih. Hal utama di sini adalah membayar perhatikan tegangan balik maksimum; itu harus setidaknya 40 V. Sebagian besar jembatan dan rakitan dioda arus tinggi dibuat pada dioda Schottky. Tegangan baliknya di bawah 25 V, dan dalam penyearah gelombang penuh, tegangan balik yang diterapkan pada satu katup dapat mencapai 2,7 dari tegangan operasi belitan sekunder.

Dengan transformator, semuanya menjadi lebih buruk: jenis TP, CCI, dll. baru mahal, dan yang lama dari TV "peti mati", tampaknya, semuanya sudah dalam bisnis atau dibuang - mengandung lebih dari 2 kg tembaga sendiri. Maka mungkin lebih mudah untuk menyalakan kompresor dari UPS komputer; dalam hal ini, ini bukan UPS, tetapi catu daya switching.

Anda perlu memilih UPS untuk menyalakan kompresor otomatis sesuai dengan arus maksimum di saluran +12 V (lihat Gbr.). Kompresor membutuhkan, sebagai suatu peraturan, setidaknya 16 A, dan paling sering 20-24 A; UPS dengan saluran +12 V seperti itu akan memiliki daya total setidaknya 450 watt. 12 V pada 25 A memberikan daya 300 W, tetapi Anda tidak dapat menggunakan cadangannya - penyearah dan stabilizer +12 V tidak akan tahan, sedangkan saluran +5 V dan +3,3 V (prosesor) akan menganggur.

Jika UPS yang benar ditemukan, soket pemantik rokok terhubung dengannya, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang sama. Kabel kuning +12 V dari UPS terhubung setidaknya 3-4 dalam satu bundel, seperti GND hitam (-12 V). Kabel hitam lain dan PC hijau ON mengarah ke sakelar operasional, dan semua kabel lainnya diisolasi. Kabel pemantik rokok "asli" dilepas - kabel ini tidak dirancang untuk arus sekitar. 20 A untuk waktu yang cukup lama.

Langkah selanjutnya adalah prosedur peluncuran. UPS komputer "tidak suka" pemalasan. Meskipun mereka memiliki perlindungan tegangan lebih inverter, tetapi pada kenyataannya Modus darurat bekerja bukan yang biasa tidak akan meningkatkan keandalan PSU. Oleh karena itu, mereka memulai / menghentikan kompresor 12 V dari UPS sebagai berikut: sambungkan ke konektor dengan konektor standar. Kemudian periksa apakah sakelar daya pada UPS dimatikan. Jika tidak, matikan. Selanjutnya, hidupkan kabel dari UPS ke stopkontak, hidupkan saklar daya dan langsung beroperasi. Matikan instalasi dengan saklar listrik, karena. Sinyal PC ON logis.

Catatan: untuk menggunakannya untuk tujuan lain, cukup untuk memasok kompresor otomatis tegangan rendah dengan penerima, sakelar tekanan, dan peredam tekanan. Tentang penyempurnaan autocompressor Calibre 1100 untuk kebutuhan lain, kecuali ban kempis, lihat video di bawah ini:

sangat kuat

Kompresor piston truk on-board memerlukan konversi yang agak melelahkan untuk penggunaan terpisah dan perawatan rutin lebih lanjut, tetapi mereka jauh lebih produktif daripada yang "pendingin", dan mereka tekanan keluar praktis tidak bergantung pada kecepatan putar, karena ditentukan oleh tingkat kompresi dalam silinder. Ini memungkinkan untuk memilih penggerak listrik yang ditenagai oleh jaringan rumah tangga 220 V, lihat di bawah. Kecepatan kompresor dalam hal ini dibatasi oleh pemilihan diameter puli transmisi 400-500 rpm, dan kinerjanya cukup untuk hampir semua pekerjaan di atas, kecuali untuk sandblasting yang kuat dan pengecatan dinding bangunan. Pemipaan, input dan output, tetap sama seperti kompresor dari lemari es, dengan sedikit tambahan, lihat di bawah

