Bloczki z pianobetonu są doskonałym wyborem dla: Roboty budowlane. Łączą funkcje strukturalne i właściwości termoizolacyjne. Ale obecność porów w materiale sprawia, że ​​bloki różnią się od gęstych cegieł lub trwałego betonu. Z tego powodu wielu ma pytanie - jak przymocować dach do ścian bloku piankowego. Spróbujmy zrozumieć istniejące sposoby wykonywania tej jednostki budowlanej.

Rodzaje dachów

Do budowy dachów na blokach piankowych stosuje się wszystkie znane opcje. Być może dzielą się na dwa typy - płaskie i spadziste.

Z pierwszą opcją nie ma problemów. Na ścianach układane są płyty podłogowe, układany jest tort dachowy. Efekt obciążenia rozkłada się równomiernie na wszystkie ściany.

Bloki, na których opiera się dach, będą w tych samych warunkach, gdyby mury ścian były dalej wznoszone, a górne piętra naciskały na nie.

Istnieje więcej opcji dachów spadzistych:

• chudy do;
• szczyt;
• strych;
• biodra lub cztery stoki;
• pulowalm.

Istnieją bardziej złożone formy niesklasyfikowane. Ale to nie jest takie ważne, bo mają na myśli urządzenie konstrukcja dachu wspieranie zakładki.

Uderzenia obciążenia od nóg krokwi, jeśli są one przymocowane bezpośrednio do ścian, będą punktowe, z tego powodu powstają problemy z umieszczeniem łączników dachowych na materiale bloku piankowego. Ale najpierw musisz zająć się funkcjami systemów kratownicowych.

Jest już jasne, że głównym detalem są krokwie połączone skrzynią i podtrzymujące dach. Są podzielone na dwie grupy:

• pochylony - podparty obu końcami na ścianie, stojakach lub mauerlatach;
• wiszące - oparte tylko na dolnych końcach, a górne zwisają swobodnie. W połączeniu z innymi elementami mogą tworzyć farmę.

Montowanie

Zajmijmy się kolejnością pracy.

Jeśli jest pas pancerny

Dzięki swojej obecności projekt jest niezawodny.

Pas monolityczny jest reprezentowany przez pas materiału żelbetowego umieszczony wzdłuż górnego obwodu ścian. Może być układany w bloki i inne materiały w kawałkach.

Głównym celem jest związanie muru i równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkich istniejących ścianach. Ułożony na betonie komórkowym tworzy dodatkową ochronę powierzchni przed przebiciem.

Zbrojenie monolityczne można wykonać w konstrukcji szalunku, ale najczęściej rzędy bloków układa się po obu stronach ściany, tworząc korytko. Wewnątrz montuje się zbrojenie, które następnie wylewa się mieszanką betonową.

Wypełnienie paska nieco komplikuje ogólny projekt obiektu, ale daje mu niezawodność i czyni go bardziej wytrzymałym. Koszt prac wzrasta, ale nie znacznie, ponieważ nie potrzeba dużo materiału stalowego i zaprawy betonowej.

Jeśli budowany jest duży obiekt lub spodziewany jest ciężki dach, wówczas urządzenie wzmocnionego pasa jest uważane za obowiązkowe.

Mauerlat na bloku piankowym nie może być ułożony, krokwie do pasa pancernego zostaną zamocowane bez niego. Ale byłoby lepiej, gdyby ten element był obecny, ponieważ łącznik jest łatwiej wkładany do drewna.

Jak przymocować Mauerlat do bloku piankowego? Element montowany jest na dwa sposoby:

1. W momencie napełniania mieszanka betonowa kotwy są układane. Dla nich w Mauerlat wierci się otwory, które należy wciągnąć do betonu za pomocą nakrętek. Metoda jest niezawodna, ale polega na dokładnym zaznaczeniu środków otworów.
2. Mauerlat wierci się pod kołkami po ułożeniu na betonie. Wiertło musi przechodzić przez drewno i beton. Kołki są dodatkowo mocowane za pomocą kleju lub konieczne będzie zastosowanie kotew rozporowych.

Należy zauważyć, że warstwa hydroizolacyjna jest koniecznie umieszczona między ścianą a Mauerlat.

Teraz w nogach krokwi należy wybrać kąt, pod jakim opierają się o Mauerlat, jako dodatek wzdłuż krawędzi można ustawić rogi. Niektórzy mistrzowie Mauerlat wybierają rowek, aby stworzyć bezpieczniejsze mocowanie i wyeliminować prawdopodobieństwo, że będą poruszać się wzdłuż ściany, gdy narożnik zostanie zniszczony.

Ci, którzy chcą, mogą związać Mauerlat i nogę krokwi drutem, co również jest dozwolone.

Belka nośna jest wzmocniona stalowymi płytami na krokwiach, za pomocą których opiera się o belkę Mauerlat. Dodatkowo na całej powierzchni wzmocniony jest kwadrat metalowy, dla którego w krokwiach dobierane są rowki poprzeczne. Możesz naprawić taki nacisk nie za pomocą metalowej płyty, ale za pomocą dwóch kolejnych pasków, co stworzy dodatkowy nacisk.

Na końcowej części każdej nogi krokwi można ustawić wgłębienie w kształcie litery „V”, za pomocą której opiera się o Mauerlat. Ale w tym przypadku krokwi nie wyjdzie poza ścianę.

Należy pamiętać, że pianobeton łatwo wchłania wodę. Z tego powodu zaleca się wykonanie porządnych zwisów dachowych, co oznacza zwolnienie nóg krokwi.

Jako dodatek możesz użyć zacisków wykonanych z drutu, taśmy metalowej i innego materiału. Zakrywają krokwie, przyciągane do dołu. Klamra mocowana jest za pomocą kołków do wewnętrznej powierzchni ściany. Taki środek jest dobry, gdy konieczne jest stworzenie dodatkowego marginesu bezpieczeństwa dla połączenia dachu i ściany.

Bez pasa pancernego

Jak w tym przypadku przymocować dach do bloku piankowego?

Należy tutaj zauważyć, że ta metoda jest łatwiejsza - elementy pokrycia dachowego układane są na powierzchni ścian. Ta opcja jest dobra dla budynki gospodarcze zbudowany we własnym zakresie.

Podczas wykonywania instalacji dachowej należy zwrócić szczególną uwagę na Mauerlat. Bez tego nie zaleca się mocowania krokwi do ścian z bloków piankowych. Element równomiernie podzieli siły obciążenia na ściany, jego szerokość powinna być równa wielkości ściany.

Mauerlat jest mocowany do muru blokowego za pomocą kołków lub kołków. Najlepiej posadzić je na masie zaprawy lub przykleić. Średnica łączników musi wynosić co najmniej trzy centymetry, aby nie doszło do poluzowania.

Gdy stojaki lub górne końce pochylonych nóg krokwi spoczywają na przegrodzie wykonanej z materiału bloku piankowego, konieczne jest ułożenie na górze biegu, który rozprowadza ładunek na całym dostępnym obszarze.

Jeśli wiszące krokwie nie mają zaciągnięć, to „rozprzestrzenią się” w różnych kierunkach, a jedyną przeszkodą w tym będzie tylko ściana. Jeśli pochodzi z bloku piankowego, kołki montażowe zaczną się poluzować od ładunku. Dlatego zaciągnięcia są uważane za obowiązkowe i lepiej nie podnosić typu.

Ten sam powód nie pozwala na zainstalowanie dachu mansardowego, którego boczne nogi krokwi przenoszą obciążenie poziomo. Ale takie ograniczenia można obejść, jeśli zostaną rozmieszczone dodatkowe mocowania krokwi, wyprowadzone poza wymiary ścian do belek stropowych, które działają jak zaciągnięcia.

Wniosek

Prawdopodobnie stało się jasne, jak wykonać dach szopowy na bloku piankowym lub innej, bardziej złożonej konstrukcji dachu. Pamiętaj, że na całej powierzchni bloczka powinna być umieszczona drewniana belka- Mauerlat, który przejmie wszystkie obciążenia z sufitu i rozprowadzi je w równych częściach na ściany. Za pomocą takiego elementu możesz własnoręcznie zamontować dach dowolnego obiektu gospodarczego, a nawet budynku mieszkalnego, jeśli czujesz się pewnie.

Jeśli chcesz zbudować nietuzinkowy, w przeciwieństwie do domu sąsiada, przyjrzyj się bliżej domom pod dwuspadowym dachem. Nadaje budynkowi oryginalności. Ponadto najłatwiej jest zbudować dach jednospadowy. Tak proste, że można to zrobić samemu.

Plusy i minusy

Dachy szopowe są uważane za najtańsze i najłatwiejsze w montażu. I to prawda, zwłaszcza przy niewielkiej szerokości budynku. Jednak w naszym kraju domy z dachami jednospadowymi są bardzo rzadkie. W większości wynika to z faktu, że nasza dwójka lub czwórka są bardziej przyzwyczajeni do tego dachy spadziste- wyglądają bardziej znajomo. Drugim wyzwaniem jest znalezienie projektu dostosowanego do naszych warunków pogodowych. Istnieje wiele projektów na zachodnich zasobach, ale są one przeznaczone do łagodniejszego klimatu, z reguły mają dużą powierzchnię przeszkloną. Znalezienie architekta, który kompetentnie zmieni projekt, który Ci się podoba, jest bardzo trudne. Ale jeśli nadal ci się uda, a jednocześnie harmonia budynku nie zostanie zakłócona, dom okaże się bardzo oryginalny.

