Весной с установлением теплой погоды наступает пора работ по посадке саженцев и черенков винограда на приусадебных участках и в садах. В статье мы расскажем, как правильно посадить виноград весной, чтобы в дальнейшем получать регулярный хороший урожай.

Весной посадка винограда осуществляется двухлетними саженцами или черенками. Ее осуществляют, как только у виноградного куста начнется сокодвижение, этот процесс совпадает по времени, с тем, что почва прогреется до 8-10°С на глубине 30 см, то есть где-то в мае.

Как сажать виноград весной?

Общая последовательность действий:

1. Подготовка посадочных ям.
2. Проверка посадочного материала на пригодность.
3. Подготовка материала к посадке.
4. Посадка.
5. Уход.

Для проверки посадочного материала необходимо сделать срез на саженце или чубуке. Для посадки подходят саженцы и чубуки, у которых:

• на разрезе лоза имеет зеленую древесину;
• кора не изменила свой цвет;
• при нажатии пальцем на глазки, они не отпадают;
• в разрезанном вдоль глазке видны зачатки листьев.

Если лоза на разрезе имеет бледно-зеленый или беловатый цвет и не влажная, это значит она мертвая. Если на разрезе глазка, внутренняя часть побурела, и нет почки, то такой глазок погиб. Чубуки с погибшими глазками непригодны для посадки.

На солнечном участке земли подготавливаем посадочные канавы глубиной 60-100 см и шириной 100 см или ямы (размером 100х70 см). Это лучше всего делать осенью, но, если вы не успели, то сделайте их в феврале - марте. Стенки и дно канав или ям разрыхляем, после этого плодородный слой почвы, смешанный с органическим удобрением и песком, перемещаем на дно, а сверху засыпаем нижним слоем. можно заменить поливом настоем или птичьего помета (500 г на 10 л воды). На местах посадки винограда устанавливаем колышки.

Посадка саженцев винограда весной

Перед посадкой саженцы винограда нужно обрезать определенным образом:

• у однолетних оставляем два глазка на побеге, если два побега, то по одному глазку;
• у двухлетних оставляем на нескольких побегах 3-4 глазка;
• полностью удаляем все поврежденные части;
• корни укорачиваем до 10-12 см.

Саженец ставим в яму на холмик из земли высотой 15-20 см, вокруг которого расправляем виноградные корни, далее присыпаем землей, опять расправляем и присыпаем землей верхние корни. Почву вокруг саженца уплотняем и поливаем двумя ведрами воды, а сверху засыпаем оставшейся землей. Проследите, чтобы головка саженца находилась на уровне с поверхностью земли.

Посадка чубуков винограда весной

Осенью во время обрезки винограда проводят черенкование однолетних побегов (выбираются только хорошо вызревшие лозы). А весной полученный материал высаживается для дальнейшего роста.

Перед посадкой проверенные чубуки вымачиваем в проточной воде на протяжении 48 часов. Обязательно черенки подрезаем: над верхней почкой – на расстоянии 2-3 см косым срезом, обращенным в противоположную от нее сторону, а под нижней почкой – гладким срезом близко к ней.

В намеченном месте заглубляем в землю на длину чубука острый конец кола или лома диаметром 4-5 см. Осторожно его вынимаем, а на его место вставляем чубук так, чтобы верхний глазок смотрел на юг и находился на уровне поверхности земли. В отверстие заливаем теплую воду, даем ей впитаться, а потом уплотняем землю, чтобы не было пустот. Над глазком делаем холмик высотой 5 см из влажной почвы. Этот земляной холм защитит глазок от высыхания, а также задержит развитие побега до появления корней. При наклонной посадке у чубука образуется больше корней. Если при посадке земля будет недостаточно влажная, то потом сверху хорошо полейте виноград теплой водой.

Сажать чубуки можно и с помощью лопаты. Для этого заполняем яму до половины, ставим чубук в нужном направлении, а потом засыпаем на ¾ глубины, аккуратно притоптываем землю и заливаем ведром воды. Когда вода впитается, засыпаем землей, оставив верхний глазок на одном уровне с поверхностью.

Дальнейший уход за посаженным виноградом состоит в борьбе с сорняками, своевременном поливе и правильном формировании куста.

Виноград – самое величественное и древнее чудо сада. Никто не скажет вам наверняка, когда была впервые выращена эта культура в наших краях. Первые упоминания о винограде мы можем найти еще в библейской литературе, описывающей времена «Ветхого завета». Эти ягоды присутствуют в древних повестях, притчах, исторических романах, и даже стихах. Целебные свойства и необыкновенный вкус винограда сделали его любимым растением современных садоводов. «Посадка винограда весной» — тема нашей беседы сегодня.

Почему предпочтительно сажать виноград весной?

Размножение винограда может осуществляться разными способами. Его можно вырастить из черенка, саженца и даже семени. Профессионалы предпочитают не выращивать эту культуру из семян, чтобы не потерять сортовые особенности винограда.

Небольшие видеоматериалы по теме:

Высадить виноград можно весной и осенью. Весенняя посадка наиболее благоприятна по таким причинам:

• Легче и быстрее происходит укоренение саженцев, так как впереди больше трех месяцев гарантированного тепла. Осенью могут рано начаться заморозки, когда виноград еще не успел адаптироваться. Это часто является причиной вымерзания саженцев;
• Весной в тканях растений усиливается сокодвижение, происходит быстрый рост корней, листьев и побегов. В зиму виноград уже войдет готовым укорененным растением;
• Виноград, посаженный весной, начинает плодоносить на год раньше, чем кусты осенних посадок.

Конечно, при весенней посадке тоже имеются свои риски. Весной растения более уязвимы перед различными вирусами и заболеваниями. Чтобы виноград не болел, его нужно обязательно обрабатывать обеззараживающими средствами до и после высаживания. Успех закладки виноградника зависит от качества посадочного материала:

Какие саженцы винограда можно использовать для весенней посадки?

Есть два пути получения посадочного материала: купить его в специализированном магазине или подготовить черенки самостоятельно. Для посадки новых сортов за материалом лучше обратиться к профессионалам, а если вы хотите размножить ваш виноград, то саженцы можно получить от старой лозы.

Как правильно подготовить черенок?

Черенки, или как их еще называют, чубуки, нарезают при осенней обрезке винограда. Нужно выбирать лозу средней одеревенелости с живыми зачатками почек. Маточные кусты должны быть обязательно здоровыми и урожайными. Нарезку производят в сентябре, когда вероятность повреждения почек минимальная.

1. Находим вызревшую лозу диаметром в 1 см (она должна быть светло-коричневого оттенка и теплой на ощупь) и нарезаем ее на черенки;
2. Каждый черенок должен иметь 4-7 междоузлий, чтобы весной вы смогли срезать больные участки, оставляя наиболее здоровую часть черенка;
3. Черенки нужно замочить на 12-24 часа в воде, а затем выдержать 30 минут в растворе марганца или медного купороса;
4. Просушите саженцы на сухой бумаге и упакуйте в полиэтилен для зимнего хранения.

Перед хранением черенки необходимо группировать и связать по несколько штук. Все сорта лучше маркировать заранее. Пучки выкладываются на сухую поверхность для проветривания, чтобы во время хранения они не покрылись плесенью или гнилью

Перед тем, как опустить черенки в погреб для хранения, их следует замочить на сутки в чистой воде. После виноград нужно выдержать в теплом растворе марганца около 30 минут

После замачивания и просушки виноградные черенки нужно упаковать в полиэтилен. Хранить такие упаковки можно в низу холодильника или в сухом прохладном погребе

Хранить черенки можно в холодильнике или прохладном сухом подвале. Раз в месяц нужно проверять посадочный материал, чтобы он не плесневел и не подсыхал. Если вы заметили начало порчи саженцев, нужно провести ту же процедуру замачивания и обеззараживания, как при подготовке к хранению. Подробности в видео:

Выбираем посадочный материал правильно

Если вы решили купить черенки, обратите внимание на такие моменты:

• Срез саженца должен быть белым или светло-зеленым;
• Почки должны быть живыми и плотными, не отпадать при легком нажатии. Их должно быть минимум 4;
• Корешки должны быть свежими и белями на срезах.