Kompresor dari ZIL-130 paling cocok untuk keperluan amatir; untuk memutarnya terdapat daya yang cukup pada poros motor penggerak sebesar 700-800 watt. Kompresor Ural, truk KAMAZ militer, ZIL-131 dan tidak dapat dihancurkan, seperti mesin itu sendiri, dari Zakhar ZIL-157 bahkan lebih produktif, tetapi untuk menggerakkannya Anda memerlukan daya pada poros penggerak dari sekitar. 2,5 kW. Tidak ada motor listrik fase tunggal dengan daya seperti itu sama sekali, dan tidak realistis untuk memulai daya yang diperlukan 3 fase dari jaringan rumah tangga - kapasitor awal yang tersedia secara komersial tidak akan tahan terhadap daya reaktif yang beredar di sirkuit. Ya, dan pilihan motor untuk menggerakkan kompresor ZIL harus diberi perhatian khusus - kinerja seluruh instalasi tidak hanya bergantung pada daya listriknya.

penggerak listrik

Pembaca tentu sudah mengetahui arti dari cos , besaran fundamental dalam teknik elektro. Untuk jaga-jaga, untuk mesin listrik arus bolak-balik adalah analog dari efisiensi mekanik. Semakin kuat motor, semakin tinggi, secara umum, cos , tetapi tidak lebih dari 1. Efisiensi motor listrik berdaya rendah dan mikro lebih ditentukan oleh kerugian mekanis, dan cos tidak diindikasikan untuknya. Nilai cos motor listrik dengan daya sedang dan lebih tinggi ditunjukkan pada pelat nama mereka, dan dengan mengalikan daya listrik papan nama dengan itu, daya mekanik pada poros motor ditemukan. Jika, misalnya, cos motor listrik per 1 kW adalah 0,86, maka daya pada porosnya adalah 860 watt. Motor listrik memiliki daya listrik yang sama, tetapi berbeda jenis listrik cos (untuk motor 1 kW) dapat bervariasi dalam kira-kira. 0,6-0,92. jawab kinerja kompresor juga akan berubah: dalam hal ini, hingga 30% banyak.

Parameter penting lainnya dalam hal ini dapat ditunjukkan pada pelat nama motor asinkron dengan huruf B (tinggi) atau H (rendah). Ini adalah nilai yang disebut. slip pada rotor (penundaan putaran mengikuti putaran medan magnet stator). Untuk motor sinkron dengan frekuensi 50 Hz (misalnya dengan fasa atau rotor magnet), kecepatannya akan 3000, 1500, 750 atau 375 rpm, tergantung pada jumlah pasang / triplet kutub stator (1, 2, 3 atau 4). Dalam motor asinkron, itu adalah acc. lebih kecil. Secara default (tidak ada penunjukan khusus pada pelat nama), slip rotor dianggap tinggi; Anda dapat memperkirakannya dengan melihat kecepatan pemalasan: untuk motor dengan slip rendah, biasanya lebih tinggi dari kira-kira. 2900 atau 1420 rpm; motor multi-kutub slip rendah tidak tersedia. Untuk motor dengan slip tinggi, kecepatannya lebih rendah dari kira-kira. 2700, 1400, 700 atau 350 rpm.

Motor dengan slip tinggi memiliki karakteristik eksternal yang agak lunak, yaitu mereka beroperasi dalam rentang beban mekanis yang cukup luas dan menahan beban berlebih, mengurangi kecepatan rotasi. Oleh karena itu, motor asinkron dengan slip tinggi adalah yang paling umum, meskipun cos mereka dengan daya listrik 1 kW jarang lebih dari 0,72-0,75. cos motor dengan slip rendah lebih tinggi, hingga 0,9-0,92 pada daya 1 kW, tetapi karakteristik eksternalnya kaku - motor berhenti karena sedikit kelebihan beban, dan jika Anda mengatur ulang kelebihannya, maka dengan daya fase tunggal itu tidak berputar lagi, Anda perlu mengulangi prosedur startup. Namun, dalam kasus kami (penggerak kompresor), kekurangan ini berubah menjadi keuntungan: jika otomatisasi gagal, motor tidak akan memutar pompa ke tekanan outlet yang berbahaya, itu akan mati. Ini, tentu saja, bukan alasan untuk menolak katup pengaman dan terutama saklar tekanan.