Wielu boi się nierównych sufitów w niektórych częściach budynku. Oczywiście są trudniejsze do pokonania niż standardowe, ale wynik jest na zupełnie innym poziomie - w 100% oryginalny. To prawda, że ​​tym razem bardzo trudno znaleźć projektanta, który potrafi zaprojektować takie wnętrze w bezmiarze naszej Ojczyzny, jednak jest to możliwe.

Jest inne wyjście - wyrównać stropy na zakładkę, a wolną przestrzeń pod dachem wykorzystać jako pomieszczenia techniczne. Wdrożone i takie opcje a właściciele są bardzo zadowoleni. Tak, pomieszczenia techniczne znajdują się na parterze, ale na piętrze, ale nie ma problemów z wodami gruntowymi.

To są być może wszystkie wady lub pułapki, jakie może przynieść dach szopowy. Jest jednak jeszcze jeden punkt, którego trudno nazwać wadą: ze względu na specyfikę konstrukcji pokrycie dachowe takich domów nie jest widoczne z ziemi. Jeśli teren jest płaski, bez dużych zmian wysokości, nie ma sensu zawracać sobie głowy wyglądem dachu. Lepiej wybrać proste, ale wysokiej jakości materiały, ciche (samolot jest duży, dużo hałasuje w deszczu) i niezawodny. Jedną z popularnych opcji jest pokrycie dachowe. Zapewnia odpowiedni stopień szczelności, niezbyt hałaśliwy. Inną opcją są nowoczesne materiały. Takie dachy są jeszcze cichsze i nowoczesne materiały może być używany przez 20-30 lat bez naprawy.

Urządzenie do dachu szopy

Zorganizuj wymagane nachylenie dachu szopy ze względu na różnicę wysokości przeciwległych ścian. Jedna ściana budynku jest znacznie wyższa od drugiej. Prowadzi to do zwiększonego zużycia materiałów ściennych, ale system krokwi okazuje się to bardzo proste, zwłaszcza w przypadku budynków o małej szerokości.

Przy wystarczającej nośności ścian system kratownicowy dachu dwuspadowego spoczywa na mauerlacie przymocowanym do ściany. W celu ujednolicenia rozkładu obciążeń górny rząd ścian murowanych jest wzmocniony zbrojeniem podłużnym (dla ceglane ściany, wykonane z bloczków betonowych) lub pas pancerny wylewa się na ostatni rząd (dla ścian z wapienia, muszli). W przypadku konstrukcji drewnianej lub ramowej rolę Mauerlat pełni zwykle ostatnia korona lub górna uprząż.

Przy niewystarczającej wytrzymałości materiału budowlanego ścian większość obciążenia można przenieść na sufit. Aby to zrobić, zainstaluj stojaki (krok - około 1 metr), na których układane są biegi - długie pręty biegnące wzdłuż budynku. Następnie spoczywają na nich nogi krokwi.

Podczas wylewania pasa pancernego lub układania ostatniego rzędu instaluje się w nim kołki z krokiem 80-100 cm, za pomocą których Mauerlat jest następnie mocowany do ścian budynku. W drewniane domy, jeśli nie zrobisz pasa pancernego, nie da się położyć ćwieków. W takim przypadku dozwolony jest montaż na kołkach z łbem sześciokątnym. Pod szpilką wywiercony jest otwór przez Mauerlat, kilka milimetrów mniejszy niż średnica szpilki. Wbija się w nią metalowy pręt, który przyciąga drewnianą belkę do ściany. Połączenie jest dokręcane kluczem sześciokątnym o wymaganym rozmiarze.

System więźby dachowej szopy

Takie dachy są szczególnie popularne w budowie budynków dziedzińców - szop, garaży. Tyle tylko, że gabaryty budynków pozwalają na zastosowanie niezbyt mocnych belek, a belki są wymagane w niewielkiej ilości. Przy szerokości budynku do 6 metrów system więźby dachowej nie zawiera prawie żadnych dodatkowych elementów wzmacniających (podpór i dźwigarów), co jest korzystne. Przyciąga również brak skomplikowanych sęków.

W przypadku Rosji Centralnej, dla rozpiętości do 5,5 metra, przyjmuje się belki o długości 50-150 mm, do 4 metrów, wystarczy 50-100 mm, chociaż w dobry sposób należy szczególnie wziąć pod uwagę obciążenie śniegiem i wiatrem w swoim regionie i na tej podstawie określić parametry belki.

Przy odległości między ścianami do 4,5 metra dach jednospadowy składa się z dwóch prętów Mauerlat przymocowanych do ścian i nóg krokwi, które spoczywają na Mauerlat. Rzeczywiście bardzo prosty projekt.

Przy rozpiętości od 4,5 metra do 6 metrów wymagane jest dodatkowe łóżko, zamocowane na wyższej ścianie na poziomie sufitu i noga krokwi, która opiera się o belkę prawie pośrodku. Kąt nachylenia tej belki zależy od odległości między ścianami i poziomu instalacji łóżka.

Bardziej złożone systemy kratownicowe w dachu jednospadowym o szerokości budynku powyżej 6 metrów. W takim przypadku optymalne jest, aby dom został zaprojektowany w taki sposób, aby wewnątrz znajdowała się również ściana nośna, na której spoczywają regały. Przy szerokości domu do 12 metrów kratownice są nadal proste, a koszt pokrycia dachowego jest minimalny.

W przypadku budynków o szerokości powyżej 12 metrów system staje się bardziej skomplikowany - jest więcej nóg krokwi. Ponadto produkcja belek dłuższych niż 6 metrów jest droga. Jeśli zwiększenie jest wymagane tylko przez szerokość nawisów dachu, belki są hodowane wzdłuż krawędzi za pomocą opaski. Są to kawałki belek o tym samym przekroju, połączone z belką i mocowane po bokach dwoma drewnianymi płytami o długości co najmniej 60 cm, mocowane śrubami lub gwoździami, pozwalają na zastosowanie płyt montażowych.

Jeżeli łączna długość belek jest większa niż 8 metrów, zwykle są one łączone. Połączenia są dodatkowo wzmocnione płytami zbijanymi gwoździami lub płytami montażowymi.

Opcje mocowania krokwi do Mauerlat: przesuwana chwała u góry i twarda w prawym górnym rogu. Opcja wiązania dolnego prawego bez nawisów (bardzo rzadko używana)

Nadal mogą pojawić się pytania dotyczące mocowania krokwi dachów szopowych do Mauerlat. Nie ma fundamentalnych różnic. Wszystko też jest w noga krokwi zrób wycięcie, za pomocą którego drewno opiera się o Mauerlat. Aby nie cierpieć z każdą nogą krokwi, wyrównując jej dopasowanie, wycinając pierwszą, wykonuje się szablon z kawałka deski, grubej sklejki lub drewna, dokładnie powtarzając wynikowy „wypij”. Wszystkie kolejne krokwie są przycinane przed montażem. do nich w właściwe miejsce nałożony jest szablon, nacięcie o wymaganym kształcie i rozmiarze jest obrysowywane i wycinane.

Chodziło o sztywne mocowanie nóg krokwi do Mauerlat. Stosuje się go na wszystkich budynkach o niskim skurczu. W domach drewnianych nie można zastosować tego sposobu mocowania – domek cały czas osiada lub lekko się unosi, co może powodować przekrzywienie. Jeśli dach jest sztywno zamocowany, może się rozerwać. Dlatego przy budowie szopy lub innego dachu na drewnianych domach stosuje się przesuwne połączenie krokwi i Mauerlat. Do tego są tak zwane „suwaki”. Są to płyty, stan narożników, które są przymocowane do Mauerlat i metalowe paski połączone z nimi ruchomo, które są przymocowane do nogi krokwi. Na każdej krokwi są dwa takie kapcie.

Wybór kąta nachylenia dachu

Kąt nachylenia dachu jest określany przez kombinację wskaźników - obciążenie wiatrem i śniegiem oraz rodzaj pokrycia dachowe. Najpierw określa się je pod kątem zgodnie z warunkami klimatycznymi (w zależności od ilości opadów i obciążenia wiatrem). Po zapoznaniu się z minimalnym zalecanym spadkiem dla wybranego rodzaju pokrycia dachowego (w tabeli poniżej).

Jeśli żądany kąt jest większy, wszystko jest w porządku, jeśli jest mniejszy (co zdarza się bardzo rzadko), zwiększ go do zalecanego. Wykonaj dach pod kątem mniejszym niż minimalny kąt zalecany przez producenta zadaszenie, nie warto jednoznacznie – popłynie na stawach. Aby ułatwić nawigację, załóżmy, że zalecany stok dla Rosji Centralnej to Dach skośny— 20°. Ale pożądane jest, aby policzyć liczbę dla każdego regionu, a nawet dla innej lokalizacji budynku na terenie.

Przy okazji pamiętaj, że różni producenci tego samego rodzaju pokrycia dachowego mogą wymagać różnych minimalne nachylenie. Na przykład jedna marka może być produkowana na dachu o minimalnym nachyleniu 14°, druga - przy 16°. I to pomimo faktu, że GOST określa minimalne nachylenie 6 °.

Warto również pamiętać, że przy nachyleniu do 12 °, aby zapewnić szczelność dowolnego pokrycia dachowego, konieczne jest pokrycie wszystkich połączeń materiału płynną kompozycją hydroizolacyjną (zwykle bitumiczna masa uszczelniająca, rzadziej pokrycie dachowe szpachlówka).

Określ wysokość, na jaką chcesz podnieść ścianę

Aby zapewnić ustalony kąt nachylenia dachu szopowego, konieczne jest podniesienie jednej ze ścian wyżej. O ile wyżej się uczymy, pamiętając wzory na obliczenie trójkąta prostokątnego. Od nich znajdujemy długość nóg krokwi.