Основные этапы процесса весенней посадки винограда

В закладке виноградника много ответственных моментов. Можно даже сказать, что все этапы этого процесса очень важны. Соблюдение правил и советов, которые указаны ниже, поможет вам добиться успеха в этом трудоемком деле.
Место для посадки должно быть сухим и солнечным. Нужно учесть и то, что виноград летом будет расти на шпалере, а зимой будет укрываться.

I. Подготовка саженцев

За месяц до высаживания черенки следует достать из погреба и прорастить. Первым делом осмотрите корни саженцев. Все боковые корешки нужно удалить, а центральные укоротить до 25 см. Для закаливания виноград нужно проветривать сначала в тени, а затем и на солнце по 3-4 часа в день.

Для проращивания черенки можно воткнуть в сырой песок или легкий торфяной грунт. Для этого подойдут пластиковые бутылки со срезанной верхней частью:

Перед высаживанием в грунт, за месяц, черенки винограда достают из укрытия и проращивают. Это можно сделать с помощью обычной пластиковой бутылки. От горла бутыль нужно срезать на 1/3 к низу. В дне проделываются отверстия для дренажа. В бутылку насыпается почва и немного песка, как показано на рисунке. Черенок накрывается крышкой до того момента, пока ростки не начнут упираться в верхушку бутыли

Перед посадкой виноград вынимается из емкости для проращивания, корни нужно замочить в воде с добавлением стимуляторов роста корневой системы. Если саженец имеет боковые побеги, то их нужно удалить, оставив только 2-3 сильных. Сильные побеги укорачиваются до 3-4 почек.

Хорошо проросшие черенки винограда готовы к высадке уже в конце апреля. Перед посадкой их нужно будет вынуть из стаканчиков и подготовить корни к посадке. Яму для винограда лучше заготовить с осени, или минимум за 2 недели до высадки

Уже в апреле проросшие черенки нужно закалять перед высаживанием. Можно вынести их в теплицу или выдерживать по несколько часов на открытом воздухе (сначала в тени, а затем – на солнце)

II. Формирование посадочной ямы

Виноградники растут на одном месте весь период своей жизни – десятки лет. Поэтому место посадки нужно тщательно подготовить. Среди способов подготовки ямы для винограда выделим два основных.
Три распространенных способа подготовки ям для винограда

Способ №1: «Под лом». Самый простой, но не самый эффективный способ посадки винограда – подготовка ям с помощью железного лома, так называемый, «ломовой способ». Лом углубляется в землю на достаточную глубину, и вращательными движениями в стороны проделывается воронка для саженца.

Некоторые садоводы практикуют метод посадки винограда «под лом». Для этого используется длинный металлический шест с острым концом. Острие вонзают в землю и углубляют примерно на 0,5 м, делая вращательные движения в стороны. Этот метод можно использовать на рыхлых, хорошо удобренных почвах

Этот способ можно использовать только тогда, когда мы имеем высоко плодородную мягкую и рыхлую землю. Виноград, посаженный таким методом, начнет плодоносить не раньше, чем через 3 года.

Способ №2: Траншейный. Этот способ предусматривает копку глубокой траншеи (глубина и ширина – по 80-100 см). В траншею насыпаются необходимые для посадки слои щебня и земли и высаживаются черенки на расстоянии 1-1,5 метра. Длина траншеи зависит от участка и количества планируемых саженцев.

Траншейный способ посадки винограда используется на больших участках земли для закладки масштабных виноградников. Глубина такой траншеи составляет около метра и столько же – ширина. Дно канавы устилается разно фракционным щебнем или гравием

Садоводы используют траншейный метод подготовки посадочного места для виноградника, если хотят заложить сразу несколько виноградных сортов. Этот процесс достаточно трудоемкий, но результативный. Виноградник может дать плоды уже на следующий год

В одну такую канаву можно сажать несколько сортов винограда. Такой способ используют для закладки больших виноградников.

Способ №3: Отдельные ямы. Более доступный для небольшого участка способ – копка ям под каждый саженец. Ямы могут быть квадратные или круглые, средней глубиной около 80 см. Этот способ мы и возьмем за основу для описания весенней посадки.

На рисунке показано схематическое изображение готовой ямы с виноградом. Первое время черенок нужно окучить песком и накрыть лутрасилом, чтобы виноград был защищен от возможного весеннего снижения температуры (особенно, ночью). Когда виноград даст хороший прирост, пленку снимают и открывают нижнюю почку

Итак, нужно выкопать яму 80х80 см. Лучше подготовить такие посадочные места с осени, чтобы земля успела осесть и устояться. Подробнее в мастер-классе:

И еще одно пошаговое руководство:

III. Подготовка грунта и установка дренажа

I. Засыпаем щебень

Дно ямы нужно засыпать 10-15 см средне фракционного щебня. Теперь нижний слой нужно разровнять и утрамбовать (притоптать).

II. Дренаж

Обязательным моментом является установка дренажной трубы для винограда, через которую будет осуществляться полив и проветривание прикорневого грунта. Диаметр трубы должен быть 5-10 см, а ее длина – около метра.

На фото мы видим готовую яму под виноград. На половину она заполнена щебнем и плодородным грунтом. Когда укладывается слой щебня, в яму вставляется дренажная трубка, которая служит и для полива. Расстояние от трубы до стенки ямы – 10-15 см

Дренаж устанавливается в 10 см от юго-западного края ямы. Труба углубляется в щебень примерно на 5-10 см. Верхний край дренажа должен возвышаться над краем ямы на 10-20 см.

III. Наполнение ямы грунтом

Для приготовления оптимального почвенного состава для винограда нужно использовать верхние слои почвы из выкопанной ямы. Можно сделать смесь из 2 ведер перегноя и 5 ведер плодородного грунта. В этот субстрат добавляем по 2 стакана калийной соли и суперфосфата, и горсть аммиачной селитры. 2/3 почвы насыпаем ровным слоем на дно ямы и хорошо утрамбовываем.

Яма для винограда должна быть 60-80 см шириной и 80 см глубиной. Для наполнения ямы нужно приготовить ведро щебня, ведро песка и ведро перепревшей листвы. Первым высыпается щебень, затем песок и листовой перегной. Сверху необходимо уложить 4-5 ведер плодородной земли

Еще один способ – послойное наполнение ямы. Первым слоем укладывается половина плодородной почвы, затем перегной, сверху удобрения и в конце – половина оставшегося грунта (четвертая часть от 5 ведер). Все слои утрамбовываются.

Сверху яму хорошо поливаем водой. Некоторые специалисты советуют на этом этапе дать грунту неделю на простой. После, к северному краю ямы (к противоположной от дренажа стенке) делается насыпь в виде холма из остатка приготовленной почвы.

IV. Посадка черенка

Саженцы, которым больше года, можно сажать в начале апреля, пока почки еще не успели набухнуть. Молодые черенки, заготовленные с осени лучше высаживать в мае.

Заготовку черенков лучше производить с осени. Для размножения подойдет вызревшая здоровая лоза диаметром около 1 см. Заготавливать черенки необходимо с 4-7 междоузлиями, чтобы у вас был запас для обрезки весной

На холм из почвы нужно уложить саженец, чтобы его верхняя часть смотрела на север, а корни были приближены к дренажной трубке. Укороченные черенки не наклоняют, а сажают вертикально. Корешки должны быть расправлены и присыпаны плодородным грунтом слоем в 10-15 см. Если вы все сделали правильно, то от грунта до края ямы должно остаться 20-30 см. Дальше земля еще усядет на 8-10 см.

Поливать черенок при посадке многие садоводы не рекомендуют, чтобы не смыть с корней почву и не травмировать свежие корешки. Растению должно хватить влаги от нижнего слоя грунта, который был хорошо пролит перед посадкой. Если стояла сильная жара, и яма успела просохнуть, следует снова пролить нижний слой перед формированием холмика для саженца

V. Создаем винограду благоприятные условия

В некоторых регионах России могут быть заморозки даже в июне, поэтому свежие посадки винограда нужно обезопасить от вымерзания. Для этого на черенок сверху надевают обрезанную пластиковую бутылку. Сверху лунку укрывают лутрасилом или любым укрывным материалом, делая в центре прорезь для черенка. Снять укрытие можно будет в середине июля, когда саженец уже достаточно укоренится. Оставлять виноград утепленным до осени не рекомендуется, иначе он не сможет закалиться перед зимним периодом, и может вымерзнуть.