Akhirnya, ada juga motor fase tunggal asinkron dengan start kapasitor untuk daya hingga 1-1,2 kW. Cos mereka biasanya tidak lebih tinggi dari 0,6-0,65, tetapi karena beberapa alasan (lihat di bawah) ini adalah penggerak optimal untuk kompresor piston buatan sendiri.

Diagram pengkabelan untuk motor listrik asinkron berbagai jenis ke jaringan fase tunggal 220 V 50/60 Hz diberikan pada gambar:

Jika Anda menemukan fase tunggal (di sebelah kiri) - Anda beruntung: Anda akan menghemat banyak pada bank kapasitor dan perangkat switching. Karena catu daya dengan tegangan pengenal dan daya pada poros tidak akan lebih rendah dari yang dikonversi 3 fase, dan menghidupkan / mematikan kompresor tidak akan lebih sulit dan berbahaya daripada lampu meja. Sakelar I/O utama dan tombol Stop dalam hal ini dapat berupa sakelar sakelar konvensional atau sakelar listrik tanpa alat pemadam busur api. Hidup / mati normal - dengan sakelar utama, dan tombol Berhenti menghasilkan penghentian darurat darurat (kurang dari 1 putaran) motor; tekan sebentar, selama 1-2 detik. Kesimpulan dari Wp yang bekerja dan mulai (lebih tepatnya, perpindahan fase) Gulungan Wp dari motor listrik asinkron fase tunggal sering tidak ditunjukkan, tetapi mudah dikenali secara sekilas: kesimpulan dari belitan pemindah fase lebih tipis . Dengan mengganti ujung belitan mana pun (dengan daya hingga 1 kW dimungkinkan saat bepergian), arah putaran berubah.

Catatan: menghentikan motor listrik asinkron hanya dengan mematikan kapasitor yang berfungsi tidak rasional, dan dalam situasi darurat itu berbahaya - rotor berputar cukup lama, memberikan apa yang disebut jaringan. mengembalikan kekuatan. Pengoperasian listrik tidak terlalu menyukainya, dan untuk alasan yang bagus. Ya, dan di rumah "kembali" tidak berguna, karena. memberikan lonjakan tegangan listrik, dan penghitung darinya terlalu banyak. Menghentikan motor dengan melakukan hubungan pendek singkat pada belitan yang tidak terhubung langsung ke jaringan catu daya tidak memiliki kelemahan ini.

Menurut skema segitiga (di tengah pada gambar), motor dimulai dengan slip rendah dan tinggi. Menyalakan dengan bintang (di sebelah kanan) memberikan penghematan yang signifikan pada kapasitor, tetapi lebih sedikit daya pada poros dengan daya listrik yang sama, dan motor dengan slip rendah untuk daya lebih dari 0,5-0,7 kW dalam bintang sering "tidak mulai" .

Di sana-sini, awal belitan ditandai "n", dan ujungnya adalah "k". Pada kenyataannya, kesimpulan dari belitan ditunjukkan oleh angka: awal yang ganjil, dan yang berikutnya berakhir pada mereka. Jadi, kesimpulan dari bagian pertama belitan (belitan di bagian bisa lebih dari satu, terhubung dalam fase) adalah 1-2, yang kedua 3-4, yang ketiga 5-6.