Przy obliczaniu nie zapominaj, że długość uzyskuje się bez uwzględnienia nawisów i są one potrzebne do ochrony ścian domu przed opadami atmosferycznymi. Minimalny zwis to 20 cm, ale przy tak małym występie na zewnątrz budynku dach szopy wygląda na rzadki. Dlatego na budynkach parterowych zwykle wykonuje się zwisy co najmniej 60 cm. W budynkach dwupiętrowych mogą mieć nawet 120 cm, w tym przypadku szerokość zwisu określa się na podstawie względów estetycznych - dach powinien wyglądać harmonijnie.

Najłatwiejszym sposobem określenia, o ile należy przedłużyć dach, są programy do projektowania, które pozwalają narysować budynek w skali i „bawić się” nawisami. Wszystko powinno być wyświetlane w 3 wymiarach (najpopularniejszym programem jest ScratchUp). Zakręć w tym różne rozmiary zwisy, zdecyduj, który z nich wygląda lepiej (jeśli nie ma projektu), a następnie zamów / wykonaj krokwie.

Fotorelacja z budowy: dach jednospadowy na domu z betonu komórkowego

W Petersburgu wybudowano dom. Nie było projektu, był ogólny pomysł, który jest przedstawiony na zdjęciu. Dom wykonany jest z betonu komórkowego, wykończenie to tynk, dach jest składany, dobrany ze względu na niski koszt, niezawodność, łatwość montażu.

Po wykopaniu ścian wlano w nie pas pancerny, w którym co metr montowano kołki (Ø 10 mm). Kiedy beton w pasie pancernym osiągnie wymaganą perwersję, mastyk bitumiczny ułożył warstwę hydroizolacji („Gidroizol”, pociętą wzdłuż na paski o pożądanej szerokości). Na hydroizolacji kładzie się Mauerlat - belkę 150-150 mm. Cała tarcica używana do pokryć dachowych jest sucha, impregnowana impregnatami ochronnymi, uniepalniaczami.

Początek montażu dachu szopowego - układanie Mauerlat

Najpierw zakłada się go (leży na ćwiekach, trzymany przez pomocników), przechodzą, pukając młotkiem w miejsca, w których są ćwieki. Miejsca, w których wystają ćwieki, są odciśnięte w belce. Teraz wywierć otwory i po prostu umieść je na kołkach.

Ponieważ rozpiętość jest duża, zainstalowano podpory wykonane z drewna (150-150 mm), na których ułożono bieg podtrzymujący nogi krokwi.

Szerokość dachu to 12 metrów. Uwzględnia to usunięcie 1,2 metra od frontu. Dlatego kraty Mauerlat i wybieg „wystają” poza mury właśnie na taką odległość.

Początkowo pojawiły się wątpliwości co do tak dużego odsunięcia – skrajna prawa belka wisi 2,2 metra. Jeśli to przesunięcie zostanie zmniejszone, będzie to niekorzystne dla ścian i wygląd zewnętrzny gorzej. Dlatego postanowiono zostawić wszystko tak, jak jest.

Układanie krokwi

Krokwie układane są z dwóch łączonych desek 200 * 50 mm, z krokiem 580 mm. Deski są powalane gwoździami, w szachownicę (góra-dół), z krokiem 200-250 mm. Gwoździe po prawej, potem po lewej, parami Dwie na górze / na dole po prawej, dwie na górze / na dole po lewej itd.). Punkty łączenia desek rozkładamy o mniej niż 60 cm, dzięki czemu uzyskana belka jest znacznie bardziej niezawodna niż podobna belka lita.

Co więcej, szopka dachowa w tym przypadku jest następująca (od strony strychu - na ulicę): paroizolacja, wełna kamienna 200 mm, szczelina wentylacyjna (łata, kontrłata), izolacja przeciwwilgociowa, pokrycie dachowe. W tym przypadku jest to ciemnoszary pural.

Od wewnątrz wykonamy izolację później, ale na razie kładziemy na krokwiach hydro-wiatrochronną membranę „Tyvek Solid” (paroprzepuszczalną).

Membranę układa się od dołu do góry, mocuje zszywkami ze zszywacza. Płótno, które rozwija się wyżej, przechodzi na już ułożone o 15-20 cm, spoina jest sklejana taśmą dwustronną (kupiona razem z membraną). Następnie paski są wypychane na membranę, na nich - skrzynia na złożony dach.

Najpierw wykonano skrzynię z płyty 25 * 150 mm w odstępach co 150 mm. Po ułożeniu, chodzeniu po dachu, postanowiono wzmocnić skrzynię. W tym celu między już ułożonymi deskami wypełniamy deski o szerokości 100 mm. Teraz między deskami jest szczelina 25 mm.

W rezultacie zrzucono poszycie dachu

Ponadto na dolnym frontonie wypchano haczyki. Ułożone są nierównomiernie, ponieważ ze względu na dużą długość naczółka postanowiono wykonać dwa lejki odbiorcze w odległości 2,8 metra od krawędzi. Aby zapewnić przepływ w dwóch kierunkach, wykonano taką ulgę.

Następnie należy wnieść kawałki metalu (obrazy) o długości 12 metrów. Nie są ciężkie, ale nie da się ich zgiąć, bo „sanie” znikają. Do podnoszenia zbudowano tymczasowy „most” łączący ziemię i dach. Wzdłuż niej podnoszono prześcieradła.

Następny przyjdź zadaszenie, które różnią się w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. W tym przypadku konieczne było rozwiązanie problemu rozszerzalności cieplnej materiału – stal ocynkowana (pural) znacznie zmienia swoje wymiary po podgrzaniu/schłodzeniu. Aby zapewnić swobodę rozszerzania, zdecydowano się przymocować materiał do skrzyni za szwem za pomocą ruchomych zacisków o swobodzie ruchu 15-20 mm.

Po ułożeniu pokrycia dachowego pozostaje złożenie nawisów i nie różnią się one od siebie.

Dach trzeba „przypomnieć” - obszyć nawisy, ale w zasadzie jest już gotowy

Cóż, na poniższym zdjęciu jest to, co wydarzyło się po zakończeniu. Bardzo nowoczesny, stylowy i nietuzinkowy.

Dom z zadaszonym dachem - prawie gotowy

Projekty i zdjęcia domów z dachem dwuspadowym

Jak już wspomniano, trudno znaleźć ciekawe projekty domy mieszkalne z dachami dwuspadowymi. Jak dotąd te budynki nie są u nas popularne. Być może tylko z powodu jego ekscentryczności. Ta sekcja zawiera kilka projektów lub zdjęć już wybudowanych domów. Może komuś się przyda chociażby pomysł.

Duże okna - piękne, ale nieracjonalne w naszym klimacie

Dom wielopoziomowy - ciekawie zrealizowany projekt

To jest prototyp powyższego.

Oryginalny dom. Pod jednym dachem jednospadowym i domem i zabudowaniami gospodarczymi, a nawet częściowo - baldachimem nad podwórzem między dwoma budynkami

W tym artykule chcę opowiedzieć, jak buduje się prosty dach szopowy. Dlaczego nazwałem to prostym? Tylko dlatego, że ona więźba dachowa składa się tylko z krokwi. Brak stojaków, rozpórek, szelek itp. nie ma. Ten rodzaj dachu jest najczęściej stosowany przy budowie małych garaży, czasem wanien, różnych przybudówek do domu, wszelkich przybudówek itp.

Ogólnie rzecz biorąc, kiedy czytasz o dachach szedowych w literaturze lub Internecie, zwykle widzisz takie stwierdzenie – są one podobno najtańsze, najłatwiejsze w budowie i niezawodne.

Jeśli chodzi o taniość i prostotę, absolutnie się zgadzam, ale o niezawodności jestem gotów się spierać.

Oczywiście może mieszkam w złej strefie klimatycznej, ale w swojej praktyce nigdy nie widziałem, aby dach, który ma dwa lub więcej połaci (np. biodro, namiot itp.) zawalił się na prywatny niski budynek. Wszystkie zawalenia, jakie kiedykolwiek miały miejsce, miały miejsce na dachach szop. Powodem tego jest prawie zawsze obciążenie śniegiem plus waga osób pracujących na dachu (na przykład zrzucanie tego samego śniegu).

Więc dlaczego tak się dzieje. Myślę, że tutaj wszystko jest proste. Często deweloperzy nie podchodzą bardzo poważnie i celowo do budowy dachu dwuspadowego. Zasadniczo popełniany jest jeden z trzech błędów lub kilka naraz:

Powstaje niedopuszczalnie mały kąt nachylenia;

Jako krokwie stosuje się deski o nieodpowiednim przekroju;

Zbyt duży krok między krokwiami.

Jak uniknąć tych błędów, zrozumiemy teraz na przykładzie budowy jednospadowego dachu nad garażem.

Załóżmy, że mamy pudełko z bloczków z pianobetonu o grubości ścianki 30 cm, a jego wymiary pokazano na ryc. 1.

Obrazek 1

Rozpoczynając układanie bloczków, musimy już zdecydować o kącie nachylenia połaci dachowej. Czego należy tutaj przestrzegać?

Myślę, że wiele osób wie, że dla każdego pokrycia dachowego istnieje minimalny kąt nachylenia połaci, przy którym można je zastosować. Wartości te przedstawiono w tabeli 1., opracowanej na podstawie SNiP II-26-76 * („Dachy” - zaktualizowana wersja 2010):

Tabela 1.

