Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

• Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
• Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
• Дополнительные автоматические выключатели . Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

Нулевая и заземляющая шины . Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.

Корпус электрощита . Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.

DIN-рейка . Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.

Соединительные провода . Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке .

Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

• К щитку должна прилагаться техническая документация . в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
• Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
• Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими . Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
• Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
• Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
• Электрощиток должен быть заземлен . это относится как корпусу, так и к его дверцам.
• Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
• Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
• Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S .

ТN-С – старый тип энергоснабжения . проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения . используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614 . а также все потребители тока, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка . Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка . то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще . все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов . а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении . Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ . а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

Подготовительный этап

Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

скрытая проводка в квартире до электрического щитка

Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

болт заземления для Эл. щитка

Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов.

пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

«электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

Выбор щитка по вместимости

В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

Автомат на DIN рейку

Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

монтаж щитка с шинами заземления и зануления

Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку.

Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

Щиток открытой установки

Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

Распред щиток скрытой установки

Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

Начертить электромонтажную схему щитка

Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

Пример схемы сборки распред Щитка

Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

Шина заземления и зануления

Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

Электромонтаж

При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

• Крестообразная и прямая отвертка;
• Кусачки или плоскогубцы;
• Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
• Мультиметр для прозвонки проводов.

Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

Набор термоусаживающих трубок

Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

Стриппер для снятия проводов с изоляции

Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

Проверка и профилактика щитка

После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

Проверка квартирного щитка

Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через . Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками . Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным ). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный : он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Есть два способа сделать перемычки:

• Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
• Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
• Диф. автомат (). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току , который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические . Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

• тип AC — переменный синусоидальный ток;
• тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
• тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту , но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A , но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки . Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

• S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
• J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом .

Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте .

Об электрощите частного дома

Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки и дома от перегрузки и короткого замыкания.

Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/ Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

Сборка электрощита в частном доме — общие понятия, которые нужно знать

Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

Вводной щит

Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- 6 или 10 мм 2 . В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных . Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

Вывод

Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

Электропроводка в любом помещении разводится от одного общего или частного щита. Сборка электрощитового оборудования осуществляется профессиональными мастерами. Если возможности обратиться в соответствующую службу нет, необходимо ознакомиться с общими требованиями безопасности и с частными моментами. От правильности действий зависит срок эксплуатации техники, проводки, а также сохранность жизни, здоровья и имущества владельцев помещения. В частном доме или квартире выполнить работы несколько проще, но общие правила остаются.

Понятие, назначение, виды электрических щитов

Электрощиток в частном доме

Монтаж электрощита необходим для разводки кабелей в конечных помещениях (производственных, жилых, других). Выбор вида устройств зависит от общей нагрузки, количества приборов.

Электрический щит – это комплекс отдельных технических элементов, которые позволяют распределить электричество к розеткам, выключателям, приборам. Необходимые компоненты:

Если количество приборов увеличивается, можно расширить квартирный электрощиток, добавив необходимое число элементов.

Классификация электрощитов

Встроенный квартирный электрощиток

Устройства разделяются по нескольким параметрам – способам, месту монтажа, уровню защищенности корпуса. По технике установки различают:

• накладные;
• встраиваемые;
• напольные.

Первые устанавливаются на вертикальную поверхность, непосредственно к стенам, опорам и другим подобным сооружениям. Основной нюанс – весь комплекс оборудования с корпусом располагается снаружи.

Сборка электрощитов второго типа подразумевает подготовку специального углубления в стене (иной поверхности). Корпус помещается полностью, с внешней стороны остается только защитная крышка. Напольные электрические щитки закрепляют на горизонтальной плоскости (пол, подставка).

Таблица степеней защиты

Место монтажа электрощитка подбирается в зависимости от потребностей здания, помещения. Различают приборы внутреннего и внешнего расположения. Последние можно устанавливать на улице, пристраивая к наружным частям блоков. Однако необходим дополнительный корпус, шкаф для защиты от погодных условий, возможных технических повреждений.