Возможно, вашему саженцу понадобится опора, так как некоторые черенки могут дать прирост за лето более метра. Можно смело устанавливать стационарную шпалеру для винограда уже сейчас, так как ваш виноград будет жить на этом месте десятки лет.

Кому-то покажется процесс закладки виноградника слишком трудоемким. Но если вы сделаете все по правилам, то сочные ягоды начнут радовать вас уже через пару лет, а может, и позволят наладить свой виноградный бизнес. Удачных посадок!

Как правильно посадить саженцы винограда

КАК МОЖНО САЖАТЬ ВИНОГРАД

1. Хороший саженец - начало всему

Самый любимый и массовый вид спорта у нас -

бег по граблям!

Несмотря ни на какие мольбы и увещевания тех, кто различает сорта не только по дифирамбам торговцев, покупать саженцы на. рынках будут всегда. Ну, если вопрос сортов пока недосягаем для нашего сознания, то давайте хотя бы не будем платить за мёртвые саженцы! Нужно научиться отличать их от живых. Для этого в момент покупки придётся стать придирчивым экспертом - на что вы, как покупатель, имеете полное право.

НИКОГДА НЕ СТОИТ:

а) брать осенние, одревесневшие саженцы с листьями. Грамотный продавец всегда срезает листья сразу после выкопки - через них саженец быстро теряет влагу. Если вам расхваливают облиственные саженцы с открытыми корнями, можете быть уверены: вас принимают за лоха - лоху-то чем зеленее, тем лучше!

Вообще, не стоит покупать саженцы раньше массового сезона продажи. Созревание школки можно ускорить искусственно, а перекупщики стараются взять саженцы пораньше и продать первыми. Но слишком ранние саженцы - зрелые только снаружи! Они хранятся намного хуже вызревших. У мастеров юга есть «цеховой закон» - не копать школку раньше 1 октября;

б) не стоит брать вегетирующие саженцы, корешки которых не просматриваются сквозь прозрачные стенки горшочков. Если продавец настаивает, что его саженцы в непрозрачных горшочках хороши, спокойно выньте каждый из горшка и убедитесь, что это - не воткнутый побег. Находчивость рыночных «продавцов» иногда поражает, знаете ли. Наконец,

в) не стоит брать мёртвые и пересохшие одревесневшие саженцы. Они удачно маскируются под живых, посему придётся храбро провести экспертизу на месте. Для этого нужен маленький острый ножик. Демонстративно достаньте его и со словами «Ну-с, посмотрим, посмотрим!..» возьмите саженец в руки. Тут всё и прояснится. Если торговец протестует - молча поворачивайтесь спиной и спокойно идите искать дальше. Если нет - значит, он спокоен за свой товар. Надрежьте у нескольких саженцев древесину над верхним глазком - она должна быть сочно-зеленоватой. Поскоблите кору - у живого саженца она зелёная, сырая. Наконец, укоротите корешок - срез должен быть белым, влажным. Если же срезы бурые или сухие... ну, громко ругать продавца не стоит - возможно, это простой реализатор, понятия не имеющий о том, что он продаёт!

Если саженцы живые, нужно уметь оценить их развитие - хотя бы для того, чтобы не обидеть честного продавца.

НОРМАЛЬНЫЙ ОДРЕВЕСНЕВШИЙ саженец - это минимум 35-40 см от верхушки срезанной лозы до пятки с корнями, молодая лоза (прирост) - толщиной с карандаш или чуть тоньше, зрелая, на ней 3-4 живых почки, а корни - хотя бы 3-5 штук - имеют в длину не меньше 15 см. Корни привитого саженца обычно вдвое крупнее и гуще.

У ВЕГЕТИРУЮЩЕГО саженца зелёный побег, а лучше - пара побегов, имеют все признаки роста, и к моменту продажи (на юге - середина мая и позже) никак не должны быть короче 30-40 см. Сквозь прозрачную ёмкость хорошо видны многочисленные белые корешки.

Это - стандарт для саженцев. Но не всегда есть выбор.

Слабые саженцы - не беда!

- Доктор, а я смогу играть в футбол?..

- В какой ещё футбол?

- Ну, в будущем...

- В каком ещё будущем?!

Поездку к знакомому коллекционеру за саженцами надо планировать заранее. Замотался, опоздал на неделю-две, глядь - а он уже распродал самую качественную выкопку. И остались вам НЕДОРАЗВИТЫЕ, СЛАБЫЕ саженцы излюбленных сортов. Корни, как правило, нормальные, но лоза тоненькая, всего с парой зрелых почек. Вот это - не беда. Берите смело. Стоят они дешевле, а кусты можно вырастить такие же.

Главное - не сажать их осенью на место: могут пострадать зимой и сильно отстанут в росте. Следует рассматривать их как очень хорошо прокильчованные черенки. Надо дать им забег - вырастить, как вегетирующие саженцы.

До февраля храните их: в подвале, в яме с песком, или в холодильнике - внизу, в пакете с опилками, увлажнёнными совеем чуть-чуть. А в феврале сажайте в ёмкости по 1-1,5 л, и выращивайте на окне. Только не забудьте протравить от филлоксеры! К маю получаются вегетирующие саженцы. Сажайте их в умные ямы, когда пройдёт угроза заморозков. К осени кусты получатся такие же, а то и сильнее, чем из спящих саженцев, высаженных на место.

В северных районах разумно доращивать саженцы год, а то и два, в вёдрах с дырявым дном. Так делают, например, в Белоруссии (В. П. Кухарев). Доращивают даже нормальные саженцы чтобы ускорить их развитие. Ведро наполняется смесью перегноя, песка, земли и щебня (битого кирпича), на дно кладутся камни. Весной сюда высаживаются саженцы. После ухода заморозков вёдра ставятся под южной стеной или с южной стороны сплошного забора. Чтобы корни не ушли в почву, снизу подкладывается шифер, железо. Саженцы подвязываются вверх, поливаются и регулярно подкармливаются органическим «компотом». Прогрев почвы в ведре и тепло от стены вдвое ускоряют рост саженцев - в сравнении с посаженными сразу на место.

Вы знаете, зачем все цветочные горшки сужаются книзу? Только затем, чтобы создать растениям наихудшие условия. Цветоводы издревле знают: если корням вольготно, цветы растут хорошо - но цветут скверно! И чтобы они цвели, объём корней предельно уменьшают.

Ведро - тот же горшок. И наконец-то нашёлся человек, глянувший на ведро трезвым, глазом.

А. А. Кузнецов (посёлок Прикамский, Пермской обл.) перевернул ведро - и многое выиграл! Ручку он приделывает с верхней, узкой стороны, а в широкую нижнюю часть вставляет проволочные скобы. Уложив на них кусок картона, солому или стружки, получает временное дно (рис. 68). Объём здесь вдвое больше, форма кома естественна для корней, вода испаряется намного медленнее. А при посадке на место вынул скобы, опустил ёмкость в яму, снял ведро - и саженец продолжает расти, как тут и был!

Если саженцы не посажены осенью

Ничто так не радует глаз,

как глубокий и здоровый сон.

ЕСЛИ саженцы хороши, а особых амбиций по поводу их рекордного роста нет, лучше всего посадить их осенью. В хорошей яме, в почве, под защитным земляным холмиком они перезимуют надёжно. Но вот ямы ещё не выкопаны, или саженцам нужны весенние ускорительные процедуры - тогда посадка откладывается до весны.

ДЛЯ УСПЕШНОЙ СПЯЧКИ саженцам, как и вообще лозам, нужны три условия: умеренная влажность, воздух и температура, близкая к нулю. Главная опасность - грибковые болезни: плесени и пятнистый некроз. Они активизируются, если лоза намокла. И чем сильнее потеплело, тем уязвимее мокрая лоза.