Jestem pewien, że niektórzy z was, którzy już studiowali podobne tabele w Internecie, będą trochę zakłopotani, gdy zobaczy takie liczby. Chcę im opowiedzieć o małym zamieszaniu, które powstało na różnych budowach z powodu banalnej nieuwagi ich autorów. Często przy kompilacji takiej tablicy biorą liczby z wyżej wymienionego SNiP II-26-76 *, ale nie zauważają, że w tym dokumencie kąty są podane w procentach (%), a nie w stopniach, jak my używany do mierzenia ich ze szkoły. Nie będę teraz wyjaśniał, jak przeliczać procenty na stopnie. W sieci jest taka informacja (są też formuły, są też tablety). Zasadniczo nie potrzebujemy tego.

Teraz kolejna uwaga. Każdy producent dowolnego pokrycia dachowego (czy to blachodachówka, czy półpasiec itp.) sam ustala minimalny kąt nachylenia dachu dla swoich produktów. Jest to wskazane w instrukcji instalacji. Na przykład dla różnych producentów płytek metalowych można zobaczyć liczby przy 14 °, przy 16 ° itd. Często liczby te są wyższe niż określone przez SNiP i wskazane w tabeli 1.

Ale to nie wszystko. Wszystkie podane powyżej liczby charakteryzują kąt nachylenia dachu, przy którym pokrycie to nie będzie przelewać wody pomiędzy sąsiednimi elementami pod pewnymi warunki pogodowe. A te warunki w naszym kraju są bardzo, bardzo zróżnicowane. Tak więc obciążenia śniegiem różnią się znacznie w różnych strefy klimatyczne. A turbiny wiatrowe ogólnie mogą się różnić w jednej lokalizacji, w zależności od lokalizacji twojego budynku w stosunku do innych.

Obciążenia śniegiem wpływają na możliwe ugięcie systemu kratownicy, co zmienia geometrię pokrycia dachowego. Ponadto przy dużej ilości śniegu na dachu często tworzy się tzw. „worek śnieżny” (patrz rys. 2):

Rysunek 2

Silne wiatry również mogą pchać woda deszczowa poprzez połączenia elementów dachu.

Kiedyś przeglądałem wiele różnych źródeł, ale nigdzie nie znalazłem konkretnej zależności minimalny kąt nachylenie pokrycia dachowego od warunków klimatycznych w regionie. Jak rozumiem, nikt tego nie wydobył. Wszyscy posługują się wartościami opartymi na poprzednich latach doświadczeń. Mogę powiedzieć, że dla dachów jednospadowych, w środkowy pas W Rosji zwykle nie zaleca się, aby kąt nachylenia był mniejszy niż 20 °. Na tej wartości będziemy również budować.

Niech więc w naszym garażu (ryc. 1) postanowiliśmy ustawić kąt nachylenia rampy równy 20 °. Pokryjemy tekturą falistą. Teraz musimy zdecydować, jak wysoko mają być ułożone ściany. W tym przypadku wykonujemy niski murek o wysokości 2,4 metra. Wartość ta dobierana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od osobistych preferencji i cech Twojego budynku. Wzrost przeciwległa ściana określony prostym wzorem:

H w \u003d H n + V × tg α,

gdzie H in - wysokość wysokiej ściany;

H n - wysokość murku;

B - szerokość budynku (garażu);

α to kąt nachylenia zbocza.

W naszym przypadku H w \u003d 2,4 + 4,8 × tg 20 ° \u003d 4,2 m. (Nieznacznie zaokrąglone w górę).

Teraz możesz zacząć kłaść stopę garażu. Należy pamiętać, że ostatni rząd nie jest układany przy wysokim murze. Dlaczego później się wyjaśni.

KROK 1: Budowę dachu rozpoczynamy od instalacji Mauerlat. Jako Mauerlat używamy pręta 100x150 mm (ryc. 3). Jest umieszczony równo z ściany wewnętrzne. Zwróć uwagę, jak ułożona jest pochyła ściana.

Rysunek 3

Również zamiast belki można użyć dwóch desek 50x150 mm zszytych gwoździami. Pisałem o takim przykładzie w artykule o instalacji Mauerlat. Opisuje kilka sposobów mocowania Mauerlat na ścianie. Oprócz nich chcę Wam pokazać jeszcze jeden, z którego czasami korzystamy przy budowie dachu na ścianach gazowych i pianobetonowych, gdy klient nie chce wykonać pasa pancernego (rys. 4):

Rysunek 4

Zastosowano tu wzmocniony narożnik dachowy 90x90. Mocujemy go do betonu komórkowego za pomocą dwóch kołków GBʺ o średnicy 14 mm. Świetnie się trzymają. Takie rogi kładziemy na Mauerlat po około 80-100 cm.

Należy pamiętać, że pod Mauerlat należy umieścić materiał dachowy, aby nie było kontaktu między drewnem a gazobetonem i metalem. Na wszystkich kolejnych rysunkach materiał pokrycia dachowego po prostu nie jest pokazany, ale jego obecność jest obowiązkowa.

KROK 2: Rozpoczynamy montaż krokwi. Aby to zrobić, przede wszystkim musimy zdecydować o ich przekroju i kroku między nimi. W tym ponownie pomoże nam program opisany w artykule „System krokwi. Obliczanie krokwi i belek stropowychʺ ​​().

Chcę jeszcze raz wyjaśnić. Nie jestem autorem tego programu. Ale zawsze go używam, z braku czegokolwiek innego (mniej lub bardziej zrozumiałego). Mam pełne zaufanie do wytrzymałości dachów, które już zbudowaliśmy. To zaufanie pojawia się podczas procesu budowy, kiedy sam wspinasz się po krokwiach i kiedy kilka lat po wybudowaniu domu sprawdzasz system krokwi (mam takie możliwości).

Program z pewnością nie jest doskonały i czasami trzeba samemu poczynić pewne założenia. Dlatego nie oceniaj ściśle. Najważniejsze, że wszystkie te założenia działają na rzecz zwiększenia marginesu bezpieczeństwa krokwi i belek.

Wróćmy do naszego garażu. Weźmy jako przykład region moskiewski. Suma obciążeń śniegiem i wiatrem wyniesie 196 kg/m 2 . Skąd pochodzi ta liczba, szczegółowo opisałem w artykule (link powyżej). Myślę, że nie ma sensu powtarzać. Nawiasem mówiąc, właśnie tutaj robię jedno założenie w obliczeniach. W programie przy wprowadzaniu danych początkowych żądana jest tylko wartość obciążenia śniegiem (rys. 5). W ogóle nie ma kolumny do wprowadzania obciążenia wiatrem. Dlatego po prostu dodaję go do śnieżnego, chociaż wiem, że działa w drugą stronę (śnieg – z góry, wiatr – z boku).

Rysunek 5

Weszliśmy na boisko z krokwi 0,5 metra. Wynik obliczeń (w zakładce Zawiesie.1) pokazano na rysunku 6. Do krokwi wybrano deski o przekroju 50x200 mm. Oczywiście krok jest mały, ale gdzie iść. Jeśli przyjmiemy, że wynosi 0,6 metra, to ta sekcja nie przechodzi obliczeń. Oczywiście możesz wziąć na przykład pręt 150x100 jako krokwi, wtedy minimalny krok się zmieni. Tutaj możesz już improwizować. Jestem przyzwyczajony do pracy z płytami o wymiarach 50x150 lub 50x200 mm.

Rysunek 6

Nawiasem mówiąc, na rysunku odległość między podporami (4,2 metra) to wewnętrzna szerokość naszego garażu.

Po ustaleniu przekroju zaznaczamy nacięcia krokwi. Bierzemy deskę 50x200 mm o odpowiedniej długości i kładziemy ją na Mauerlat (patrz ryc. 7). Powinien zwisać ze ścian z marginesem (dostaliśmy 53 cm), aby po ostatecznym przycięciu gzymsy okazały się mieć 40-50 cm szerokości.

Rysunek 7

Teraz za pomocą kwadratu lub taśmy mierniczej o małym poziomie zaznaczamy dolne i górne nacięcie. W takim przypadku wykonujemy szerokość cięcia równą szerokości Mauerlat - 150 mm. Głębokość nacięcia w tym przypadku wyniesie 48 mm (patrz ryc. 8). Takie dokładne wartości podaje mi program, w którym rysuję trójwymiarowy model dachu (Google SketchUp). W prawdziwej pracy oczywiście nie będzie takiej dokładności do milimetra, ale nie jest ona tam szczególnie potrzebna.

W innych artykułach, biorąc pod uwagę dachy o dużych kątach nachylenia, takie cięcia są wykonywane nie w oparciu o szerokość mauerlat, ale w oparciu o maksymalną dopuszczalną głębokość cięcia. Zwykle jest to 1/3 wysokości sekcji krokwi. Teraz mamy 1/3 z 200 mm - to jest 66 mm. Wpisujemy się w tę wartość. A mycie szerokości większej niż szerokość Mauerlat nie ma absolutnie żadnego sensu.

Cyfra 8

Tak więc otrzymaliśmy szablon, zgodnie z którym wykonujemy wszystkie kolejne krokwie i instalujemy je (patrz ryc. 9):

Rysunek 9

Krokwie końcowe nie dotykają pochyłych ścian. Możesz to zobaczyć na powyższym rysunku. Odstęp wynosi około 5 cm.

KROK 3: Produkujemy i montujemy opaski gzymsowe (patrz rys. 10):

Rysunek 10

Wykonujemy je z desek o tym samym przekroju co krokwie. Na pochyłej ścianie, przed zainstalowaniem klaczki, rozwijamy pokrycie dachowe. Nie pokazano tego na rysunku.