Степень защиты обозначается на корпусе латинскими буквами IP и цифрами. Наиболее частые разновидности:

• IP20 и 30 – допускается установка в закрытых сухих помещениях, защиты от влажности нет, только от проникновения посторонних элементов;
• IP44 и 54 – механическая защита более высокая, возможен монтаж распределительного щита в зданиях и комнатах с повышенной влажностью, на улице, исключая прямое попадание воды;
• IP55 и 65 – высокий уровень защищенности от влаги и пыли, выносят агрессивные внутренние и уличные условия, изолированы от любого контакта.

Материал корпуса

Пластиковый квартирный электрощиток

Основание прибора выполняется из двух видов материалов: металл, пластик. Другое название корпусов – блоки. Пластмассовые чаще применяют для сборки небольших электрощитов для квартиры, малых помещений. Внешнюю крышку обычно изготавливают из прозрачного материала для удобства использования – за ней легко просматривается дисплей электрического счетчика.

Металлические могут быть дополнены элементами из стекла или прозрачного пластика. Сборка щитов подобного плана подразумевает высокое напряжение, поэтому важно снизить вероятность соприкосновения с внутренними деталями. Стеклянные и пластиковые крышки позволяют снимать показания, не открывая щитовой электрошкаф полностью.

DIN-рейки изготавливают только из металла, независимо от материала корпуса.

Требования к сборке

Распознавание фазы и ноля в проводе

Работы, проводимые с электрическими устройствами и проводкой, относят к разряду особо опасных. Поэтому сборка электрощитка подразумевает соблюдение определенных требований:

• заполнение элементами с учетом рекомендаций, которые даются в технических документах, превышать число приборов запрещено;
• наличие знака электротехнической защиты обязательно, здесь указывается допустимое напряжение устройства;
• материалы, из которых производится сборка электрического щита и его деталей, не должны проводить ток и возгораться;
• на кабелях обязательна маркировка, используют специальные бирки, которыми размечают отдельные группы элементов;
• клеммы соединяют с проводами по одному, шины различают цветом (черные – фаза, синие – ноль);
• если используют несколько автоматов выключения, соединение между ними оформляют с помощью специального проводника шин;
• заземление обязательно для корпуса и крышки;
• если частный дом построен из дерева, прокладывать внутреннюю проводку нельзя, поэтому используют специальные трубы, короба.

Техническая документация электрического щитка содержит необходимую информацию: вид устройства, класс, порядок защищенности от влаги и пыли, рекомендации по установке и мерам предосторожности. Соблюдать установленные требования следует неукоснительно. В противном случае возможны замыкания, перегорания, полный вывод оборудования из строя.

Ввод кабелей в щиток

Ввод кабелей в щиток

Заведение основных кабелей в электрический щиток требует времени и внимания. От правильности проведенной процедуры зависит последующая разводка проводов в щитке и конечный сбор.

Заводские приборы стандартной комплектации изготавливают так, чтобы заводить кабели было удобно. Сверху и снизу предусмотрены отверстия, чтобы ввернуть провод, достаточно надавить на перфорацию пальцем. Классический диаметр рассчитан на трубы 1,6 и 2 см в поперечном сечении.

В навесной электрический щиток завести кабели просто. Важно хорошо зафиксировать корпус и поочередно проводить трубы. Если щит встраиваемый, следуют пошаговой инструкции (порядок действий зависит от типа прибора). Основание крепится на алебастр и выравнивается.

В дешевых щитках отверстия часто отсутствуют. Прорезать необходимо самостоятельно. Важно не повредить внутренние элементы.

Разделение кабелей внутри щита

Сборка электрощитка для квартиры и частного дома подразумевает корректное разведение проводов внутри корпуса. Сначала с кабелей снимают внешний изоляционный слой (прорезиненный, цветной). Важно не повредить жилы проводов, после следует оставить контрольную метку, чтобы не запутаться при следующих действиях. Подойдет обычный бумажный скотч, помещается по типу «свет/детская комната», «свет/спальня». Можно иным образом, главное – чтобы не только мастер смог отличить компоненты группы и их назначение. Компоновка с модульными элементами осуществляется в соответствии с назначением кабеля (фаза, ноль, заземление).

Чтобы кабеля хватило, важно отмерить правильную длину. Обычно провод оставляют размером с две высоты электрического щита, лишнее отсекается.

Современные модульные устройства защиты

Автоматический выключатель – устройство, размыкающее электрическую цепь в случае перегрузки или короткого замыкания

Потребность в электроэнергии неуклонно растет. При этом большая часть распределительного оборудования эксплуатируется не один десяток лет. Поэтому качество получаемого тока часто оставляет желать лучшего. Есть и другие причины перепадов энергии – природные, технические.

Чтобы обезопасить электротехнические приборы и щиток, устанавливают модульные устройства защиты – автоматы. Современные устройства быстро реагируют на появление сверхтоков и размыкают электрическую сеть

В щитках работает то же правило подключения автоматов, что и в других приборах – питание заводится только с верхней части устройства.

Оголенные жилы кабелей закрепляются на клеммах модулей специальными защелками, например, винтами. Необходимо не допустить попадания кусков изоляции, влаги и пыли на контакты – если сразу не проявится, потом может пропасть электричество в части помещения или целиком (зависит от группы подключенных клемм), возможно возгорание.

На одну клемму АВ запрещено подводить кабели разного сечения. Толстый получит хороший контакт, а тонкий – плохой и в процессе эксплуатации начнет плавиться.

Если жила кабеля цельная, для лучшего соединения рекомендуется загибать ее в форме U, потом закручивать. Так обеспечивается большая площадь контакта и лучшая проводимость. Для многожильных следует использовать специальные крепления НШВИ-2 и НШВ.

Сборка модульных элементов щита

Трехфазное устройство защитного отключения (УЗО)

Если соединение выполняется впервые, важно соблюдать поэтапную инструкцию, чтобы правильно собрать электрощиток и модули автоматов. Важно убрать лишние элементы, обеспечить достаточное освещение. Для начала приготовить требуемые блоки:

• автоматы отключения;
• реле для контроля напряжения (защита бытовых приборов от скачков электроэнергии);
• автоматы дифференциального типа;
• кросс-модули.

Если есть некоторые навыки работы с электричеством и проводкой, собрать однофазный счетчик не составит труда. Сборка трехфазного щитка проводится по той же схеме, разница только в числе жил и замыкаемых контактов. Элементы закрепляют на рейку зажимами в указанном порядке. После проверяют правильность соединения, только потом приступают к клеммным контактам. Ослабляют винты, гребенками распределяют провода.

Фаза на УЗО, модульные автоматы и другие компоненты раздается с вводного выключателя. Ноль берется от зажима автомата на вводе УЗО. Свободный конец нулевого кабеля подсоединяется к нулю основной шины (коммутация осуществляется единым синим проводом). Если остались неиспользуемые контакты, их следует закрепить шуруповертом.

После этого проводится окончательная проверка по заранее подготовленной схеме электрощита. Затем подается напряжение в тестовом режиме. Проводится замер количества электроэнергии на клеммах мультиметром или другим прибором.

Конечный монтаж

Шина нулевая на Дин-рейке

Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина. При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ. Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

Окончательная проверка возможна только после установки розеток, выключателей, которые предусмотрены планом электропроводки.

Сборка электрощитка на 220В в частном доме

Схема элктрощитка частного дома

Чтобы правильно собрать электрощит в собственном доме, необходимо ознакомиться с нюансами такого строения:

• уровень мощности, выделенной на проект – зависит выбор электросчетчика, автоматов;
• место монтажа щитка – влияет на тип корпуса;
• число ответвлений – для каждой понадобится отдельный защитный модуль;
• надежность электросети – учитывается качество линий электроснабжения, близость крупных объектов и подобное.

Электрический щиток в доме устанавливается на длительный период времени. Рекомендуется внимательно подойти к выбору элементов, рассчитать и учесть возможное увеличение нагрузки: появление дополнительных помещений, приборов. В сельской местности воздушные линии находятся в среднем или плохом состоянии, лучше установить больше защитных блоков.

Электрический щиток – первый элемент электропроводки частного дома, квартиры, иных помещений. Не рекомендуется экономить на деталях конструкции, следует выбирать надежных производителей и проверенные магазины. Однако первостепенное внимание уделяют общедомовому уровню напряжения, потребляемой мощности. Важно установить достаточное число защитных модулей, врезать реле напряжения. Внимательность и соблюдение инструкций помогут сделать электрощит безопасным, а срок эксплуатации длительным.

Качественно собранный электрический щиток позволяет создать удобную и функциональную систему электрических коммуникаций во всем доме. Помимо этого, он призван сделать эксплуатацию электрических сетей более безопасной, но для того чтобы собрать такой щиток, нужно обладать определенными знаниями и навыками. Обычно сборку электрического щитка заказывают опытным электрикам. Но при нынешних ценах на их услуги существует соблазн выполнить работу своими руками. Тут главное внимательно изучить теорию, тщательно спланировать процесс сборки и не торопясь следовать плану. При этом ни в коем случае не следует забывать о технике безопасности. Легкомыслие и небрежность в таком деле могут дорого обойтись.

В только что возведенном доме вводной автомат и счетчик устанавливают электрики. С этим ничего поделать нельзя. Кстати планировать свой будущий электрический щиток нужно исходя из особенностей и места установки вводного автомата и счетчика. На сегодняшний день в новых домах приборы учета и вводные электрические коммуникации размещаются вне жилого помещения. Например, счетчик устанавливают на электрический столб или специальную опору, которая заранее монтируется на вашем земельном участке, ну а вводной автомат — куда-нибудь на стену дома.

В домах давней постройки приборы учета и автомат размещают в помещении. В квартирах эти же элементы, чаще всего, находятся на стене лестничной клетки. Если счетчик стоит прямо в доме, следует выбирать шкаф просторнее, чтобы в него кроме счетчика вошли автоматы и УЗО. В остальных случаях можно обойтись более компактным и аккуратным шкафом, но все равно его покупку стоит отложить до момента, пока вы не придумаете схему электросети.

Проектируя свою первую схему электропитания дома, не следует экономить на комплектующих, ведь от этого зависит безопасность вашей семьи и вашего имущества.

Следует использовать следующие элементы:

• устройства защитного отключения;
• дифавтоматы;
• электрический провод ПВ-3 расчетного сечения;
• гребенки для автоматов;
• шины;
• ДИН-рейки;
• ограничители на ДИН-рейки;
• автоматические выключатели;
• втулочные наконечники для одного и двух проводов.

Обратите внимание! Втулочные наконечники выпускаются разноцветными. Каждый цвет соответствует сечению провода, который можно к этому наконечнику подключать. К синему подключаем провод максимум 2,5 кв. мм, к красному до 10 кв. мм.

Кроме вышеуказанных элементов при необходимости могут быть использованы: стабилизаторы напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, реле контроля напряжения и прочие полезные дополнения. Не лишним будет также подготовить самодельные наклейки с подписями, чтобы в конце сборки приклеить их на пластроны электрощита. Таким образом, все автоматы будут у вас не только располагаться в идеальном порядке, но и иметь подписи, чтобы в будущем никто не перепутал какой автомат за что отвечает.

Создавая схему электрощита необходимо начинать с УЗО, которое устанавливается сразу за счетчиком. Это основа безопасности электросети вашего дома, поскольку при возникновении утечки, именно устройство защитного отключения поможет избежать, ну или хотя бы минимизировать, возможность поражения электротоком. Проходя УЗО, фаза выходит на автоматы. Их количество будет зависеть от числа помещений, а также числа и состава потребителей.

Практика показывает, что при создании схемы электрощита следует ставить отдельные автоматы на крупных потребителей. А помещения со сложной электроникой лучше запитывать через стабилизатор напряжения. Стабилизатор подключается между УЗО и группой автоматов и размещается где-нибудь рядом со щитком.

Важно! Стабилизаторы стоят дорого, но учитывая современное состояние электросетей в городах и поселках, такие устройства могут спасти вашу электронику, чем сэкономят вам немало денег.

Планируя схему электрического щитка, следует включить в нее заземляющую шину. К этой шине подключается «земля» от любого прибора. Также нужна зануляющая шина. От этой шины нулевой провод пойдет на УЗО, а затем на группу автоматов.

Шкаф приобретается в последнюю очередь, когда схема уже разработана. В нем устанавливаются ДИН-рейки для автоматов и шины, а уже затем все остальные элементы. Опытные электрики рекомендуют соединять автоматы между собой с помощью гребенки. Во-первых, это удобно, а во-вторых, очень надежно. К тому же на процесс соединения автоматов вы потратите меньше времени, хотя, конечно, за гребенку придется немного переплатить.

Схема на несколько групп

Схема электрощита создается с учетом индивидуальных особенностей жилого помещения и хозяйственных построек, которые к нему примыкают. В планировании электрических коммуникаций существует целый ряд нюансов, именно поэтому, создавая собственную схему, неплохо было бы проконсультироваться со специалистом. Было бы идеально вообще делегировать планирование электрощита профессионалам, но если экономия бюджета на первом месте, можно все сделать и самостоятельно.

Учтите, что простой схемой вы не обойдетесь. Понадобится схема на несколько групп. Что это значит? В многогрупповой схеме, помимо основного УЗО или дифавтомата применяются дополнительные УЗО меньшей мощности на каждую группу автоматов. Это делается для повышения надежности схемы.

В итоге, может получиться группа, в которой:

• к счетчику подключается мощное УЗО;
• к мощному УЗО подключаем защитные устройства меньшей мощности (3-4 шт.);
• к каждому защитному устройству подключаем 3-4 автомата.

Чем больше групп вы запланируете в схеме, тем сложнее и дороже она будет. Но в тоже время, не стоит забывать, что многогрупповая схема намного безопаснее и удобнее в эксплуатации. Составляя схему электрощита на несколько групп, следуйте рекомендациям специалистов.

1. Потребителей вроде электроплит, бойлеров, водонагревателей, кондиционеров, посудомоечных и стиральных машин необходимо обезопасить отдельными защитными устройствами.
2. Розетки и электроприборы, находящиеся в ванной комнате, в любом случае требуют дополнительной защиты.
3. Розеточные группы в каждом помещении запитываются и защищаются отдельно.
4. Кухня обычно перегружена электроприборами, в том числе и приборами, напичканными сложной электроникой. Электрические коммуникации этого помещения также нуждаются в дополнительной защите.

Обратите внимание! Кухонные розеточные группы разумно будет защитить с помощью мощного стабилизатора напряжения.

Параллельно со схемой электрощита, неплохо набросать план размещения потребителей электроэнергии с расположением розеток и выключателей. Это нужно не только для нового дома или квартиры, но и для уже эксплуатируемого жилья. В последнем случае, вы просто переносите реальное расположение розеток и выключателей на план, если конечно, не планируется глобальная переделка. План размещения потребителей электроэнергии облегчит и ускорит составление схемы электрощита на несколько групп. А в новом доме он пригодится для будущей прокладки электрических коммуникаций во всех жилых комнатах и помещениях хозяйственного назначения.

Размеры и виды электрощитков

Рассчитав количество комплектующих и начертив схему электрощитка, необходимо позаботиться о том, куда все эти элементы будут устанавливаться. Пора приобретать шкаф, в который поместится вся необходимая электрика. Прежде всего, определяем точное место установки электрощита. Именно от места будет зависеть тип шкафа. К примеру, если щиток будет устанавливаться на улице, потребуется влагозащищенный шкаф, если в помещении, то можно обойтись обычным.

Различают следующие виды электрощитков:

• пластиковые и металлические;
• навесные и встраиваемые;
• разборные и цельные;
• с большим и малым количеством мест;
• с глухой и прозрачной дверцей;
• с механизмами запирания и без.

Также шкафы для бытовых электрических щитов отличаются по размеру и форме. Шкаф следует выбирать по месту и количеству электрической начинки, но если есть выбор, берите большой щиток. С большим щитком проще работать, к тому же останется дополнительное место на случай, если вы решите когда-нибудь провести модернизацию электросети.

Размер щитка определяется не только габаритами самого шкафа, но и количеством мест под однополюсные автоматы толщиной 12 мм. Учтите тот факт, что в вашей схеме будут не только однополюсные, но и двухполюсные автоматы, у которых толщина в два раза больше. В общем, чтобы правильно рассчитать количество требуемых мест в будущем шкафу, потребуется знать габариты всех применяемых в схеме автоматов. Но это не особенно сложно, поскольку чаще всего размеры у них стандартные.

Приведем пример, на котором вы увидите, сколько мест в щитке займет тот или иной модуль.

1. Однополюсный автомат займет 1 место.
2. Двухполюсный автомат займет 2 места.
3. Трехполюсный автомат – 3 места.
4. Однофазное УЗО – 2 места.
5. Трехфазное УЗО – 4 места.
6. Однофазный дифавтомат – 2 места.
7. Шина – 1 место.
8. Модульная розетка – 3 места.
9. Реле напряжения – 3 места.
10. Модульный электросчетчик – от 6 до 8 мест.

Установка и подключение всех элементов

Опытные электрики рекомендуют собирать электрощиток не на стене, а на столе. После этого уже монтировать шкаф с оборудованием на стену и подключать к нему проводку. Такой способ, во-первых, обеспечивает удобство при сборке электрощита, а во-вторых, практически исключает попадание грязи и влаги на дорогостоящее оборудование. Даже современные шкафы под бытовые электрощиты продаются со съемными рамками. Это позволяет разделить процесс монтажа корпуса шкафа на стену и компоновку его начинки.

Крепим в рамку электрощитка ДИН-рейку. Вставляем шины. Далее на ДИН-рейку устанавливаем автоматы согласно схеме. Если сбоку на рейке останется место, нужно зафиксировать крайний автомат с помощью специального ограничителя.

Важно! Сзади на корпусе автомата есть специальные защелки, с помощью которых он крепится к ДИН-рейке. Дополнительные крепежные элементы не потребуются.

Далее устанавливаем рамку с электрической начинкой в шкаф, который к тому времени уже следует закрепить на стене. Кстати, если стена, на которую крепится электрощиток, состоит из горючих материалов, лучше проложить пространство между щитком и стеной негорючим материалом, не проводящим электричество. Сам щиток следует крепить не слишком высоко, примерно на уровне лица.

Начинаем тянуть проводку, предварительно подогнав по длине каждый провод. Подключаем провода, руководствуясь схемой. Для фазы берем красный или коричневый провод подходящего сечения. Нулевой провод будет иметь синюю изоляцию, ну а провод заземления желто-зеленую.

Перед тем как начинать работу проследите, чтобы питание было отключено!!!

1. Концы провода ПВ-3 аккуратно очищаем от изоляции.
2. Вставляем зачищенный провод в подходящий втулочный наконечник.
3. Опрессовываем наконечник с помощью пресс-клещей или плоскогубцев.
4. Вставляем наконечники с проводами в клеммы по схеме и затягиваем их с помощью отвертки, подкручивая винт. Зажимаем надежно, но не перетягиваем.
5. Соединяем автоматы с помощью гребенки. Можно соединить их «по старинке» множеством коротких проводков. Но это, во-первых, неэстетично выглядит, а во-вторых, не обеспечивает столь же надежный контакт, как при использовании гребенки.
6. Еще раз сверяемся со схемой, проверяем качество всех соединений, а затем подаем напряжение на ввод.

При сборке электрощитов опытные электрики не советуют использовать различные хомуты и стяжки. Провода, собранные в пучок выглядят красивее, но они сильнее нагреваются. К тому же, если в щитке возникнет неисправность, искать ее с помощью токовых клещей будет крайне неудобно. Придется резать эти хомуты, рискуя повредить проводку.

Выбор автоматов в квартирный или домовой щиток

Лучше всего приобретать комплектующие для щитка марок ABB, Legrand, Schneider Electric. Во-первых, это всемирно известные марки, а во-вторых, их оборудование отличается высочайшим качеством, хотя выложить за него придется немного больше. На комплектующие китайских марок EKF и IEK имеются нарекания, использовать их в бытовых электрощитках не так безопасно, но стоят они дешевле.

Основными элементами любого электрощита являются: автоматы, устройства защитного отключения и дифференциальные автоматы. Автомат служит для ручного включения и отключения питания, к тому же он автоматически разрывает цепь при возникновении КЗ. УЗО обрывает цепь при возникновении слишком большой утечки тока. Дифавтомат – это УЗО и автомат в одном корпусе.

Обратите внимание! Электрики предпочитают ставить в щитки автоматы и УЗО, поскольку в случае возникновения неисправности будет лучше видно, что произошло: утечка или короткое замыкание.

Использовать можно как автоматы в связке с УЗО, так и дифавтоматы. Последние стоят дороговато, поэтому устанавливать их в щиток в большом количестве накладно. Собирая электрощиток, берите комплектующие одной марки.

Автоматы защиты

Автоматические выключатели должны выдерживать ток в электрической сети помещения при подключении потребителей. Поэтому выбирая автоматы, мы должны провести нехитрые расчеты.

• электрочайник – 2 кВт;
• посудомоечная машина – 1,8 кВт;
• микроволновая печь – 1,5 кВт;
• тостер – 1,1 кВт;
• кофеварка – 1,5 кВт.

Суммируем эти значения, получаем 7,9 кВт. Это значение переводим в Вт, получается 7900 Вт. Делим 7900 Вт на 220 Вольт, получаем 35,9 А. Соответственно автомат мы будем выбирать тот, который способен выдержать ток с запасом, скажем на 40 А.

Типы и виды УЗО

По типу различают: устройства защитного отключения с электромеханической конструкцией и УЗО с электронной начинкой. Чем они отличаются? УЗО с электромеханической конструкцией способно работать при отсутствии источника питания, даже при обрыве нуля. Устройства с электронной начинкой требуют наличия электропитания, в противном случае они просто не сработают и это крайне опасно.

Приведем пример из жизни. Человек подходит к включенной неисправной стиральной машине, в которой происходит утечка тока на корпус. Машина защищена УЗО с электронной начинкой. Человек трогает металлический корпус стиральной машины, чем провоцирует прохождение потенциала фазы через свое тело. Ноль обрывается, и устройство защиты не срабатывает, вследствие чего происходит трагедия.

Допускать подобные ситуации нельзя, поэтому при сборке домашнего электрощита используем только УЗО с электромеханической начинкой. Эти устройства обычно стоят дороже, но явно не дороже жизни и здоровья человека.

В зависимости от формы рабочего тока УЗО бывают:

• АС — предназначены для защиты бытовых потребителей, питающихся переменным синусоидальным током;
• А — предназначены для защиты потребителей, питающихся пульсирующим постоянным и переменным синусоидальным током;
• В – защищают приборы питающиеся токами разной формы, в том числе выпрямленными.

Конечно, можно набрать УЗО с маркировкой «В», но тогда ваш бытовой электрический щиток окажется «золотым», ведь такие защитные устройства стоят дорого. Хорошая альтернатива УЗО с маркировкой «АС», немало электриков устанавливают именно такие устройства и всем их рекомендуют. Мы же их рекомендовать не будем, особенно если вы планируете защищать бытовые приборы с коллекторными и инверторными двигателями. Если с помощью УЗО АС защитить стиральную машину, то у нее вполне может сгореть мотор, поскольку от пульсирующих токов подобное устройство машинку не оградит. Лучше использовать «золотую середину», а именно защитное устройство с маркировкой «А», оно годится для любых бытовых потребителей.

Выбирая УЗО, смотрите не только на номинальный ток, но и на ток утечки. Устройства на 10 мА ставим на крупных потребителей, которым требуется индивидуальная защита. УЗО на 30 мА следует устанавливать на группу потребителей. Защитные устройства с другими номиналами в бытовых электрощитках не используются, поэтому о них можно не думать.

Устройства защитного отключения срабатывают через разный промежуток времени. Делается это намеренно для того, чтобы решать конкретные технические задачи при проектировании и эксплуатации электрических сетей. Селективные УЗО с маркировкой «S» срабатывают через значительный отрезок времени, УЗО с маркировкой «J» срабатывают со значительно меньшей задержкой. Это делается для того, чтобы можно было устанавливать разные УЗО в многогрупповых сетях. Если «младшее» УЗО по какой-то причине не обесточила малую группу потребителей, то тогда сработает «старшее» и обесточит всех.

Как видите, монтаж электрического щита своими руками вполне возможен. Но это мероприятие потребует от вас скрупулезного изучения теории: чтения статей, просмотра тематических изображений и видеороликов. После чего вы медленно, шаг за шагом начнете собирать свой первый бытовой электрический щиток. Это может показаться скучным занятием, но только представьте, какой ценный опыт вы получите и сколько денег сэкономите. Желаем удачи!