Посему важно соблюдать два правила. 1. Главное для спящей лозы - чтобы она не намокала, была сухой. Землёй присыпать можно только корни. Лозы же нужно обернуть картоном или холстом, чтобы они дышали, и защитить от намокания в дождь или во время оттепели. 2. Перед укладкой полезно целиком окунуть саженцы в 1% раствор (100 г на ведро) медного купороса. После этого они несколько часов просушиваются и укладываются спать сухими.

Вариантов хранения несколько. Можно усыпить саженцы в погребе, в слегка увлажнённом песке или опилках.

Можно в сухой, укрытой от воды траншейке, на такой глубине, чтобы саженцы во сне не промерзли. Десяток-полтора саженцев лучше всего пересыпать слегка увлажнённый ми опилками, навернуть в два пакета и положить в нижний; отсек холодильника. До марта прекрасно додрыхнут.

Когда, куда и как сажать

Ты не рой другому яму -

используй ту, что он вырыл для тебя!

СПЯЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать, когда почва прогреется до 10-12°С - при этой температуре начинают расти корни. Момент характерный: у абрикоса и алычи лопаются цветочные почки. В любом случае важно определить саженцы на место раньше, чем их почки начнут выдвигаться. Иначе побеги высосут саженец быстрее, чем корни начнут работать.

Осенью можно сажать до первых серьёзных заморозков. На юге это обычно ноябрьские праздники.

При посадке под зиму ямы засыпаются сразу, И саженец «с головой» укрывается защитным почвенным холмиком - это защитит его от мороза. Сверху - кусок плёнки, рубероида или шифера: саженец не должен мокнуть! Весной холмик разрыхляется так, чтобы верхний глазок был чуть присыпан землёй. Это убережёт почки от иссушения, что очень важно на юге. Ранние сорта можно засыпать основательнее - пока побеги пробьются наружу, заморозки могут уйти. Разгребается холмик летом, когда побеги уже окрепли и пора придать штамбу нужный наклон.

ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ спящие саженцы лучше вымочить в Воде в течение суток. Нижние глазки удалять не нужно: они останутся спящими и пригодятся потом, давая поросль для замены повреждённых или старых рукавов.

Дальневосточные виноградари никогда не оставляют на саженце пенька от бывшего черенка. В краю, где всё лето могут лить дожди, это приводит к загниванию древесины ниже пенька. Посему верхний срез делается вровень с лозой саженца и тщательно замазывается варом. Эта ранка обязательно должна зарасти - иначе кусты будут ослабленными.

ВЕГЕТИРУЮЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать с момента прекращения заморозков. На юге - до конца июня, на севере - до середины июля. Высаживаются они с комом, и корни от пересадки почти не страдают. Но очень страдает нежный побег. Главное, не сажать их сразу на солнце: сгорят! Первые 2-3 недели надо притенять их. Например, фанерными щитами.

Саженцы, которые доращиваются в вёдрах, можно сажать в заранее подготовленные ямы всё лето, до первых холодов.

Где лучше сажать виноград, уже понятно. Здесь же упомянём, что саженцы не стоит подсаживать в виноградник, между взрослыми кустами. В большинстве случаев они не дают нормально развиваться юным кустам - давят листовой массой, корнями, угнетают почвоутомлением. Чтобы успешно заменить старые кусты новыми, приходится выкорчёвывать сразу целый ряд или полосу, рыть солидные ямы и вносить много органики. Иначе сильного роста не получить, а слабый - зачем нужен?..

2. Теория и практика успешной посадки

А время мчится, будто конь в упряжке,

И, как былое я не ворошу,

Когда становится совсем уж тяжко:

Сажаю виноград - не по бумажке.

А не получится - совету попрошу.

А. И. Приходкин

Расстояние между ямами - вопрос закладки виноградника. А сейчас - о самой технике посадки.

Без всякого преувеличения можно сказать: от первых лет, а точнее - от первых месяцев развития куста зависит, насколько быстро он заплодоносит, насколько станет сильным и долговечным. На тяжелом южном Суглинке или солончаке, посаженные в мелкие ямки, кусты просто выживают изо всех сил, и быстрее погибнут, чем вырастут. Наоборот, хорошие вегетирующие саженцы в богатой почве, в удобренных ямах, при поливе с дренажом в первый же год дают две-три трёхметровых лозы, а на четвёртый год уже имеют полную нагрузку гроздями.

Умная, качественная яма обеспечивает корни куста всем необходимым для мощного роста - органикой, влагой, теплом, воздухом - на 3-4 года. Проверено: потратить силы и немного материалов на устройство умных ям многократно дешевле, чем терять кусты и ждать урожая годами!

То, что полезно всегда

Ну, всё, девочки -

мигом убираем грязную посуду -

и быстренько накрываем на стол!

1. ОПТИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОСАДКИ. На юге она должна обеспечивать защиту от засух и опасных морозов, а также временный уход от филлоксеры. Для корнесобственных кустов это в среднем 50 см. На южных суглинках и чернозёмах достаточно 40-45 см. Севернее Волгограда, а также на песчаных почвах, которые промерзают и сохнут глубже, сажать лучше на 55-60 см. Саженцы, привитые на сильнорослый морозостойкий подвой (например, Кобер 5ББ), сажаются на такую же глубину. Посаженные мельче, привитые кусты могут не потерять в силе, но больше реагируют на погоду и менее стабильны.

Есть наблюдения, что кусты, посаженные мельче 50 см, реагируют на дожди растрескиванием ягод и снижают накопление сахара из-за скачков влажности почвы (В. Н. Манько). Посему и в Сочи, где нормально растут кусты с поверхностными корнями, лучше сажать их поглубже.

На подтапливаемых участках кусты используют только верхние полметра почвы, и сажать виноград нужно на глубину 20-25 см, насыпая холм почвы сверху. На Дону такие участки издавна укрывали соломой или камышовыми матами, чтобы почва дышала (В. И. Наумцев, Новочеркасск).

В Сибири и в Нечерноземье почва ниже полуметра может вообще не прогреваться выше 10-12°С, а верхние 20 см в бесснежные зимы могут сильно промерзать. Посему виноград сажают на глубину 30-35 см. Морозостойкие сорта Р. Ф. Шарова и гибриды амурского винограда можно сажать ещё мельче, не опасаясь вымерзания корней.

Приморье, особенно побережье, - зона тяжёлых глинистых почв и большого избытка влаги. Плодородный слой часто не глубже 30 см. На сопках подпочва - камень, в низинах - тяжелейший суглинок или глей. Посему глубокие ямы копать бесполезно - длительные дожди осаживают их и превращают в «озерки». Корни начинают задыхаться и гнить снизу. Виноград и деревья тут сажают в холмы или гряды, углубляя в почву всего на 20-25 см, а то и меньше; корни укрывают слоем земли не толще 15-20 см. В низинах обязателен дренаж из гравия. Мало того - заботятся о том, чтобы вода быстрее стекала с участка по канавкам (Н. В. Татаринова, п. Терней; О. А. Гальвер, Партизанск).

Как и у других растений, у винограда часть корней - питающие, а часть - водяные. Питающие обитают в верхнем метровом слое почвы, а водяные качают влагу из подпочвы. Если она достаточно проницаема, корни проникают на глубину до 3-6 Метров и глубже. Если же близки грунтовые воды, вся надежда на верхний слой, и лучше сажать виноград в холмы.

2. УКРЫВНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ. В укрывных зонах, особенно севернее Волгограда и Донецка, верхний глазок саженца лучше помещать на 6-10 см ниже уровня почвы. Тогда рукава идут прямо из земли, без штамба. Основаниям рукавов в первое же лето придаётся наклонное положение. Такой куст удобнее укрывать. Вдоль ряда делается стационарная канавка, куда и укладываются кусты на зиму, южнее Ростова: укрывные канавы не нужны: вокруг куста делается небольшое углубление» чтобы заранее пригнутый штамб свободно, без излома ложился на землю (рис. 69). Если этого не сделать, укрытие кустов на зиму сильно осложняется.

3. НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОСТА. Прирост саженцев в первое лето. ВСЕГДА нужно направлять вертикально вверх: это усиливает рост побегов. Для этого в яму втыкается временный шест, или побег направляется по шпагату. Летом можно нагнуть основание побега для удобства укрытия, но его верхушка всегда должна расти вверх по опоре. Упавшие, наклонившиеся побеги не растут, а ветвятся, выпуская вверх сильные пасынки.

4. НАПРАВЛЕНИЕ КОРНЕЙ. Саженец всегда отращивает корни под углом примерно 45° наклонно вниз. Корни, не получившие такого наклона, тормозятся или отмирают, и саженец ждёт, пока нужные корни не отрастут, заново. У слабого саженца на это может уйти всё лето. Посему распределить корешки и придать им наклон по скатам почвенного холмика - не лишняя возня! А слишком длинные корни лучше укоротить.

5. МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ. Есть наблюдения, что свежезасыпанная яма в жаркую погоду теряет свой запас воды за две недели. Поэтому юные посадки рекомендуют часто поливать. Но гораздо лучше будет, если яма не будет пересыхать так быстро! Для этого сразу после посадки яму и почву вокруг неё мульчируют органикой - соломой, листвой, шелухой, травой. Одеяло толщиной в 10 см позволит поливать саженцы втрое реже.

Готовить ли почву под виноградник?

На очень интересную, занимательную работу

требуются молодые землекопы.

Читая о том, что серьёзный виноградарь в обязательном порядке должен перелопатить, смешать с органикой и песком и снова уложить на место всю почву виноградника на глубину до метра, обычный дачник испытывает шок. Потом приходит в себя: да никто не перекапывал - и у всех как-то растёт! Зачем же надрываться? Тут, как всегда, всё зависит от целей.

Если вы закладываете виноградник для коммерческого плодоношения, то не провести тщательную подготовку почвы на глубину 80-100 см - большая ошибка. Тут вложения окупятся многократно: Только на высоком агрофоне столовые сорта, и особенно высокотоварные новинки, дают сильные кусты и особо крупные, качественные грозди - что и фигурирует в каталогах и описаниях. Особенно это важно на трудно проницаемых, плотных южных чернозёмах и тяжёлых суглинках.

Если же вы - дачник, не претендующий на особую товарность и урожайность, то вполне можно обойтись нормальными посадочными ямами. А на лёгкой, рыхлой почве с проницаемой подпочвой ямы могут быть совсем небольшими. Если подпочва песчаная или торфяная, можно даже сажать под садовый бур. Тут вполне достаточно органической мульчи и подкормок - и кусты развиваются нормально.

Итак, если вы виноградарь-коммерсант, то постройка виноградника будет капитальным делом, и почва - обязательная основа строительства. Раньше на участок вносили много перегноя, песка и перепахивали всё плантажным плугом на глубину до 70-80 см или вручную, начиная с траншей для посадки рядов. Это очень трудоёмко. Многие мастера просто завозят на участок послойно плодородную почву и перегной, а если надо - и песок, поднимая участок на метр. Таков, например, виноградник В. Н. Крайнова в Новочеркасске.

Участок Б. В. Морозова в станице Пластуновской подготовлен с меньшими Затратами. Сначала он развёз по участку несколько «Камазов» перегноя. Потом загнал «петушок» и вырыл траншей под ряды через 3,5 метра: верхние полуметра почвы - в одну сторону, нижние - в другую. Потом верхний слой почвы с добавкой перегноя сбросил на дно. А потом заполнил траншеи, переслаивая перегной с оставшейся почвой. На куст получилось минимум полкуба перегноя.

Песка в траншеи Борис Владимирович не добавлял, а рыхлость суглинка поддерживает постоянной толстой мульчёй из соломы. Вегетирующие саженцы в такой почве дают за лето 3-4 побега по 4-5 метров. Восемь лет не внося азотных удобрений, Борис Владимирович получает грозди Лоры по 4-5 кг. Вот такой агрофон для винограда и называется высоким.

Под готовка траншей с органикой - самый эффективный способ закладки виноградника в сыром Приморье, где тяжесть почв дополняется их крайней питательной бедностью (О. А. Гальвер, Партизанск).

Катаровка: «за» и «против»

Правой рукой мы рассчитываем

площади эффективного питания,

то есть исключаем из почвенного объёма

плодородную составляющую!

Ю. А. Буйненко

Катаровка - удаление поверхностных, росяных корней куста. Вынужденная мера, необходимая только при открытом содержании почвы. Стоит внимания потому, что сейчас голой почвы у нас 99%. Бывает полезна и оправдана только на юге, при нормальной, проницаемой подпочве.

Росяные, или придаточные, корни развиваются у поверхности почвы, чтобы раньше других греться в тепле и пить влагу дождей. Это мудрое приспособление, позволяющее кусту использовать самый теплый и плодородный, насыщенный органикой верхний слой почвы. Особенно сильно они растут в сырые годы и на поливных участках. При открытом содержании почвы уязвимы для засух и морозов. Часто гибнут, потом снова отрастают.

И пусть бы себе росли - кусту только польза. Но есть у них два вредных свойства. Во-первых, куст, «пьющий росу», очень реагирует на дожди, и сорта, склонные к растрескиванию, вредное пристрастие сие тут же воплощают в жизнь. А во-вторых, переходя на росяные, особенно при поверхностном поливе, «глупый» куст перестаёт наращивать основные, пяточные корни. Если подпочва не нравится - вплоть до их отмирания! В степных краях, где летние засухи сменяются зимними суховеями и морозами без снега, росяные корни регулярно гибнут, - кусты остаются почти без корней.

Чтобы избежать таких сюрпризов, промышленные виноградники раз в 2-3 года катаруют: откапывают корнештамб на 30-40 см и обрезают все придаточные корни. Труд ещё тот. И кусты страдают: часть побегов тут же «опускает уши», рост ослабляется. Ради усиления пяточных корней мы сами превращаемся в комбинацию мороза и засухи - два в одном! Чтобы не катаровать кусты, надо заранее исключить рост росяных корней.

Для этого почти весь штамбик закапываемого саженца, от прироста до пяточных корней, свободно обворачивается полиэтиленом или разрезанной пластиковой бутылкой (рис. 70). Если вы решили закрепить обёртку завязками, то они должны быть хэбэшными, чтобы быстро сгнить и не передавливать растущий штамб.

На севере, где виноград использует только верхний, тёплый слой почвы, катаровка бессмысленна - там нужно укрывать поверхность почвы органикой, чтобы создать наилучшие условия поверхностным корням. То же - на тяжёлых, подтапливаемых почвах юга. Здесь виноград может расти только на росяных корнях - в холмиках или грядах, под толстой мульчёй. На черноморском побережье, где нет морозов, росяные корни также могут стать основными корнями куста.

Подчеркну неоднократно: мульча - главное условие сохранности и продуктивности поверхностных корней. Она бережёт их - летом от засух, а зимой от морозов, и даёт постоянную пищу. Особенно хороши в качестве «одеяла» осенние листья и солома.

Часто, когда главные корни уничтожила филлоксера, корнесобственный куст долго хватается за жизнь росяными корнями, Десяток средненьких побегов для такого куста - предел, а если хорошо потянуть, он выдёргивается из почвы. Катаровать такой куст - значит уничтожить.

3. САЖАТЬ МОЖНО ПО-РАЗНОМУ

Сажайте лозы!

... Сенсационную находку сделали археологи.

Они обнаружили грабли,

на которые ещё не ступала нога человека.

Это - самый надёжный и беспроблемный способ получить мощный куст с быстрым ростом, высадив на место черенок без корней. Всё дело тут в черенке. Его длина - метр, а лучше - полтора. Сажать нужно целую лозу, и не самую хилую! Волчки и сильные концевые побеги, удаляемые при осенней обрезке, - то что надо. Для посадки лучше вырезать средние полтора метра вызревшей лозы, а если она из-за погоды вызрела всего на метр-полтора, можно взять её с пяткой - частью материнского рукава. Посадка лозой - надёжный способ укоренить сорта, черенки которых укореняются плохо (М. М. Тёмный).

Яма готовится обычная, стандартно заряжается органикой, суперфосфатом и золой и как можно раньше ставится на прогрев (см. следующую главку). Лоза кладётся кольцом на прогретый перегной и засыпается слоем почвы 7-10 см (рис. 71). Вся длинная подземная часть - к услугам юных побегов. Позже она станет мощной корневой системой - отсюда и сильный рост.

М. М. Тёмный описывает ещё один способ преодоления плохой укореняемости черенков - посадка дугой (рис. 72, слева). При этом также образуется мощная корневая система, а из сгиба выходят сразу два или три побега - готовые рукава в первое же лето. Можно посадить дугу сгибом вниз - тогда два сильных побега пойдут из концов дуги (рис. 72, справа).

А главное для быстрого укоренения - тепло. Если перед посадкой вылить в яму пару ведер горячей воды, запас тепла вытолкнет корешки на несколько дней раньше. Но лучше направить в яму солнечное тепло.

Весенняя посадка с прогревом

Кто вырос в Сочи,

тому и Ростов - Север!

Этот способ, описанный Е. А. Ключиковым, успешно применяется виноградарями Украины.

Корни саженца, расправленные в яме, на глубине 40- 50 см, засыпаются землёй слоем 10-15 см и поливаются тёплой (40-45°С) водой. Почвенное тепло - главный и безотказный ускоритель роста. Посему яму не засыпают, а накрывают плёнкой - превращают в парничок. Можно - на дугах, а можно просто бросить плёнку на почвенный валик и прижать землёй или камнями (рис. 73, слева). В этом случае нужно слегка продавить плёнку где-нибудь сбоку, и проколоть там дырочку, чтобы на плёнке не скапливалась дождевая вода.

Когда побеги саженца тронутся в рост, в плёнке делается прорезь, и побеги направляются сквозь неё вверх по направляющей (рис. 73, справа).

Обычно в таких ямах не бывает перегрева, но с приходом жары лучше приоткрывать плёнку на день. После ухода заморозков плёнку снимают, а почву в яме мульчируют для сохранения влаги, окончательно яму засыпают ближе к осени, придав штамбу нужный наклон и зачехлив его в «противокорешковый смокинг».

Устроить парник можно сразу после схода снега. Сажать в него можно на 3-4 недели раньше - большой выигрыш во времени! Вегетирующие саженцы быстрее оправляются после пересадки. Перепривитые и ослабленные успевают очухаться. А сильные саженцы разгоняются так, что кусты можно формировать ускоренно.

Особый плюс тёплой ямы - безусловное лидерство и сила пяточных корней. Всю жизнь куст будет помнить: хорошие пяточные - это классно! Но запомнит и то, что начал расти в экваториальном климате. Посему неукрывные кусты в зонах рискованного виноградарства лучше выращивать обычным, спартанским способом, приучая к морозам.

БАНК МАСТЕРСТВА

Умная яма с дренажом

Если в ваш огород

бросают достаточно камней -

стройте из них дачу!

На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за её пределами. В этом случае лучше добавить на дно ямы побольше органики. Другое дело - тяжёлые суглинки и южные чернозёмы. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и воздух. В ямы, кроме органики, рекомендуют добавлять песок, но его нужно очень много, иначе глина «впитывает» его, почти не меняя свойств. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень, гравий, битый кирпич, керамзит — всё годится. Этому способу, предложенному М. М. Тёмным и давно известному мастерам, научил меня виноградарь из Северской А. М. Карасёв.

Яма копается обычная: куб с ребром 60 см или что-то похожее. На дно - лопата золы (калий) и. полтора стакана суперфосфата (фосфор). Сверху - слой щебня или гравия, 10-12 см. В щебень, ближе к стенке, со стороны удобного полива, втыкается труба диаметром 10-15 см - асбоцементная, пластиковая, или просто, короб из досок. Важно, чтобы дно ямы имело небольшой уклон от трубы - иначе вылитая вода под трубой и останется. Верхний край трубы на 10-20 см выше почвы (рис. 74, слева). Он прикрывается крышечкой, чтобы не засоряться всяким мусором, мышами и жабами.

Чтобы щебень быстро не заплыл почвой, на него укладываются щепки, палочки, куски шифера - не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпается: 10-15 см почвы - верхний, плодородный слой. Теперь по центру ямы высыпается 3-4 ведра перегноя. В него выливается пара ведер воды. По небольшому перегнойному конусу расправляются корни саженца. Саженец отклоняется к северу, так, чтобы подставить свой «животик» и верхнюю почку солнцу. Яма заполняется оставшейся почвой так, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка саженца, и мульчируется (рис. 74, справа).

Вообще, чем в яме больше органики - тем лучше. Лучшее удобрение для питания винограда - перегной. Это экспериментально подтвердили виноградари Германии (П. П. Радчевский) и давно используют многие наши мастера.

В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по, ведру, а в засуху - по паре ведер воды, В поисках влаги, и питания корни быстро растут и осваивают почвенное пространство и в яме, и за ее пределами. В дальнейшем через трубу легко вносить жидкие подкормки; их будут использовать соседние кусты. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды, и питает она не росяные, а основные корни.

Как уже упоминалось, на сравнительно лёгких почвах дренаж вряд ли полезен, и лучше класть на дно ямы подушку из перегноя (компоста) и удобрений. Действительно, перегной активно растаскивается почвенной живностью, стенки ямы разрыхляются и осваиваются корнями активнее, Кроме того, глубоко заделанная органика гниёт медленно, питает корни не сразу и используется несколько лет (Б. В. Морозов).

Стебли подсолнечника или кукурузы, стружки, солому и прочую объёмную органику не надо класть в яму в большом количестве - сгнив, они сильно осядут, и корни винограда могут пострадать (В. И. Соколов). Добавлю: нельзя использовать для наполнения ям и свежий навоз, помёт и фекалии - винограду категорически противопоказан избыток азота!

Если есть возможность, вместо щебня лучше использовать керамзит. Он очень влагоёмок - прекрасный буфер, сглаживающий скачки влажности. Кроме того, он не уплотняется, лучше пропускает корни и содержит воздух. Наконец, он лёгок - не так быстро осаживается в почву, может использоваться в качестве мульчи, и с ним гораздо легче работать.

Подземный сидерат

«Просьба пассажирам

есть семечки вместе с кожурой!»

Идею вычитал у М. М. Тёмного. Используя старинные рекомендации, он добавлял в посадочные ямы, к корням, по горсти ячменя. Сгнивая, проросшее зерно даёт массу стимуляторов, разводит полезных микробов й червей, и почва заметно структурируется. Польза явная! Думаю, идея «подземной сидерации»к хороша для. посадки любых культур. Только я бы горстью ячменя не ограничился, а использовал бы любое живое зерно, по паре стаканов, как биодобавку для улучшения почвы в посадочных ямах.

Два саженца винограда в яму

В тесноте - да третий лишний!

Идея проста и применяется многими виноградарями. Можно сажать по два саженца в одну яму, удлинённую на 20-30 см, то есть длинной 80-90 см. А на хороших, рыхлых почвах и ямы удлинять не обязательно. Таким образом на шпалере и на арке можно разместить 10 кустов, выкопав всего 5 или 6 ям (рис. 75).

Траншейная посадка

«Когда-то купил дачу исключительно затем,

чтобы на тяжёлом рабском труде

воспитывать крепкое подрастающее поколение.

С тех пор сам и тружусь!»

По сути - творческое развитие удлинённых ям до полного их слияния. И. С. и С. И. Галкины из Таганрога были первыми, кто открыл мне глаза на достоинства траншей. На дне траншей - органика и сплошной гравийный дренаж, у каждого куста - своя труба для полива и жидких подкормок. Стойки шпалеры ставятся в полуметре-метре от траншеи. Сажаются кусты в траншею, а к шпалере подводятся по канавке, на манер отводков.

Конечно, тут больше приходится возиться, копая траншеи. Ещё трудность - ровное дно, без понижений, в которых будет скапливаться вода. Но зато создаётся отличная, протяжённая зона повышенного комфорта для корней всего ряда. Пожалуй, это единственный реальный способ игнорировать недостатки любых почв - кроме болота. Кусты уверенно несут двойную, а привитые - тройную нагрузку, заплетая беседки и увеличенные Г-образные шпалеры. Так что если почва - ломом не удолбишь, а намерения серьёзные, везите гравий, перегной и загоняйте «петушок» без лишних слов!

Черенок - сразу на место

Самое простое всегда лежит на поверхности.

Именно поэтому докопаться до него так трудно.

Почему мы не сажаем сразу на место черенки? Потому что к моменту посадки на нужной, полуметровой, глубине почва слишком холодна для развития корешков из каллуса: на юге - 10-12°С, севернее 7-10°С. Вот и приходится сначала укоренять черенки в школке, на глубине 8-12 см. Исключение составляет только черноморское побережье и южные районы с очень рыхлыми, быстро прогревающимися почвами. В основном это песчаные или гумусные пойменные почвы. Тут можно, просто втыкать длинные черенки в наклонные «шахты», пробитые ломом на глубину 35- 40 см. Но таких районов немного.

Именно необходимость пересадить - то есть школка - тормозит развитие растения на целый год. Если посадить черенок сразу на место, да ещё ускорить его развитие, то основа куста - трёхметровая, лоза - вырастает за первое же лето. Самый надёжный для этой цели - контейнерный способ посадки. В 2001 г. его описал С. В. Королёв (Кировоград). Доработанный и соединённый с прогревом ям, этот способ описан также в книге «Виноград: перспективные и новые сорта с элементами агротехники» (Новочеркасск - Одесса - Запорожье, 2002).

Упомянутый уже парник над ямой устанавливают, как только сойдёт снег. Чёрный перегной в яме хорошо накапливает солнечное тепло. А пока яма греется, готовят к высадке черенки. На юге в середине марта, а в Сибири - в середине апреля их достают, отбирают, вымачивают и нарезают. Готовые черенки сажают в «контейнеры».

Контейнер - это узкий пакет высотой 20-25 см, с почвенной смесью (песок - перегной - почва, поровну). Он готовится так. Наполняется смесью на 3/4, затем насыпается 2-3 см песка (мелкого керамзита), затем края пакета заворачиваются, он переворачивается вверх ногами и ставится на поднос или стеллаж (рис. 76). Песок (керамзит) оказывается снизу. Сверху, сквозь плёнку, в пакет втыкается черенок. Между его пяткой и песком - 5-7 см. Перед посадкой полезно встряхнуть черенки горячей баней.

Дальше контейнеры с черенками пару недель содержатся в тепле до появления корешков. А если почва в яме уже прогрелась до 20-25°С, контейнеры сразу сажаются на место. Подсохшая яма поливается тёплой водой. Дно пакета отрезается, и он ставится на тёплую почвенную смесь. Вокруг него насыпается перегной, торф или почва слоем 5-7 см. Над ямой снова ставится парничок (рис. 77).

Через пару недель начинается рост корешков. Они получают максимум тепла, развиваясь сначала в пакете, а потом в прогретой почве. На первое время, при сильных ночных заморозках, их нужно засыпать перегноем потолще. Если черенков избыток, лучше сажать в одну яму два, чтобы в июне выбрать самый сильный саженец. Другой можно удалить, а можно сблизить с выбранным лидером - получить куст на двойных корнях (по А. М. Стеценко).

Противофиллоксерная посадка

Сыпь песок! Да будет филлоксере земля пухом.

Способ предложил Л. C. Шугин. Если филлоксера не переносит песчаных почв, то почему бы не использовать это? Весной ставим обеззараженный саженец в яму на перегнойную подушку, присыпаем почвой и выращиваем под плёнкой, как описано выше. Ближе к осени одеваем его, - «антикатаровочную» обёртку, а верхние 40 см ямы заполняем песком. Филлоксера в первые годы не сможет подобраться к кусту - уже хорошо. Вода отлично проникает к корням, а высохший сверху песок - хорошая мульча. Сорняки вытаскиваются двумя пальцами. Чтобы такая яма не промёрзла в суровую зиму, легко укрыть её слоем соломы или листьев.

Если слишком сыро

Горы были далеко,

и Магомет с детства их не любил...

В Сибири и Нечерноземье, и особенно там, где мокрый климат страдает непредсказуемостью (например, на Южном Урале и в Приморье), нужно оберегать корни винограда от излишней воды, усиливать аэрацию почвы и прогревать её. Виноград тут лучше сажать в холмы, прикрывая их органической мульчёй после того, как почва хорошо прогреется.

Например, Н. Г. Сергеев (Южноуральск) сажает виноград неглубоко, а сверху насыпает высокую гряду. Лишняя вода с неё скатывается, а скаты лучше прогреваются низко стоящим солнцем. В ямы Николай Георгиевич добавляет много шлака, песка, костей, щебня и золы, а на дно кладёт 20 см камней - для дренажа. Многие садоводы бросают в ямы железки и прожжённые консервные банки - воздух и железо препятствуют хлорозу.

* * *

Ну вот - опять. Вы уже выбрали для себя самый нужный способ? Уже знаете, как будете сажать? Да!? Значит, вы уже мастер. Пардон, я не у вас спрашивал... Я у новичков интересовался. Будут голову ломать, напрягаться. Я тоже напрягался. Пока не понял: а сажать я буду так, как будет мне не лень в тот распрекрасный день! Доживём - разберёмся. А пока отдохните, отвлекитесь. Серьёзно отдохните! Потому как дальше самая жуткая глава будет.

Николай Курдюмов

Из книги: Умный виноградник для всех. Н. Курдюмов. ИД Владис. Ростов-на-Дону. 2005

Другие работы Николая Ивановича на странице

На рынках и в супермаркетах вы в любое время года можете купить красивые и не очень дешевые кисти разных сортов винограда. С одной стороны — весьма удобно купить данный фрукт, ведь не нужно растить и ухаживать за виноградной лозой. Но, давайте посмотрим на это по-другому: красивые магазинные ягоды полны пестицидов и, часто, вообще не имеют настоящего виноградного вкуса и аромата. Поэтому, для тех, у кого есть возможность и хоть немного желания, мы сегодня расскажем, как сажать виноград весной и осенью.

Весенняя посадка винограда

Большинство опытных садоводов утверждают, что эффективнее именно весенняя высадка саженцев винограда (конец марта — апрель). Саженцы можно купить как в готовом виде, так и прорастить в подвале самостоятельно. Немного позже мы более подробно это обговорим, а пока, обсудим основные этапы весенней посадки.

Подготовка ямы для саженца

Когда бы вы ни решили сажать виноград, самый первый и трудоемкий этап в этом деле — подготовка глубокой и довольно широкой ямы. Здесь, мнения специалистов расходятся. Некоторые считают, что яма должна быть почти метровой глубины и ширины. Другие, напротив, утверждают, что достаточно проделать отверстие в земле ломом, глубиной не более 50 см.

Мастер-класс посадки винограда

Давайте рассмотрим один из универсальных способов подготовки ямы для посадки винограда.

Итак, в хорошо доступном для солнца месте, выкопаем круглую или квадратную яму, глубиной 70-80 см. и диаметром — около 60 см. Подобные работы лучше проводить с осени, чтобы земля в яме успела устояться. Глубоко сажать виноград необходимо, особенно в районах с прохладным климатом, так как именно глубина защищает корни от промерзания. Кроме того, такой способ позволяет растению быстрее укорениться и дать урожай уже на следующую осень.

Виноград лучше всего сажать в подобные ямы, причем форма особой роли не сыграет, каждый садовод делает так как ему нравится. Если решили делать круглую яму, то глубина ее должна быть 80 см и диаметр тоже 80 см. Если решите копать квадратную, то глубина должна быть 70 см, ширина 70см и длина тоже 70см

Нужно отметить, что с вариантом «лом», ваш виноград, если и примется, то даст плоды лишь через 3-4 года. Такой куст будет менее вынослив к погодным капризам и более подвержен типичным виноградным заболеваниям.

Наполнение виноградной ямы

На дно нашей ямы высыпаем 10-15 — сантиметровый слой щебня, который нужно разровнять и утрамбовать.

На дно ямы высыпаем щебень. Насыпаем и разравниваем, должен получится слой толщиной 10 — 15 сантиметров

Теперь займемся установкой дренажа для полива. Для этого возьмем пластиковую трубу, диаметром примерно 5 см., и воткнем ее в слой щебня на расстоянии 10 см от края ямы. Верхний конец трубы должен возвышаться над поверхностью на 10-15 см.

Насыпав и утрамбовав щебень, устанавливаем пластиковую трубу, просто втыкаем ее в щебень, на расстоянии 10-15 сантиметров от края ямы. Диаметр трубы выбирайте 50 мм

1. засыпаем плодородный чернозем (10-15 см.), полученный из верхних слоев выкопанной ямы;
2. пару ведер хорошо перегнившего навоза;
3. удобрение: 200 гр. суперфосфата + 150 гр. калийного удобрения. Все рассыпаем по яме равномерно. Можно добавить литровую банку золы вместе с удобрением, или вместо него — если вы сторонник натуральных подкормок;
4. снова плодородная земля.

А дальше все повторяем еще раз: навоз, удобрение и, наконец, сверху — только плодородная почва. Затем все эти слои стоит немного утрамбовать, чтобы в последующее время, при усадке грунта, корни винограда не были травмированы.

Теперь можно насыпать посреди ямы холмик из плодородной земли и увлажнить все 2-3 литрами воды. Для засушливых районов, конечно, следует выливать больше воды — до 2 ведер. Это зависит от состояния почвы.

Схема посадки укороченного и длинного саженцев. Такой способ практически ничем не отличается от того, что мы описали в нашей статье

Еще одна схема, которая очень часто практикуется садоводами

Процесс посадки саженца

А сейчас, самый ответственный момент — сажаем виноград. Саженец с корнями, предварительно вымоченный в глиняной «болтушке», кладем на дно ямы и присыпаем землей (10 см.). Важно расправить корни и ориентировать саженец при посадке почками на север, а корневой пяткой — к югу (туда, где находится наш пластиковый дренаж).

Корни вашего винограда сейчас находятся примерно в 40 см. глубже края ямы. Этого вполне достаточно для защиты молодого растения от вымерзания в наших климатических условиях.

Если ваш чернозем слишком «жирный», следует разбавлять его с песком в пропорции 1:1. Некоторые садоводы не советуют поливать свежевысаженный виноград сверху во время посадки, чтобы не загнивала корневая система. Однако, при сильно пересохшем грунте, все же не стоит пренебрегать поливом.

Отметим, что поливать виноград желательно на ночь в дренажное отверстие. Многие огородники поливают его только тогда, когда замечают подвявшие листья.

Защитные меры

Защитить саженцы от весенних морозов или перегрева поможет черная садовая пленка или брезент. Нужно накрыть ею виноградную лунку, прорезав дырку для саженца и дренажной трубы. Сверху зафиксировать камнями. На саженец надевают обрезанные пластиковые бутылки на первое время, пока он не приживется.

Пленку снимают в конце августа, чтобы виноград успел закалиться перед холодами.

Высадка винограда осенью

В принципе, вы точно так же можете высадить ваш виноград и осенью, по той же схеме, что и весной. Но, мы хотим рассказать вам еще один нехитрый метод.

При , из средней части лозы, вырежьте 20-30 см. Лоза должна быть коричневой, диаметром 7-10 мм. На сутки веточки замачиваем в воде. Далее, обрабатываем железным купоросом и храним в сыром подвале до середины зимы. В январе достаем и высаживаем в пластиковые бутылки с перегноем, пока корни не нарастут. Вынимаем и снова храним в подвале до самой посадки.

Если вы решили сажать виноград осенью, то саженцы, вместо подвала, пересадите в более крупные горшки и вынесите на веранду или в отапливаемый парник. Здесь он будет жить до июля. Не забывайте подкармливать и поливать виноградные саженцы. С июля по сентябрь виноград пересаживают в ведра и оставляют на улице.

Если за это время хотя бы из 2 почек развились побеги, виноград можно смело сажать в грунт на постоянное место, переваливая в подготовленную яму вместе с «родной» землей. Если почки не развились, виноград обрезают и заносят в подвал до весенней высадки.

Надеемся, мы помогли вас разобраться, как посадить виноград. Желаем вам удачной посадки и сладкого ягод!

Для правильного развития виноградной лозе нужно тепло и много света, так как в тени виноград плохо плодоносит. Не забудьте учесть эти особенности при посадке саженца. А каким еще правилам нужно следовать?

Виноград – довольно теплолюбивое растение, поэтому в регионах с нестабильным климатом выращивать его непросто. Весенние заморозки, которые нередки в средней полосе России, могут пагубно сказаться на растении: при температуре –3°С на лозе повреждаются набухшие почки.

Чтобы избежать этих проблем, при посадке винограда в первую очередь нужно подобрать для него подходящее место произрастания.

Где лучше посадить виноград на участке?

Самое главное условие – место для винограда должно хорошо освещаться солнцем с раннего утра и как минимум до 15.00. Поэтому растение будет хорошо чувствовать себя на южном или юго-западном склоне. При этом участок должен быть защищен от ветра (особенно с северной стороны) постройками и плотной живой изгородью.

Но учтите: у винограда мощная корневая система, поэтому любые деревья и кустарники должны находиться на расстоянии не менее 4 м.

Готовим почву для посадки винограда

Почву начинают готовить за 3-4 недели до посадки винограда. В апреле участок очищают от сорняков, вносят в почву навоз (10 кг на кв.м) и древесную золу (150 г на кв.м), землю боронуют. Затем ее выравнивают и делают высокие гряды шириной около 1 м и высотой 30 см.

Бортики для грядок можно смастерить из камня, кирпича, пластиковых бутылок или досок. При этом желательно делать их под наклоном – грядка должна получиться в виде трапеции.

После подготовки грядок и почвы устанавливают шпалеры, прочно вкопав в землю столбы на глубину не менее 60 см.

В винограднике ряды должны быть направлены с запада на восток.

За 2 недели до посадки саженцев выкапывают ямы диаметром 50 см и глубиной 50-60 см. На дно кладут дренажный слой из гравия или щебня, наверх – 2 ведра перегноя, 500 г суперфосфата, 1 кг золы (или 150 г сернокислого калия). Удобрения присыпают тонким слоем плодородной почвы.

Расстояние между посадочными ямами зависит от вида шпалеры и сорта винограда. Растения сильнорослых сортов сажают так, чтобы между ними было расстояние не менее 2,5 м.

Правила весенней посадки винограда

Обычно виноград сажают в середине мая. Учтите: саженец должен иметь крепкие корни (лучше приобретать растение с закрытой корневой системой) и проснувшиеся почки, иначе он может не прижиться.

За полчаса до посадки увлажняют почву, чтобы земляной ком не рассыпался. Затем разрезают контейнер, аккуратно достают саженец и вместе с земляным комом сажают его в предварительно увлажненную яму. Саженец присыпают плодородной почвой, затем смесью дерновой земли и песка (2:1), сверху – снова плодородной почвой. Землю слегка уплотняют и мульчируют древесными опилками слоем 10-13 см.

После посадки верхние побеги обрезают, оставляют только две почки.

При выращивании винограда неукрывных сортов возле стен построек в посадочную яму вставляют трубу с отверстиями с обоих концов. Это обеспечит качественный полив растения.

Уход за виноградом после посадки

Чтобы саженцы лучше прижились, за ними нужно тщательно ухаживать. Как только на кустике начнут оживать почки, вокруг растения рыхлят грунт и удаляют сорняки.

В средней полосе России саженцы винограда поливают не реже 1 раза в неделю (10 л воды на одно растение). При этом после каждого полива рыхлят почву в приствольных кругах.

В течение июня обычно образуются 3-4 побега. Во второй половине лета из них нужно оставить только один – самый крепкий. Он станет основой куста.

Также в первый год после посадки кустики обрабатывают от болезней и вредителей и начинают формировать лозу.

Виноград можно сажать и осенью. Как это правильно сделать, узнайте из нашей