Sekwencja jest taka. Najpierw zakładamy dwie skrajne klaczki i przeciągamy między nimi koronkę (patrz rys. 11):

Rysunek 11

Następnie, z krokiem około 0,8-1 m, instalujemy resztę (patrz ryc. 12).

Rysunek 12

Wystarczy przymocować klaczkę 2 gwoździami (120 mm) wbitymi w koniec przez krokwie. Zaślepki można mocować kątownikami dachowymi bezpośrednio do pochyłej ściany.

KROK 4: Montujemy deski końcowe (wiatrowe) (patrz rys. 13):

Rysunek 13

Stosujemy płyty calowe 25x200 mm.

Ponadto musimy położyć Mauerlat na wysokiej ścianie (patrz ryc. 14). Można to zrobić za pomocą betonu komórkowego lub zwykłej cegły. Ponownie drzewo musi być oddzielone od innego materiału warstwą pokrycia dachowego.

Rysunek 14

KROK 5: Gzymsy obszyjemy od dołu. Odbywa się to w zależności od ostatecznego wykończenia dachu. Gzymsy są albo całkowicie zszyte, albo, jak w naszym przypadku, tylko paski są obszywane do późniejszego wykończenia bocznicy (patrz rys. 15):

Rysunek 15

Jako pasy wystarczy użyć desek 25x100 mm.

KROK 6: Teraz robimy skrzynię (patrz ryc. 16):

Rysunek 16

Wymagany przekrój desek skrzyni można określić w programie służącym do obliczania krokwi i belek (patrz rys. 5). W naszym przykładzie brane są deski o przekroju 25x100 mm, ich podziałka wynosi 350 mm. Na rysunku widzimy napis - ʺ Nośność dostępne są płatwie.

Jako podkład pod tekturę falistą, którą chcemy pokryć ten dach, w celu zaoszczędzenia pieniędzy można zastosować deski calowe nieobrzynane. Ale musisz wziąć tylko tak zwaną „drugą planszę” (patrz ryc. 17):

Rysunek 17

Cena takiego materiału jest prawie 2 razy niższa niż materiału obrzynanego. Jest tylko jedna bardzo ważna uwaga. Przed położeniem desek na dachu konieczne jest oczyszczenie z nich kory. Pod nim często żyją larwy chrząszcza (kornika), które najpierw zjadają korę, a następnie przechodzą do samego drewna. Pozbycie się ich później jest dość trudne. Niektórzy twierdzą, że to w ogóle niemożliwe.

KROK 7: Cóż, system kratownicowy jest gotowy. Teraz pokrywamy dach tekturą falistą i chowamy gzymsy bocznicą (patrz ryc. 18):

Rysunek 18

W ten sposób wykonaliśmy nieocieplony dach szopowy. Oczywiste jest, że ten projekt nadaje się tylko do zimnych pomieszczeń. Jeśli zamierzamy ogrzać pomieszczenie, to dach będzie musiał zostać zaizolowany. Zobaczmy, jakie dodatkowe prace należy w tym celu wykonać.

Pierwsze pięć kroków wykonujemy w taki sam sposób, jak opisano powyżej. Następnie odsłaniamy korki do układania izolacji (patrz rys. 19). Wykonujemy je z cali (płyta o grubości 25 mm).

Rysunek 19

Teraz kładziemy grzejnik. Od dołu do krokwi muszą być obszyte folia paroizolacyjna. Nie pokazano tego na rysunku.

Budowa garażu to odpowiedzialny biznes. Bardzo ważne jest, aby dzięki temu stał się niezawodną ochroną dla Twojego samochodu. Możesz użyć do takiej pracy różne materiały na przykład cegła, drewno, gazobeton i pianobeton. Następnie zostanie rozważona technologia budowy garażu z bloków piankowych. O cechy charakterystyczne dowiesz się tego materiału z tego artykułu.

Przede wszystkim musisz podnieść kartkę papieru i ołówek, aby zaplanować przyszłą budowę. Obecność projektu pozwoli ci dokonać przybliżonej analizy zużycia materiałów budowlanych i odpowiednio zasobów finansowych. Ponadto konieczna jest analiza gleby, a mianowicie, na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe. Określ także cechy struktury gleby. Na podstawie otrzymanych informacji będzie można zdecydować, jaki rodzaj fundamentu zostanie wzniesiony.

Projekt garażu z pianki można wykonać za pomocą specjalnych programów komputerowych. Możesz to jednak zrobić sam. Możesz więc wziąć pod uwagę cechy swojego obszaru w projekcie i stworzyć układ według własnego uznania.

Między innymi warto zadecydować, czy garaż będzie pełnił inne funkcje poza przechowywaniem auta. Na przykład pomyśl o tym:

• czy zostanie wyposażony otwór widokowy;
• czy piwnica jest potrzebna do przechowywania konserw i innych produktów w zimie;
• Czy zostaną zainstalowane stojaki na narzędzia?
• czy potrzebujesz dodatkowych? strefa pracy np. stół, stół warsztatowy itp.

Na tej podstawie powinieneś wykonać projekt, który będzie odpowiadał celowi garażu. W związku z tym określ rodzaj fundamentu, jego długość i szerokość, a także wysokość ścian i sufitu. Jeśli weźmiemy na przykład standardowe wymiary takiej konstrukcji, to mieszczą się one w następujących granicach:

• Szerokość 3–3,5 m.
• Wysokość 3m.
• Długość 4,5–6 m.

Na końcu tego artykułu przedstawiono szereg projektów i rysunków dotyczących budowy garażu. Jeśli jesteś zadowolony z tego lub innego projektu, możesz go użyć. Ale jednocześnie pamiętaj, aby wziąć pod uwagę cechy swojego obszaru: poziom wód gruntowych i strukturę gleby.

Zazwyczaj do budowy stosuje się bloki o wymiarach 600 × 300 × 200 mm. W takim przypadku grubość ścian można wykonać zarówno 200 mm, jak i 300 mm, po prostu obracając blok. W przypadku garażu nieogrzewanego wystarczy ściana o grubości 200 mm. Aby określić grubość ścian ogrzewanego budynku, należy wziąć pod uwagę lokalne warunki klimatyczne. Jeśli projekt jest już gotowy, obliczenie wymaganej liczby bloków jest całkiem realistyczne. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

• Na przykład weźmy wymiary garażu 5 × 6 × 3 m. Teraz obliczamy długość obwodu ścian i odpowiednio liczbę bloków w jednym rzędzie: (5 + 6) × 2 i dzielimy długość bloku o 0,6 m. W rezultacie otrzymujemy następującą akcję: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 sztuk).

• Następnie określamy liczbę rzędów. W naszym przypadku wysokość garażu wyniesie 3 m. Należy go więc podzielić przez wysokość bloku 0,3 m. Okazuje się, że 3 ÷ 0,3 = 10 rzędów.

• Na tej podstawie można łatwo określić, ile bloków jest potrzebnych do całej konstrukcji: 37 szt. × 10 rzędów. = 370 szt.

• Ale ważne jest również, aby wziąć pod uwagę wielkość bramy, drzwi i okien, jeśli takie istnieją. Jeśli ściany układane są o grubości 200 mm, to średnio 1 m 2 bram i okien zawiera 6 bloków piankowych. Na podstawie wielkości bram i okien określ całkowitą powierzchnię otworów i pomnóż uzyskaną kwotę przez 6. Kiedy standardowe rozmiary, średnio okazuje się od 40 do 50 bloków. W rezultacie musisz kupić 300 - 320 bloków piankowych.

Zgodnie z tym schematem możesz obliczyć liczbę bloków dla garażu o dowolnej wielkości.

Pamiętaj, aby rozważyć następujące niuanse: podczas transportu mogą wystąpić uszkodzenia materiału, a także w takich obliczeniach nie braliśmy pod uwagę grubości szwu. Z tego powodu dodaj 5% do otrzymanej kwoty. W przeciwnym razie możesz nie mieć wystarczającej liczby bloków, aby dokończyć układanie ścian.

Po zakończeniu Praca przygotowawcza, jak również po zakupie wszystkich wymagany materiał, możesz zacząć oznaczać garaż. Kołki wbijane w rogach przyszłego budynku. Przeciągnij sznurek na całym obwodzie między nimi. Pamiętaj, aby sprawdzić kąt między nitkami. Powinna wynosić 90°. Lub możesz wykonać znakowanie osiowe - jest to znacznie łatwiejsze i dokładniejsze. Jeśli długość nici jest taka sama, to na pewno będzie wynosić 90 st. Podczas znakowania ściśle przestrzegaj wymiarów wskazanych w projekcie.

Po zakończeniu oznaczeń stań w pobliżu przyszłych drzwi garażowych i upewnij się, że nic nie przeszkodzi im w otwarciu. Może to być drzewo, budynek, ogrodzenie lub coś innego. Jeśli nie ma poważnych zakłóceń, możesz przystąpić do produkcji fundamentu.

Blok piankowy jest stosunkowo lekkim materiałem, dzięki czemu nie ma potrzeby budowania głębokiego i ciężkiego fundamentu. Ale nie tylko waga materiału wpływa na wybór jednego lub drugiego rodzaju fundamentu. Ważniejszym kryterium jest rodzaj i właściwości gruntu na placu budowy. Na przykład, jeśli poziom wód gruntowych w twoim obszarze wynosi poniżej 2-2,5 m, a gleba nie jest skalista, jednorodna i gęsta, możesz zbudować lekki fundament paskowy o głębokości do 0,5 m. Zupełnie inna sytuacja z falującą glebą, bo trzeba zbudować fundament monolityczny. Wynika to ze specyfiki bloków, które nie tolerują obciążeń zginających. W rezultacie blok piankowy pęka, a sam budynek się zawala. Aby tego uniknąć, ściany ułożone są na monolitycznej płycie, która „unosi się” w ziemi wraz z całym budynkiem.