Sakelar utama di kedua skema selalu mesin otomatis atau tas dengan alat pemadam busur built-in. I/O baik di sana maupun di sana hanya menghidupkan motor, dan menghentikannya dalam waktu singkat (tidak lebih dari 3-5 detik) dengan menekan tombol Stop, sebaliknya kontak I/O agak cepat habis. Tetapi ketika sakelar utama ditutup, motor tidak akan hidup: setelah dihidupkan, Anda juga harus segera, dan juga tekan Start sebentar. Berhenti, seperti yang dikatakan, dengan tombol Stop, setelah itu, sekali lagi, I / O dimatikan tanpa penundaan. Jika Anda melanggar prosedur start / stop, dan terlebih lagi membiarkan motor terhubung dan tidak berjalan, maka isolasi belitan dapat meledak atau bahkan terbakar. Nah, meteran listrik dalam situasi seperti itu berputar "cepat"; yang terkelupas modern juga dapat "menyerahkan" ke RES: "Tapi di sini mereka mengendarai jet fanatik, cepatlah baik-baik saja!"

Catatan: jangan mencoba mematikan motor 3 fase yang beroperasi dari jaringan fase tunggal dengan mencabut steker dari soket - plasma busur akan sangat membakar tangan, dan kerusakan penglihatan yang tidak dapat diperbaiki oleh pulsa ultraviolet dan sinar-x radiasi adalah mungkin.

kapasitor

Baterai yang berfungsi dan mulai dari motor listrik asinkron direkrut dari kapasitor kertas minyak tipe MBGO atau MBGCH (lihat Gambar). Upaya untuk menggantinya dengan kapasitor film yang jauh lebih murah dan lebih kompak adalah sia-sia - hanya kapasitor kertas minyak yang dapat menahan tekanan sirkulasi. rangkaian daya reaktif. Dan Tuhan melarang, nyalakan kapasitor elektrolit dengan pasangan yang berlawanan untuk tujuan yang sama: seluruh baterai dapat langsung mogok.

Mekanika

Unit kompresor batang engkol piston paling banyak juga akan membutuhkan penyempurnaan serius. Faktanya adalah bahwa motor listrik dari jaringan fase tunggal tidak akan memutarnya sampai kabut oli terbentuk di bak mesin dan bersirkulasi di saluran oli dengan filter. Jadi selama pengoperasian kompresor, Anda harus secara teratur memeriksa kondisi oli dan mengganti oli yang terkontaminasi (atau menambahkan oli baru untuk mengganti oli yang habis saat tangki suplai kosong).

Poin utama penyempurnaan kompresor ZIL untuk penggunaan otonom ditunjukkan pada gambar:

Di sebelah kiri - diagram umum: outlet dari bak mesin ke saluran oli dicolokkan dengan sumbat sekrup dengan paking karet, dan tangki ekspansi-napas terhubung ke saluran masuknya ke bak mesin; itu juga merupakan reservoir minyak. Katup periksa saluran (pos. 6 dan 7 di tengah) harus dilepas, dan lubang tambahan harus dibor di cangkang bawah batang penghubung (di sebelah kanan) sehingga oli ditarik tanpa kabut. Dianjurkan juga untuk mengganti pelapis babbitt dengan pelapis perunggu yang dipoles halus, ini akan meningkatkan kinerja kompresor secara signifikan. Ke jaket pendingin silinder (sekali lagi, di sebelah kiri pada gambar), Anda perlu menghubungkan koil tabung tembaga sehingga Anda mendapatkan termosiphon CO (sistem pendingin) dan mengisinya dengan air atau antibeku otomatis. Kompresor ZIL dapat bekerja dalam waktu lama tanpa pendinginan, tetapi kemudian kehilangan tekanan akibat pendinginan udara di penerima akan besar. Tentang penyempurnaan kompresor ZIL-130 untuk pekerjaan offline lihat tutorial video terperinci:

Video: perakitan kompresor dari ZIL-130

dan tentang versi lain dari kompresor udara buatan sendiri berdasarkan plot mobil on-board:

Mini untuk airbrushing artistik

Airbrushing dekoratif dan artistik dilakukan dengan airbrush mini. Alat ini terlihat seperti pulpen tinta besar dengan konektor udara lepas cepat dan tangki tinta.

Airbrush mahal dilengkapi dengan mikrokompresor dengan adaptor daya (kiri dan tengah pada gambar), tetapi mereka bukan yang terburuk dalam hal kualitas kerja, tetapi dua hingga tiga kali lebih murah dijual tanpa itu (kanan). Persyaratan airbrush dekoratif untuk tekanan dan aliran udara lebih dari sederhana (lihat di atas), jadi pada prinsipnya dimungkinkan untuk menyalakan airbrush mini dari kompresor udara apa pun dengan peredam tekanan. Tetapi di sisi lain, mereka membutuhkan pemurnian udara yang dalam dari debu dan sama sekali tidak ada uap pelumas di dalamnya, jadi lebih baik membeli kompresor udara untuk airbrush (mahal) atau membuatnya sendiri.

Solusi paling hemat dalam hal ini adalah kompresor akuarium untuk tangki dengan kapasitas 200 liter dan kedalaman 60 cm; Setiap toko hewan peliharaan memiliki pilihan ini. Tidak diperlukan pemipaan - parameter udara terkompresi cukup aman, tetapi Anda tidak perlu membeli tee dan selang di sana - yang akuarium tidak dapat diandalkan dalam aplikasi ini. Selang penghubung kuat yang baik diperoleh dari tabung dari kit transfusi darah (juga memiliki filter yang sangat baik), dan seluruh sistem dipasang pada sepasang tee herringbone (lihat gambar di sebelah kanan) untuk selang dengan jarak 4- 5mm. Kedua output kompresor dikurangi menjadi satu tee, dan penerima dari botol plastik seperti, misalnya dalam desain yang ditunjukkan di sini:

Kompresor piston udara ini sangat mudah dibuat dan siapa saja dapat mengulanginya jika diinginkan. Kompresor dapat digunakan untuk mengembang balon, untuk beberapa percobaan kimia di mana diperlukan untuk membuat gelembung udara dalam cairan, seperti kompresor ikan akuarium, dll.

Apa yang dibutuhkan untuk membuat kompresor?

• Motor dengan gearbox 12 V adalah bagian yang paling langka, Anda dapat membelinya di sini -
• Beberapa jari-jari sepeda.
• Dua puting katup dari sepeda.
• Catu daya 12 V, Anda dapat membelinya di sini jika tiba-tiba tidak memilikinya -

Motor-reducer sebesar 12 volt DC, dengan kecepatan 300 rpm.

Sepeda berbicara.

Manufaktur

Jadi, jika Anda telah mengumpulkan semua komponen, tetapi kami dapat mulai membuat kompresor kami.
Tekuk jarum di ujungnya pada sudut yang tepat.

Dengan pemotong kawat kami menggigit jarum rajut di sisi lain, sehingga kami dapat membuat bentuk berbentuk L.

Kami memasukkan bagian berulir dari jari-jari ke dalam lubang di poros motor roda gigi. Lubang itu ada di sana pada awalnya. Kami memperbaiki mur pengunci kedua dari jarum rajut lainnya, mengencangkannya dengan tang.

Lalu kami mengambil dua jarum rajut dan melilitkan satu ke yang lain. Kami mengambil jarum rajut bagian dalam, menggigit bagian dari jarum rajut. Inilah yang seharusnya terjadi.

Kami menggigit pada jarak sekitar 10 cm dan membuat tikungan.

Selanjutnya kita pasang curl ini pada bagian yang sudah dibuat tadi pada gear motor. Pembatas dibuat dari mur pengunci dari jari-jari. Kami memperbaiki kacangnya lem super. Kami memiliki simpul yang bergerak. Tuas piston inilah yang akan mendorong piston kompresor.

Mari kita ambil sepotong papan kayu dan pasang motor dengan gearbox dan crankset kami menggunakan braket, sekrup, dan balok kayu untuk elevasi.

Kami mengeluarkan jarum suntik, memisahkan jarum - itu tidak akan diperlukan.

Kami mengeluarkan pendorong jarum suntik dan memotong tepi bawah menjadi kerucut untuk memastikan kemudahan pergerakan pendorong yang lebih besar, menghilangkan tekanan berlebih.

Dengan besi solder panas, dari sisi yang lebih dekat ke awal jarum suntik, kami akan membuat lubang untuk katup puting.

Kami memasukkan puting, memperbaikinya dengan lem super. Ini akan menjadi katup masuk.

Kami mengisi lubang untuk jarum dengan lem panas - kami tidak membutuhkannya.

Kami membuat lubang lain dengan besi solder dan memasukkan katup buang, memperbaikinya dengan lem super juga.

Untuk keandalan yang lebih besar, dan agar tidak ada kebocoran, isi sambungan katup dengan epoksi.

Ambil pasta dari pulpen gel. Potong bagian kecil sekitar 1 cm, rekatkan bagian ini ke ujung piston dengan lem super.

Masukkan ke dalamnya ujung dari jari-jari mekanisme kami. Dan pasang jarum suntik yang dimodifikasi pada dudukan kayu. Semuanya diperbaiki dengan lem panas.

Kompresor udara yang beroperasi dari 220 V di rumah atau garasi diperlukan untuk berbagai keperluan: mudah bagi mereka untuk memompa ban, melakukan perbaikan dengan menggerakkan alat pneumatik, meniup debu dan serpihan dari permukaan yang dirawat, digunakan sebagai pistol semprot . Di outlet khusus, berbagai macam kompresor pneumatik disajikan, dan unit seperti itu menghabiskan banyak uang. Tetapi jika Anda ingin dan memiliki keterampilan tertentu, Anda dapat membuat kompresor di rumah dengan tangan Anda sendiri.

Kompresor apa pun, atau lakukan sendiri, bekerja sesuai dengan prinsip sederhana - motor memompa udara ke dalam tangki, di mana ia berada di bawah tekanan yang dibutuhkan yang dikendalikan oleh manometer. Ketika tekanan turun ke batas bawah, mesin mulai bekerja, dan ketika nilai yang ditetapkan tercapai, mesin mati. Bergantung pada tujuan yang akan dilakukan kompresor, perangkat paling sederhana dan semi-profesional dapat dibuat.

Unit dipasang pada alas atau bingkai, di mana Anda dapat menggunakan bahan apa pun yang ada, misalnya lembaran chipboard atau kayu lapis dengan ukuran yang tepat, di mana semua bagian ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diakses dalam hal pemeliharaan atau perbaikan jika diperlukan. Tangki rem KamAZ yang lama sangat cocok untuk peran penerima, di mana sudah ada ulir untuk fitting dan katup pembuangan kondensat, atau botol pemadam api kosong.

Terkadang beberapa wadah digunakan, dan kemudian busing dan tabung yang diperlukan dilas ke dalamnya untuk menghubungkan sisa sistem. Desain harus memasang dehumidifier dan filter udara, yang dijual sudah jadi. Sebagai tabung penghubung, digunakan selang logam atau oksigen yang digunakan untuk pengelasan gas. Dari otomatisasi, sakelar start dan tekanan dibeli secara terpisah.

Apa yang akan dibutuhkan?

Bagian utama dari produk buatan tangan adalah kompresor motor.

Itu dapat dibeli secara terpisah, tetapi perangkat tersebut tidak berbeda dalam kekuatan dan keandalan, dan juga cukup mahal. Untuk tujuan ini, sangat cocok, yang tidak memiliki kekurangan seperti itu, dan sangat jarang diperlukan perbaikan pada unit seperti itu selama operasi normal. Juga Anda akan membutuhkan bahan-bahan berikut:.