Jeśli projekt przewiduje budowę otworu widokowego, wyeliminowana jest opcja fundamentu z monolityczną płytą. W takim przypadku konieczne będzie wykonanie zakopanego listwy lub połączonego fundamentu z pali.

Rozważmy na przykład budowę fundamentu taśmowego o głębokości 0,8 m. Prace wykonywane są w następującej kolejności:

• Wykopany jest wykop o głębokości 0,8 m. Szerokość jest równa bloku pianki (200 mm) i dodaje 150 mm, w wyniku czego grubość fundamentu wynosi 350 mm.
• Dno wykopu należy starannie zagęścić.
• Następnie wylewa się poduszkę z piasku, składającą się ze 100-150 mm piasku i 70-100 mm pokruszonego kamienia. Każda warstwa jest również staranowana.
• W przypadku fundamentu zainstaluj szalunek.
• W wykopie konieczne jest umieszczenie ramy wykonanej ze zbrojenia spawanego lub połączonego drutem dziewiarskim. W rezultacie zrobisz ramkę do podkładu paskowego.
• Następnie musisz wylewać fundament betonem na raz i dokładnie wibrować.

Gdy beton wysycha, możesz zacząć robić otwór widokowy, jeśli przewiduje to projekt.

Przypomnijmy, że budując otwór widokowy, należy wziąć pod uwagę głębokość wód gruntowych. Jeśli głębokość jest większa niż 2,5 m, nie ma potrzeby wykonywania drenażu. Jeśli jest mniej, konieczne jest odpowiednie odwodnienie. Zapraszamy do zapoznania się z procesem wykonania otworu widokowego, w którym konieczne jest wykonanie odwodnienia. Należy również dokonać obliczeń dotyczących jego wielkości. Długość dobiera się biorąc pod uwagę wielkość samochodu, zwykle wystarcza 2 m. Jeśli chodzi o głębokość, powinna być taka, aby wygodnie się w niej poruszać. Uwzględniasz więc wzrost właściciela samochodu, dodając do niego 30 cm i prześwit samochodu, który wynosi od 120 do 175 mm. W rezultacie przybliżona głębokość osiągnie nawet 1800 mm. (30 cm to dużo - nie można dostać się do samochodu. Prześwit samochodów jest inny i należy to wziąć pod uwagę z góry, biorąc pod uwagę osiągi istniejącego samochodu.

Prace nad wykonaniem otworu widokowego są następujące:

1. Najpierw prowadzone są roboty ziemne. Proszę zwrócić uwagę na grubość jastrych wykończeniowy podłoga, poduszka, warstwa hydroizolacyjna i drenaż.
2. Dno wykopu należy zasypać żwirem warstwą 100 mm, a następnie przeszlifować warstwą 50 mm. Wszystko to jest kolejno staranowane.
3. Wzdłuż obwodu wykopu wykopane są rowy w celu zorganizowania drenażu do głębokości 500 mm.
4. Dno wykopu pokryte jest geowłókniną. Musi być owinięty na ścianie wykopu o 80 cm.
5. Następnie wypełnia się warstwę żwiru o grubości 50 mm, a na wierzch montuje się rurę drenażową. Możesz użyć perforowanych rur wykonanych z tworzywa sztucznego, cementu azbestowego lub ceramiki. Podczas układania rur wykonaj lekkie nachylenie dla ich funkcjonalności. Na 1 m wystarczy 1 cm nachylenia.
6. Następnie rurę należy wypełnić warstwą żwiru o grubości 20 cm i owinąć geowłókninę. Tak więc drenaż jest gotowy.
7. Przyszła podłoga wykopu pokryta jest niewielką warstwą gliny, którą należy zagęścić.
8. Kolejną warstwą jest hydroizolacja walcowana, na przykład filc dachowy lub folia foliowa.
9. Następnie wykonuje się szalunek na podłogę, układa się ramę wzmacniającą zbrojenia i wylewa betonem. Zaleca się dodanie „Dehydrol” lub „Betonoprav” do mieszanki betonowej, aby uzyskać wodoodporny beton.
10. Gdy jastrych podłogowy wyschnie, wykonuje się powtórną hydroizolację.
11. Jeżeli woda gruntowa znajduje się wysoko nad poziomem gruntu, wówczas ściany wykopu inspekcyjnego są również rozmazane / ubite gliną.
12. Do budowy ścian można użyć cegieł lub wykonać monolityczny beton, po wykonaniu hydroizolacji i zbudowaniu szalunku ze zbrojeniem. Ostatnia opcja jest najbardziej odpowiednia dla wysoki poziom wody gruntowe.
13. Na ścianach kładzie się warstwę hydroizolacyjną, która jest połączona z hydroizolacją podłogi. Ostrożnie obrabiaj wszystkie połączenia, pęknięcia i krawędzie. Następnie wylewa się beton.
14. Gdy ściany są suche, można wykończyć ściany i podłogę wykopu inspekcyjnego.
15. Ściany można otynkować i pokryć płytkami lub płytami z włókna szklanego.
16. Na górze studzienki musi być zainstalowana poręcz bezpieczeństwa. Jest to potrzebne, aby samochód przypadkowo nie wpadł do dołu. Do jego produkcji stosuje się metalowy narożnik 60 mm. Rama jest spawana zgodnie z rozmiarem wykopu. Po ułożeniu na wykopie rama jest betonowana. Po zakończeniu budowy będzie można ułożyć deski na rogu (wystarczy grubość 40 mm), aby zamknąć wykop.

Ten etap prac można wykonać zarówno natychmiast po wylaniu fundamentu pod ściany garażu, jak i po ich wybudowaniu.

Przed przystąpieniem do budowy ścian ważne jest zainstalowanie bramy. Zostaną częściowo osadzone w ścianie. Przed zainstalowaniem ich na fundamencie należy ułożyć warstwę hydroizolacyjną pokrycia dachowego w 2-3 warstwach. Do ościeżnicy bramy przyspawać kawałki zbrojenia 40 cm Ø12 mm. Z każdej strony należy przyspawać 4 sztuki. Położenie prętów należy wykonać tak, aby spadły na szew bloków piankowych. A przed montażem ościeżnicy należy je pomalować podkładem wstępnym. Montaż bramy należy przeprowadzić ściśle według poziomu. Dlatego w tym procesie konieczne jest użycie poziomicy i pionu. Możesz przymocować bramę drewnianymi prętami, ustawiając je po przekątnej.

Belka nad bramą

Aby brama miała niezawodny fundament, nad nimi wykonuje się belkę. W tym celu możesz zrobić metalowy szkielet i wypełnij go betonem. Należy jednak pamiętać, że długość belki musi być co najmniej o 0,2 m dłuższa niż długość otworu z każdej strony. Opcjonalnie można zainstalować gotową belkę zgodnie z typem dwuteownika. W takim przypadku z metalowego narożnika 50 × 50 mm przyspawaj ramę zgodnie z rozmiarem bramy. Powinien być zainstalowany tak, aby był blisko ściany od wewnątrz garażu. Narożnik mocowany jest cementem. Następnie zainstaluj dwuteownik na górze ramy i bramy.

Jeśli planuje się budowę drugiego piętra, na całym obwodzie budowany jest pas pancerny, aby utrzymać płytę stropową. W przypadku garażu z pianki jest to konieczne, ponieważ przymocuje całą konstrukcję i będzie niezawodnym podparciem dachu.

Lepiej zacząć budować ściany od rogu. Bloczki montuje się dłuższym bokiem wzdłuż ściany. Bloki piankowe układa się na specjalnym kleju lub zaprawa cementowo-piaskowa. Jeśli mówimy o kleju, to zapewnia on znacznie lepszą izolację termiczną. Dlatego jego użycie jest bardziej wydajne. Ponadto zużycie kleju jest stosunkowo niewielkie.

Tak więc, ustawiając rogi, przeciągnij między nimi linę. Zostaną na nim położone mury. Co dwa rzędy mur należy wzmocnić. Aby to zrobić, w szwie układa się specjalną siatkę lub zbrojenie murowane. Pręty, które wcześniej przyspawałeś do bramy, są osadzone w murze między blokami. Kiedy dojdziesz do belki stropowej, ułóż mur bez przesuwania bloku. Jeśli to konieczne, wytnij blok, aby więzadło szwów nie zostało zerwane.

Jeśli zgodnie z projektem ma być wykonany dach jednospadowy, wówczas układanie ścian odbywa się od razu pod kątem do tylnej ściany garażu. Na 1 m biegu wystarczy 5 cm nachylenia.

Aby wykonać nachylenie, bloki piankowe są po prostu cięte specjalną piłą do metalu. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli dach jest dwuspadowy. Następnie ważne jest, aby pomyśleć o tym, jak zostaną zamknięte szczyty dachu. Alternatywnie możesz kontynuować układanie z innego lekkiego materiału, takiego jak podszewka, lub użyć innego lekkiego materiału.

Armopoyas do pianobetonu

Wzdłuż obwodu ścian konstruujesz szalunek o wysokości 0,3 m. Wkłada się w niego metalową ramę wzmacniającą wykonaną ze zbrojenia. Wszystko to jest konkretne. Jeżeli do pokrycia dachu stosuje się strop belkowy, nie ma potrzeby budowania tak potężnego pasa pancernego, a co za tym idzie, nie jest również konieczne instalowanie szalunku. Wystarczy nałożyć warstwę grubego cementu na pręt zbrojeniowy, a następnie ponownie nałożyć cement. Jeśli to konieczne, usuń pozostały roztwór za pomocą kielni. Tutaj ważne jest kontrolowanie gęstości roztworu. Nie powinna być w takim stanie, aby spływała po ścianach, ani nie powinna być zbyt gruba, która w jednej chwili się rozpadnie.

Najczęstszą opcją aranżacji dachu jest montaż Płyta betonowa, który musi być pokryty kilkoma warstwami pokrycia dachowego. Ale podczas budowania ścian z bloku piankowego ta technika nie jest odpowiednia, ponieważ sam ten materiał jest stosunkowo delikatny i można go ścisnąć pod ciężarem płyty. Rozważ przykład wykonania dachu jednospadowego za pomocą belki dwuteowej:

• Zamontuj belki na dachu z krokiem 800 mm. Długość belki powinna być o 200–250 mm dłuższa od ściany, tj. tyle będzie zwisał dach po obu stronach. To ochroni budynek przed deszczem. Belki osadzone są w ścianie.
• Połóż deski 40 mm na dolnej półce tak ciasno, jak to możliwe.
• Rozłóż na nich pokrycie dachowe. Zegnij krawędzie pokrycia dachowego o 10 cm.
• Następnie zasypiasz na dachu z żużlem, ekspandowaną gliną lub innym luźnym suchym materiałem termoizolacyjnym.
• Na wierzchu izolacji wykonujesz cienki jastrych cementowo-piaskowy do 3 cm.
• Gdy jastrych wyschnie, pokryj go płynnym mastyksem bitumicznym, takim jak Primer.
• Następnie, przez spawanie, rozprowadź pokrycie dachowe na garażu w kierunku od dołu dachu do góry. Każdy arkusz zachodzi na siebie, co zapewni stos deszczowej i stopionej wody bez przesiąkania jej do „ciasta” pokrycia dachowego.

Podsumowując, pozostaje zrobić daszek nad bramą. Można go wykonać samodzielnie przez spawanie z narożnika i przykrycie go poliwęglanem lub innym pokryciem dachowym lub zakupić gotowy.

Układ podłogi

Gdy ściany zostały już wzniesione, dach został zainstalowany i wykonany otwór inspekcyjny, można przystąpić do produkcji podłogi garażowej. Tutaj powinieneś wyposażyć solidną podłogę, ponieważ samochód będzie wywierał duże obciążenie na jastrych. Dlatego idealnym rozwiązaniem byłoby wyprodukowanie betonowa podstawa. Bezpośrednio w strefie dla pieszych można wykonać podłogę drewnianą, co jest szczególnie skuteczne, jeśli planujesz miejsce do pracy i instalację stołów. Na drewniana podłoga Będzie wygodniej niż na betonie.

Tak więc gleba jest wyrównana i zagęszczona. Każda kolejna warstwa jest również zagęszczana, składająca się z:

• kruszony kamień 100–150 mm;
• piasek 50-100 mm;
• żwir 50–100 mm.

Na koniec wylewa się jastrych betonowy warstwą co najmniej 200 mm. Następnie będziesz musiał wykończyć ściany, przeprowadzić niezbędną komunikację i uruchomić samochód w nowym, niezawodnym i suchym „domu”.

Warto zauważyć, że zakup bloków piankowych z całkowitego kosztu całego projektu wynosi około 30%. Większość pieniędzy idzie na aranżację podstawy i dachu. Jednak nawet pomimo tego garaż z pianką jest uważany za jeden z najtańszych. Jeśli masz już z tym doświadczenie materiał budowlany następnie napisz komentarze na końcu tego artykułu. Twoje doświadczenie może pomóc początkującym.

Wideo

Chcesz dowiedzieć się więcej o budowie garażu z bloków betonowych? Obejrzyj wideo:

Plany

Z bloczków z betonu komórkowego. Niski koszt materiału dla większości właścicieli nie jest podstawową zaletą.

Dużo ważniejsze jest uzyskanie materiału, który jest łatwy w obróbce i zapewnia wszystko niezbędne warunki dla bezpieczeństwa samochodu i komfortowego wykonywania bieżących prac o każdej porze roku, w każdej temperaturze.

gazobeton dzięki swoim zaletom spełnia wszystkie podstawowe wymagania właściciela garażu:

1. Zapewnia dobre izolacja cieplna, uwalniając się od dodatkowe koszty do ocieplenia.
2. Porowate komórki materiału gwarantują paroprzepuszczalność oraz mrozoodporność.
3. Ściany z betonu komórkowego są bardzo siła oraz trwałość.
4. Budynek spełnia wszystkie wymagania czystość środowiska oraz bezpieczeństwo dla dobrego zdrowia.
5. Zewnętrzne ściany garażu zabudowane są w jednej warstwie i nie wymaga dodatkowa izolacja.
6. Zapewnia prawidłowy kształt geometryczny, gładką i równą powierzchnię bloczków z betonu komórkowego oszczędność materiału podczas budowy.
7. Nie ma potrzeby składania aplikacji specjalne narzędzia do piłowania i przycinania.
8. Wymiary, waga, a także obecność uchwytów i rowków gwarantują prędkość budowanie garażu własnymi rękami.
9. Częste prace sezonowe związane z naprawą i konserwacją konstrukcji nie wymagane.

Dostępność Cons podobny do minusów cegły (pochłanianie wilgoci, obniżenie temperatury w pomieszczeniu na skutek zlodowacenia ściany zewnętrzne) należy uwzględnić podczas budowy. Jednak doświadczenie znakomitych właścicieli garaży zbudowanych z bloczki z betonu komórkowego, pokazuje, że te niedociągnięcia nie mogą znacząco wpłynąć na osiągnięty wynik ze względu na zalety betonu komórkowego.

Ponadto, bloczki z betonu komórkowego nie ustępują materiałowi uznanemu w konstrukcji indywidualnej - bloczkom pianobetonowym.

Rozpoczęcie prac budowlanych

Zbuduj garaż gazobeton zacznij od wyboru projektu spełniającego indywidualne wymagania. Możesz znaleźć odpowiedni rozwój już w gotowe, korzystając z informacji z sieci lub specjalistycznego magazynu, lub zamów własną wersję, kontaktując się ze specjalistami.

Profesjonalna pomoc to najlepsza opcja rozwiązanie problemu, ponieważ projekty prezentowane w sieci lub czasopismach są opracowywane z uwzględnieniem szeregu czynników, które mogą nie pokrywać się z charakterystyką wybranego terenu pod budowę. Przede wszystkim są to:

• typ gleby;
• poziom wód gruntowych;
• cechy warunków klimatycznych.

Po otrzymaniu indywidualny projekt garaż, musisz zaopatrzyć się w zestaw narzędzi i materiałów, które będą potrzebne podczas budowy. Lista obejmuje:

1. Narzędzia

• piła do metalu wymagana do cięcia bloczków z betonu komórkowego;
• bruzdownica;
• pędzle;
• wózek, wygodny do rozprowadzania warstwy klejącej;
• kielnia zębata;
• kielnia;
• pion;
• łopaty;
• gumowy młotek;
• poziom budynku;
• pojemnik do rozcieńczania i przechowywania roztworu.

materiały

• bloczki z betonu komórkowego;
• skruszony kamień;
• cement;
• piasek;
• deski do budowy szalunków;
• siatka wzmacniająca;
• okucia (przeznaczone do spinania);
• klej do układania bloczków z betonu komórkowego.

WAŻNY: Pomimo starannego przygotowania i dostępności wszystkich niezbędne narzędzia należy zwrócić uwagę na czas rozpoczęcia budowy.

Budowa od gazobeton lepiej zacząć budować w ciepłym sezonie. Uwzględnia również szacowany czas wykonania prac. Wszystko zależy od poziomu umiejętności wykonawcy. Dla profesjonalistów budowa trwa średnio około dwa miesiące, z wyłączeniem czasu poświęconego na wystrój garażu.

Niezbędne obliczenia

Możliwość przeprowadzenia dokładnych obliczeń wymaganej ilości materiałów do budowy garażu od bloczki z betonu komórkowego, pozwala zaoszczędzić nie tylko ze względu na niski koszt gazobeton, ale także z powodu braku nadpłaty za nadmiar materiału.

Wyruszać proces obliczania następuje z:

1. Zakończenie projektu.
2. Ustalenie wymiarów zabudowy garażowej (długość i wysokość ścian, powierzchnia otworów (okna, bramy)).
3. Wybór wielkości bloczków z betonu komórkowego.

Wskaźniki te, w każdym indywidualnym przypadku, mogą być: różnorodny.

Aby zrozumieć algorytm obliczeniowy, lepiej skorzystać z opcji ze średnimi wskaźnikami, zgodnie z którymi budynek garażu ma mieć kształt prostokąta, a jego wymiary są 4x6 metrów(długość i szerokość), z wysokością 2,4 metra.

Jeśli chodzi o parametry bloczka z betonu komórkowego, ze wszystkich rozmiarów oferowanych przez producentów, do budowy garażu najlepszy jest blok o wymiarach. 200/300/600 mm.

Obliczanie całkowitej objętości

Ci mistrzowie, którzy nie chcą przeprowadzać szczegółowych obliczeń dla jednego rzędu lub dla każdej ściany, mogą użyć następującej formuły:

(L x H - Sp) x 1,05 x B \u003d V, gdzie L to całkowita długość ścian garażu w metrach, H- średnia wysokość ścian w metrach, Sp- obliczona łączna powierzchnia otworów w metry kwadratowe, 1,05 - współczynnik (wymagany, aby uwzględnić pięcioprocentowy margines na trymowanie, W- grubość bloczków z betonu komórkowego w metrach, V- pożądany wynik objętości bloków w metrach sześciennych.

ODNIESIENIE: wynik jest pewny z zaokrągleniem w górę do liczby całkowitej w górę. Dotyczy to zarówno obliczania liczby sztuk, jak i obliczania całkowitej objętości bloczków z betonu komórkowego.

Obliczanie objętości bloczki z betonu komórkowego można to zrobić w bardziej uproszczony sposób:

• określenie objętości jednego bloku;
• pomnożenie wyniku przez wymaganą liczbę bloków.

Wyniki wyglądają tak: 0,2×0,3×0,6=0,036 cu. m(objętość jednego bloku), 0,036×232=8,352 cu. m(objętość bloków dla całego budynku to 4x6 metrów).

Szczegółowe obliczenia

Liczba bloków w jednym rzędzie. Do ściany garażu 6 metrów, na podstawie całkowite wymiary bloczek z betonu komórkowego 200/300/600 mm, wszystko czego potrzebujesz to 10 bloczków z betonu komórkowego. Na ścianie długo 4 metry – 7 bloków z betonu komórkowego (zgodnie z zasadą wykonuje się zaokrąglanie).

Liczba rzędów zależy od wymaganej wysokość garażu oraz metoda układania Bloki. Bloczki można układać zarówno po stronie szerokiej, jak i po stronie wąskiej, uzyskując regulację grubości muru (optymalna grubość ściany garażu z betonu komórkowego to min. 20 cm). Do garażu o wysokości ściany 2,4 metra, potrzebujesz stylizacji 8 rzędów bloczki z betonu komórkowego.

Ostatnim krokiem w obliczeniach będzie obliczenie całkowitej liczby bloczków z betonu komórkowego dla garażu 4x6 m². Wykorzystywane są już otrzymane dane:

• ilość na długą ścianę - 80 sztuk;
• ilość na krótką ścianę - 56 sztuk;
• zajmie mur z otworem na bramę 16 sztuk klocków.

Przy obliczaniu sumy liczbę uzyskaną dla długiej ściany mnoży się przez 2. Dalsze obliczenia nie są trudne: 160 + 56 + 16 = 232 sztuk. Zgodnie z ustaloną zasadą wynikowa liczba wzrasta do 235 szt. bloczki z betonu komórkowego.

Podobnie obliczenia można wykonać dla garażu 3x6 m lub budowy o innych parametrach ustalanych indywidualnie.

Zlecenie budowy

Aranżacja to pierwszy krok w procesie budowy garażu z betonu komórkowego zrób to sam. Do określenia rodzaj podkładu w przypadku garażu z betonu komórkowego należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

1. Poziom występowania wód gruntowych. Jeśli jest poniżej dwóch metrów, gleba jest jednorodna i gęsta, wówczas odpowiedni jest lekki fundament o głębokości nie większej niż pół metra.
2. Fundament będzie potrzebny, jeśli gleba się faluje, ponieważ bloczki z betonu komórkowego nie tolerują obciążeń zginających i istnieje duże prawdopodobieństwo ich pękania i zniszczenia.
3. pochowany taśma lub połączone stos-taśma podkład pomoże rozwiązać problem aranżacyjny, a odkąd jest używany jako podkład płyta monolityczna ich sprzęt niemożliwy.

Porządek pracy:

1. Oznaczenie na ziemi lokalizacji przyszłej konstrukcji za pomocą kołki.
2. Kopanie doły pod fundamentem.
3. Zasyp piasek na dnie wykopanego rowu. Nawilżenie warstwy piasku i jej zagęszczenie.
4. Nośny metalowe okucia(pręt ma grubość od 6 do 8 mm).
5. wypełnić beton. Roztwór przygotowuje się w ilości 1 części cementu, 2 części piasku morskiego (zastosowanie piasku rzecznego zmniejsza wytrzymałość), 6 części drobnego pokruszonego kamienia. Suche składniki dokładnie miesza się w betoniarce i dopiero po dodaniu wody. Napełnianie roztworem należy przeprowadzić po wykonaniu szalunku.
6. Nośny siatka wzmacniająca, nad betonową wylewką.
7. Nawilżający wylewanie betonu i zabezpieczanie go przed opadami atmosferycznymi przez półtora miesiąca.
8. Rozpoczęcie budowy ściany.

Układ ścian i ram

Układanie bloczków z betonu komórkowego odbywa się za pomocą specjalnego skład kleju zastępując zwykłą zaprawę murarską. Dzięki tej kompozycji klejowej mur jest doskonały nawet szew między bloczkami nie przekracza 1 mm, w przeciwieństwie do 3 mm przy użyciu zaprawy cementowej.

Aby zwiększyć wytrzymałość, za pomocą warstwy materiału wzmacniającego, rodzaj rama. Kontrola położenia zbrojenia odbywa się dzięki niewielkiemu występowi prętów nad krawędzią muru. Następnie wykonuje wysoki:

1. drewniane taśmy nadaje się do budynków parterowych. Przed wykonaniem ściany pokrywa się masą uszczelniającą i kładzie warstwę hydroizolacyjną.
2. W przypadku budynków dwupiętrowych będziesz potrzebować monolityczny pas żelbetowy.

otwór do oglądania

Do aranżacji otwór do oglądania niezbędny:

1. Wykop dziurę o wymaganym rozmiarze. Zwykle wystarczająca głębokość w 1,5 metra, szerokości w 0,8 metra i długość ok. 1,8 metra.
2. Wypełnij dno dołu piaskiem lub gliną. Warstwa szczelna ubijać. Przykryć papą i zabetonować (grubość warstwy ok. 10 cm).
3. pokryj dół cegła żużlowa, który najlepiej nadaje się do aranżacji słabo wentylowanych i wilgotnych pomieszczeń (układanie odbywa się w pół cegły).
4. Wykonuj ze specjalnym mastyksem bitumicznym. Mastyks jest wstępnie podgrzewany i nakładany na ściany za pomocą pędzla lub wałka.
5. Po wykonaniu hydroizolacji ściany można już po ułożeniu tynkować okablowanie elektryczne.
6. W razie potrzeby dodatkowo pomaluj ścianę farba olejna.
7. Zapewnij zewnętrzny obwód studzienki spawaną ramą. Nadaje się dla niej metalowy narożnik. Do ramy przyspawany jest drut, który jest niezbędny do późniejszego zabetonowania podczas betonowania podłogi.
8. Zainstaluj ochronny pokrywa do dołu. Takie urządzenie nie tylko ochroni przed przypadkowym upadkiem, ale również ograniczy przenikanie wilgoci z otworu inspekcyjnego.
9. Zainstaluj drabinę.

W ten sam sposób możesz zaaranżować piwnice w garażu. Problem nadmiernej wilgoci rozwiązuje się za pomocą hydroizolacja, a także budowa systemów odwodnienia powierzchniowego i wiertniczego. System powierzchniowy składa się z płytkich rowów uzupełnionych o plastikowe lub metalowe tace.

Odwiert system odwadniający przewiduje wiercenie studni z późniejszą instalacją drenów w dołach, które mają specjalne wycięcia na powierzchni do odprowadzania wody. Przestrzeń wewnętrzną drenów (rur) należy wypełnić żwirem lub drobnym żwirem.

Do hydroizolacja stosuje się folię w rolce, która jest rozłożona na całej powierzchni garażu z częściami zachodzącymi na siebie, a także na ścianach co najmniej 10 cm Punkty wejścia są wzmocnione budynkową suszarką do włosów lub palnik gazowy. Oprócz filmu dla hydroizolacja dobrze jest użyć mastyksu bitumicznego, a także do ścian otworu widokowego. Lepiej jest nakładać go na cienką warstwę wylewania betonu.

Okładziny ścienne i dach

Możesz schować ściany garażu z bloczków z betonu komórkowego za pomocą panele termiczne. Ta opcja pozwala nie przeprowadzać dodatkowej izolacji budynku i poprawiać jego wygląd, ponieważ panele termiczne mogą imitować cegłę lub kamień naturalny. Sprawdziła się również metoda ramowa z wykorzystaniem metalowego profilu, do którego są mocowane. materiały okładzinowe.

Po zakończeniu budowy ścian możesz przystąpić do produkcji garażu. Jego rodzaj dobierany jest indywidualnie, ale najlepszą opcją dla garażu jest szopy dach. Do jego ułożenia konieczne jest wykonanie jastrychu żelbetowego na ścianach murowanych.

Na jastrychu umieszczona jest płyta mocy i system kratownicowy. Z materiałów dachowych najlepiej nadają się tektura falista, płytki i łupek.

Bramy i wykończenie wnętrza

Bramy dobierane są w zależności od wielkości garażu, a także od terenu otaczającego konstrukcję. Jeśli jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, dopasuj bramy skrzydłowe . W innych przypadkach lepiej zdecydować się na podnoszono-gilotynowe, podnoszono-sekcyjne lub w skrajnym przypadku rolety lub rolety.

Garaż powstaje po ukończeniu prace tynkarskie. Co i jak robić - sam właściciel decyduje, na podstawie swoich indywidualnych preferencji. Mimo że, najlepsza opcja będzie malowanie ścian garaż.

Z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich zasad i uwzględnienia niuansów charakterystycznych dla konstrukcji przy użyciu bloczki z betonu komórkowego, jest to możliwe dla krótkoterminowy zbuduj własnymi rękami niezawodny i wygodny garaż, w którym zarówno samochód, jak i jego właściciel będą czuli się równie bezpiecznie.

Przydatne wideo

Obejrzyj film o układaniu bloczków z betonu komórkowego: