Персик (лат. Prunus persica) – растение подрода Миндаль семейства Розовые. Откуда произошло растение, достоверных данных нет. Во всяком случае, известно, что в природе Северного Китая произрастает персик Давида, являющийся дикорастущей формой персика обыкновенного. В культуре дерево возделывается в теплых регионах, а чемпионом по промышленному выращиванию персиков является Китай.

Посадка и уход за персиком (вкратце)

• Посадка: в местности с прохладным климатом – весной (до начала сокодвижения), в теплых регионах – и весной, и осенью.
• Цветение: с середины апреля.
• Освещение: яркое солнце.
• Почва: любая хорошо дренированная.
• Полив: ранние сорта – в среднем 2-3 раза за сезон, поздние – 5-6 раз. Расход воды – от 2 до 5 ведер на каждое дерево в зависимости от возраста и размера. Поливают персики рано утром или вечером. Первый полив – в конце мая или в начале июня, второй – в первой половине июля, третий – в первой половине августа. Почву пропитывают водой на глубину 60-70 см. Для качества плодов важен полив за 3-4 недели до сбора урожая: в зависимости от возраста дерева расход воды – от 30 до 60 л. Следующий полив – только после сбора урожая. Последний полив – подзимний, октябрьский. Расход воды для влагозарядкового полива – 90-100 л на каждый м² приствольного круга.
• Подкормки: бедные грунты подкармливают ежегодно и органикой, и минеральными удобрениями, в плодородный грунт один раз в 2-3 года вносят органические удобрения.
• Обрезка: санитарная и формирующая – весной, между началом сокодвижения и цветением персика. Осенью – обрезка в санитарных целях.
• Размножение: семенами, прививкой, черенкованием.
• Вредители: плодожорки сливовая и восточная, тля, щитовки, полосатые моли, долгоносики-цветоеды, фруктовая и минирующая моли, паутинные клещи.
• Болезни: клястероспориоз, монилиоз, мучнистая роса, курчавость листьев, коккомикоз, парша, плодовая и серая гнили, цитоспороз, млечный блеск, камедетечение, вертициллез, гомоз (грибной ожог).

Подробно о выращивании персиков читайте ниже

Дерево персик – описание

Корневая система персика располагается близко к поверхности – всего на глубине 20-50 см. В высоту персиковые деревья достигают в среднем 4 м, а их крона может разрастаться до 6 м в диаметре. Листья персика ланцетовидные, мелкозубчатые по краям. Цветки розового или красного цвета, почти сидячие, раскрываются в середине или конце апреля, до того, как на персике появляются листья, поэтому издалека цветущий персик напоминает сакуру. Плод персика, обычно бархатистый, может быть плоским, округлым или удлиненно-эллиптическим с бороздкой на одной стороне. Косточка плода – морщинистая, бороздчатая, с заостренной верхушкой.

В плодоношение персиковые деревья вступают через 2-4 года с момента посадки, длится период плодоношения 10-15 лет. Персик так же, как манго и апельсины, является одним из самых вкусных плодов с тончайшим ароматом и освежающим вкусом. Он приходится родственником таким плодовым деревьям, как миндаль , от которого он отличается только плодами, абрикос , ирга , айва , арония , слива , рябина , боярышник , шиповник , кизильник , яблоня , груша и мушмула. Предлагаем вам старательно отобранный нами материал о том, как вырастить персик в своем саду и как правильно ухаживать за персиком, чем обрабатывать персик от вредителей и болезней, как удобрять персик в течение всего сезона и как привить персик, если у вас появилось желание заняться его размножением.

Посадка персика

Когда сажать персик

Время посадки персика зависит от климатических особенностей вашей местности. Чем южнее вы живете, тем целесообразней будет посадка персика в осеннее время. В северных районах высаживать саженцы в открытый грунт лучше весной, чтобы в течение весенне-летнего сезона деревца хорошо укоренились и успели пойти в рост. Условия средней полосы делают возможной как весеннюю, так и осеннюю посадку персика, однако предпочтение лучше отдать последней.

Для персика выбирают возвышенное и защищенное от ветра, но солнечное место на южной стороне участка. Крупные деревья, кустарники и строения не должны закрывать саженец от солнца. Располагайте персик на расстоянии как минимум 3 м от других растений. Не сажайте персик там, где до него росли клубника , люцерна, клевер, пасленовые и бахчевые культуры, поскольку он может заболеть вертициллезом. После перечисленных растений высаживать на участке персик можно только через 3-4 года.

Посадка персика весной

Котлован для саженца нужно выкапывать заранее – чем больше пройдет времени от рытья котлована до посадки дерева, тем качественней будет грунт. Если вы собрались сажать персик весной, подготовьте для него яму осенью, за полгода до посадки. Глубина котлована зависит от размеров корневой системы, но, как правило, яму для саженца копают диаметром 50-70 см, такой же должна быть и ее глубина. В дно ямы по центру вбивают крепкий длинный колышек такой длины, чтобы он выступал как минимум на полметра над уровнем поверхности.

Если почва на участке бедная, верхний слой вынутого из котлована грунта смешивают с перепревшим навозом, перегноем или компостом в количестве 5-8 кг, добавляют 200-300 г древесной золы, 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и старательно все перемешивают. В плодородную почву добавляют лишь минеральные удобрения и золу. Почву с добавками насыпают горкой в центр ямы.

При покупке саженцев стоит поинтересоваться, насколько они адаптированы к местности, в которой будут расти. Убедитесь, что место срастания привоя с подвоем гладкое, без наплывов. Кора персика и его корневая система тоже должны быть здоровыми – отщипните кусочек коры: ее изнанка должна быть не коричневого, а зеленого цвета. Внимательно осмотрите корни саженца и убедитесь, что они не пересушены и не гниют. Лучше всего приживаются в открытом грунте однолетние саженцы персика.

Деревце помещают на холмик в центре ямы, осторожно расправляют его корни и засыпают котлован грунтом. В результате место прививки должно оказаться на несколько сантиметров выше поверхности участка. Грунт утаптывают от краев приствольного круга к стволу, затем саженец поливают двумя-тремя ведрами воды. Когда вода впитается и земля осядет, подвяжите деревце к колышку, а приствольный круг замульчируйте слоем навоза толщиной 8-10 см. Проследите за тем, чтобы мульча не соприкасалась со стволом саженца.

Посадка персика осенью

Яму под саженец накануне осенней посадки выкапывают как минимум за 2-3 недели, но осенью с грунтом смешивают только золу и минеральные удобрения. Почву с удобрениями так же, как и во время весенней посадки, насыпают горкой в центр ямы вокруг колышка. Сажают персик осенью точно так же, как и весной, но после посадки и полива саженца, когда грунт высохнет, деревце окучивают на высоту 20-30 см, а накануне наступления холодов ствол персика укутывают мешковиной, проделав в ней с южной стороны отверстия для вентиляции.

Уход за персиком

Уход за персиком весной

Уход за персиком начинают с середины апреля: первая процедура – обработка дерева по набухающим почкам от плодожорки, тли и других вредителей. Затем вам предстоит обработка персика трехпроцентной бордоской жидкостью от грибков. По розовому бутону проводят обрезку персика на замещение и обработку от грибков препаратами, заменяющими бордоскую жидкость, поскольку в период активной вегетации опрыскивать персик медьсодержащими препаратами нельзя.

После цветения проводят комбинированную обработку деревьев от вредителей и болезней.

Если зима была бесснежной, а весна сухой, не забудьте в мае полить персик.

Уход за персиком летом

После того, как с дерева осыплется лишняя завязь, распределите нагрузку плодов на дереве: на каждом плодоносящем побеге оставьте столько плодов, чтобы на 8-10 см длины приходилось по одной завязи, остальные плоды удалите. Следите за состоянием грунта в приствольном кругу – рыхлите почву и удаляйте сорную траву. Персик летом нуждается в поливе, особенно когда наступает затяжной зной, однако сначала дождитесь затвердения косточки, иначе плоды начнут растрескиваться. Чтобы не лишиться урожая, обрабатывайте дерево от заболеваний и вредителей.

До сбора плодов целесообразно провести 2-3 внекорневых подкормки персика калийными удобрениями для увеличения сахара в плодах, которые можно совместить с обработкой от вредителей и мучнистой росы. Не позднее, чем за месяц до сбора урожая, проводят полив персика – это позволит увеличить плоды в размере на треть.

Уход за персиком осенью

Персик в августе и сентябре закладывает и формирует цветковые почки, и их зимостойкость напрямую зависит от количества влаги в земле, поэтому так важен влагозарядковый полив персика, который проводят в эти сроки.

Если вы заметили, что ваше дерево часто поражается грибковыми заболеваниями, в качестве превентивной меры в октябре, когда листья начнут менять окраску, проведите обработку персика трехпроцентной бордоской жидкостью, а после листопада – однопроцентным раствором медного купороса или семипроцентным раствором мочевины .

Осенью в грунт приствольного круга заделывают органические и минеральные удобрения, которых дереву должно хватить до весны.

Полив персика

Количество поливов в течение вегетационного периода зависит от погодных условий, но в среднем ранние сорта персика поливают 2-3 раза за сезон, а поздние – 5-6 раз. За сеанс на одно дерево расходуется от 2 до 5 ведер воды. Полив осуществляют ранним утром или вечером. Первый раз персик поливают в начале июня, а если зима была без снега, а весна без дождей, то лучше полить растение в конце мая. Следующий полив осуществляют в первой половине июля, а третий – в первой половине августа. Старайтесь промочить грунт на глубину залегания корней – 60-70 см.

Очень важно за 3-4 недели до сбора урожая провести полив, который позволит плодам нарастить массу. Количество воды на каждый м² приствольного круга – 30-60 литров в зависимости от возраста дерева. После этого до самого сбора урожая персик поливать нельзя, иначе его плоды станут водянистыми и утратят сахаристость.

Не менее важен подзимний полив персика, напитывающий грунт влагой и повышающий зимостойкость дерева. Расход воды для влагозарядкового полива 90-100 л на м² приствольного круга.

Подкормка персика

Выращивание персика предполагает ежегодное внесение в грунт удобрений. Количество и состав подкормок зависит от качества почвы. Например, бедные грунты требуют ежегодного внесения и минеральных удобрений, и органики, а в плодородные почвы органические удобрения вносят один раз в 2-3 года. В условиях, когда приходится часто поливать персик, количество вносимых удобрений увеличивают, поскольку при поливе они вымываются.

Первой весенней подкормкой персика по еще спящим почкам может быть обработка дерева семипроцентным раствором мочевины: эта мера обеспечит растение азотом и, к тому же, уничтожит болезнетворные микроорганизмы и насекомых-вредителей, зимовавших в трещинах коры и в верхнем слое грунта. Перед тем, как обработать персик, убедитесь, что почки на деревьях еще спят, иначе мочевина сожжет их. Если вы опоздали, и почки начали распускаться, вместо обработки по листьям, перекопайте почву в приствольных кругах персиков с одновременным внесением под молодые деревья 70 г аммиачной селитры и 50 г мочевины на м² приствольного круга. Чем старше дерево, тем больше необходимо удобрений на единицу площади: через каждые 2-3 года доза каждого удобрения увеличивается на 15-20 г.

В летнее время лучше вносить удобрения некорневым способом. Чем подкормить персик в период роста и созревания плодов? Хорошо реагирует культура на такой состав удобрения: 100-150 г водной вытяжки суперфосфата, 50-60 г аммиачной селитры или 30-50 г мочевины, 50-80 г сернокислого аммония и 30-60 г хлористого кальция или 50-70 г сернокислого калия, 15 г марганца и 10 г буры, растворенные в 10 л воды. Если плоды на персике уже доспевают, исключите из этого состава азотную составляющую и буру.

Для достижения более интенсивной окраски и повышения сахаристости плодов в фазу их созревания проводят некорневые подкормки персика раствором 30 г калийной соли или сернокислого калия в 10 л воды.

Осенью под перекопку приствольного круга в грунт вносят 40 г суперфосфата и 50 г хлористого кальция на м². Раз в 2-3 года осенью в почву добавляют органические удобрения – перегной или компост, но вместо этого можно выращивать в междурядьях сидераты – масличную редьку, сурепицу, люпин или рапс.

Зимовка персика

Персик растение теплолюбивое, и на зиму его нужно укрывать: рядом со стволом в землю вбивают два колышка высотой со штамб дерева и оборачивают ствол и колышки мешком от сахара. Можно сделать из картона короб вокруг ствола и обернуть его пленкой. Если зимы у вас не слишком холодные, окучьте штамб персика землей на высоту 50-60 см. Приствольный круг на зиму мульчируют слоем торфа или перегноя толщиной 10-15 см.

Обрезка персика

Когда обрезать персик

Лучшее время для обрезки персика временной промежуток в две-три недели между началом сокодвижения и началом цветения. Легче всего растение перенесет стрижку с начала появления розовых бутонов до начала их раскрытия – это промежуток времени примерно в неделю. В эту пору минимален риск заражения персика цитоспорозом. После сбора урожая следует провести санитарную обрезку дерева.

Формирование персика необходимо начинать уже с первого года роста, и завершена формировка будет только через четыре года. Насколько необходима формирующая обрезка кроны? Во-первых, она регулирует баланс между кроной и корневой системой растения. Во-вторых, она позволяет поддерживать здоровье дерева в хорошем состоянии. В-третьих, способствует более раннему вступлению персика в плодоношение, а также обеспечивает вам удобства при сборе урожая.

Как обрезать персик

Персики разного возраста обрезают по-разному. Крону дерева обычно формируют в виде чаши. Как это делается? В год посадки проводник саженца обрезают на высоте 60-70 см. Расположенная выше всех ветка персика должна иметь широкий угол отхождения. Выберите чуть ниже еще два прироста, расположенных под таким же углом, и обрежьте все три ветки до 10 см на наружные почки. Остальные побеги, расположенные на штамбе и проводнике, обрежьте сразу после того, как распустятся почки.

На скелетных ветках деревьев второго года жизни важно сохранить оптимальный наклон. Приросты продолжения укорачивают до 60-70 см. Сильные верхние и нижние приросты удаляют, боковые прореживают, а те из них, что остались, укорачивают на две почки.

На верхней скелетной ветке деревьев третьего года жизни выбирают два мощных ответвления второго порядка и обрезают их до 60 см от раздвоения основной ветки. Возвышающуюся над верхней веткой часть проводника обрезают. Верхние и нижние стороны скелетных веток освобождают от мощных приростов. Достигшие 80 см длины однолетние приросты подрезают на две почки для образования плодового звена. Нижний побег подрезают до 50 см. На укороченных в прошлом году на две почки ветках растущие вверх приросты укорачивают на плодоношение, а нижние на две почки. В следующем году из них будут сформированы плодовые звенья.

На четвертый год жизни персика на разветвлениях второго порядка скелетных веток выбирают по два удачных разветвления третьего порядка и укорачивают их на треть первоначальной длины. На разветвлениях второго порядка завершают формирование плодовых звеньев, а приросты на разветвлениях третьего порядка прореживают и некоторые подрезают коротко – на две почки, а остальные не трогают, чтобы использовать их, как непостоянные плодоносящие ветки. На плодовых звеньях первого порядка удаляют неплодоносящие части. Коротко обрезанные в прошлом году ветки нижнего прироста срезают на две почки, расположенные снизу. На верхних приростах для стимуляции будущего плодоношения удаляют 7-8 групп почек.

Обрезка персика весной

Формирующая обрезка, о которой мы вам рассказали, осуществляется весной для того, чтобы придать кроне удобную для ухода за персиком и сбора урожая форму чашевидную форму. Но обрезка персика преследует также санитарные цели: после весны на дереве можно обнаружить подмерзшие, больные или поврежденные ветки, которые необходимо удалить. После обрезки обработайте срезы садовым варом.

Обрезка персика осенью

Осенью деревья готовят к зиме: осторожно обрезают старые, больные, сухие и поврежденные при сборе урожая плодов ветки, а также те, которые растут внутрь кроны, загущая ее: дерево должно расходовать силы и питание только на здоровые ветки и побеги, которые в следующем году дадут урожай. Формирующей обрезкой осенью не занимаются, для этого будет время весной.

Летом плодоносящий персик без нужды не обрезают.

Размножение персика

Как размножать персик

Персики размножают семенным способом, прививкой и черенкованием. Выращивать корнесобственные персики из черенков можно только в условиях садоводческих хозяйств, поскольку любителю очень сложно создать необходимые для укоренения черенков условия.

Выращивание персика из семян имеет некоторые недостатки: выросшее из косточки растение может не унаследовать характеристик материнского дерева. Кроме того, найти хороший посевной материал не так легко: в магазинах и супермаркетах обычно продают персики, из косточки которых трудно что-то вырастить, да и рыночные персики не всегда соответствуют нужным требованиям. Лучше всего брать посевной материал у владельцев здоровых районированных персиковых деревьев, и тогда останется лишь педантично выполнять разработанные специалистами инструкции по выращиванию персика из косточки.

Есть недостатки и у способа размножения персика прививкой. Во-первых, не так легко приобрести правильный подвой, а если выращивать его самостоятельно, на это уйдет как минимум год времени. Во-вторых, необходимо, чтобы была совместимость между тканями привоя и подвоя, иначе они не срастутся. В-третьих, нужно педантично следовать инструкции, иначе малейшая ошибка может свести на нет все ваши усилия.

Размножение персика семенами

Семенное размножение персика, кроме недостатков, имеет и несомненные преимущества:

• корнесобственные саженцы, выращенные из косточки, живут в два раза дольше, чем привитые персики;
• они более устойчивы к засухам, холодам, камедетечению и другим болезням;
• в отдельных случаях корнесобственные саженцы по многим характеристикам превосходят своих родителей.

Если вы полны желания вырастить персик из семени, мы готовы рассказать вам, как нужно это делать правильно.

Найдите для будущих персиков участок, расположенный не ближе, чем в 3-4 м от любых взрослых деревьев, крупных кустов и помещений. Место должно быть солнечным, но в то же время защищенным от холодных зимних ветров. Посадкой лучше всего заниматься в октябре или ноябре, чтобы семена в земле за зиму прошли естественную стратификацию.

Перед посадкой косточки не замачивают, наоборот, их подсушивают в тени и, осторожно вскрыв, вынимают из них ядра. На участке выкапывают траншею, заполняют ее плодородным рыхлым грунтом, в который сажают семена персика через каждые 25-30 см на глубину 5-6 см. После посадки семена заделывают и поливают. Не паникуйте, если долго не увидите всходов: сначала из семени разовьется корешок, и только потом появится росток. Именно поэтому почву в траншею засыпают мягкую и рыхлую. Первое время участок поливают ежедневно. Когда весной появятся всходы, их подкармливают слабым раствором перегноя, а также производят обработку сеянцев по листьям препаратами Ридомил или Тиовит – тоже слабой концентрации.

Сеянцы персика пересаживают трижды. Первый раз персик вместе с земляным комом нужно выкопать, когда у него сформируется 8-10 листьев. Центральный корень сеянца осторожно обрезают на 6 см ниже корневой шейки, затем саженец высаживают на прежнее место, после чего уплотняют и поливают вокруг него почву.

Вторую пересадку осуществляют, когда персики достигнут высоты 90-100 см. Делают это весной, до начала сокодвижения: сеянцы обкапывают по периметру на расстоянии 25-30 см от стволиков и, вынув их вместе с земляным комом, пересаживают, меняя местами друг с другом.

Третий раз персики, когда они достаточно подрастут и окрепнут, пересаживают на постоянное место.

Прививка персика

Персик – культура с ограниченной зимостойкостью, но прекрасно переносит засуху – это одно из его бесспорных достоинств. Прививать сортовой персик можно, используя в качестве подвоя саженец абрикоса, сливы, миндаля или айвы. Технология прививки на любой из этих подвоев одинакова: следует заранее приготовить черенок нужного вам сорта и привить его на однолетний или двухлетний саженец одной из перечисленных культур.

Заготавливают черенки в конце осени перед началом заморозков, хранят их в погребе или в саду, укрыв теплым материалом, а сверху засыпав слоем древесных опилок толщиной в 20 см. Как только потеплеет, черенки переносят в овощной ящик холодильника. Осуществляют прививку весной, после начала сокодвижения.

В качестве подвоя можно использовать как выращенные из семени сеянцы персика, так и дички перечисленных нами культур, толщина которых не менее 1,5 см. Подвой обрезают на нужную высоту, проверяют, чтобы кора была гладкой и без почек. Способы прививки, в зависимости от того, совпадает ли толщина привоя с толщиной подвоя, могут быть такими: почкой, черенком или в расщеп.

Болезни персика

Болезни и вредители персика способны сильно осложнить жизнь и ему, и вам. Заболеваниям персика несть числа – это один из недостатков культуры. Поговорим о тех болезнях, которые встречаются чаще всего и являются для растения наиболее опасными.

Клястероспориоз – вредоноснейшее грибковое заболевание персика, которое поражает также нектарин. Страдают от этой болезни все наземные органы дерева. На листьях появляются светло-коричневые пятна с малиновой или грязно-красной каймой, ткань внутри пятен подсыхает, отмирает и выпадает, оставляя дыры, из-за чего клястероспориоз часто называют дырчатой пятнистостью. Кора молодых побегов однолетних саженцев покрывается оранжевыми лакированными пятнами, которые расплываются в длину по волокнам, кора трескается, а из трещин выделяется камедь. Пораженные побеги отмирают, персик сохнет.

Курчавость листьев. Это, пожалуй, самое опасное для персика заболевание, которое чаще всего возникает в условиях затяжной и сырой весны. Листья заболевшего дерева покрываются красноватыми вздутиями, их поверхность становится неровной, волнистой, они набухают, на нижней стороне листовой пластины образуется белый налет, листья буреют и опадают. Побеги оголяются, приобретая вид львиного хвоста с листьями вместо кисточки на конце, искривляются, утолщаются и желтеют. Если не бороться с курчавостью, персик начнет отставать в развитии и в конце концов погибнет.

Мучнистая роса образует на нижней стороне листьев, верхней части побегов текущего года и плодах белый войлочный налет. Побеги начинают отставать в росте, деформируются, частично отмирают. Первые симптомы болезни проявляются с конца апреля по середину мая, а максимального развития заболевание достигает в самую жару – в середине лета.

Монилиоз косточковых – распространенное заболевание, от которого усыхают побеги и отдельные ветви, на плодах персика появляются и разрастаются темные пятна, мякоть плода становится бурой, гнилые персики морщатся и сохнут. Здоровый плод может заразиться монилиозом от больного.

Обработка персика

Лечение персика от клястероспориоза проводится первый раз хлорокисью меди или препаратом Метеор в период набухания почек, однако нужно успеть провести ее до того, как они начнут раскрываться. Следующие обработки проводят перед цветением и после него препаратами Хорус или Топсин М в соответствии с инструкцией. Весной, до начала цветения, необходимо обрезать все пораженные ветки и побеги, обработав срезы восьмипроцентным раствором извести с добавкой двухпроцентного раствора железного или медного купороса, после чего срезы необходимо покрыть садовым варом.

Если вы определили, что персик поразила курчавость, после сбора урожая, когда начнется листопад, проведите обработку дерева хлорокисью меди или Метеором. Ранней весной и в период начала появления розовых бутонов персик обрабатывают теми же медьсодержащими препаратами, которые можно заменить Хорусом или Скором с добавлением Делана. Больные листья и побеги срезают и сжигают до начала спороношения.

Для защиты от мучнистой росы персик в конце цветения обрабатывают препаратами Топаз, Топсин М, Скор, Вектра или Строби. В качестве профилактических мер очень важны весенняя и осенняя обрезки пораженных болезнью побегов с последующим их сожжением, сбор и уничтожение опавших листьев и плодов и перекопка почвы в приствольных кругах.

От монилиоза персик придется обрабатывать трижды: препаратом Хорус перед цветением, в фазе розового бутона, препаратом Топаз после цветения и Топсином через две недели после второй обработки. Поврежденные болезнью участки обрезают и уничтожают.

Кроме описанных заболеваний, персик может пострадать от коккомикоза, парши, плодовой или серой гнили, цитоспороза, млечного блеска, камедетечения, вертициллеза, гомоза или грибного ожога.

Вредители персика

Восточная и сливовая плодожорки – бабочки небольших размеров, использующие персик для прокорма своего потомства и как место для зимовки. Гусеницы бабочек поедают молодые побеги персика, взрослые особи питаются косточками его плодов. Зимние холода насекомые проводят в коконах в трещинах коры персика или под опавшими листьями в приствольном круге.

Способы борьбы. Избавить персик от плодожорок вам поможет троекратная обработка дерева такими инсектицидами, как Хлорофос, Метафос, Карбофос или Дурбан. Интервал между сеансами 2 недели.

Способы борьбы. Пока тли не слишком много, ее можно удалить механически, протерев после этого пораженные участки мыльным раствором. Но если вы просмотрели появление тли, и она успела расплодиться, обработайте персик Карбофосом, Актелликом или любым другим подобным препаратом. Возможно, обработку придется повторить. Интервал между сеансами 10-14 дней. Последняя обработка проводится не позднее, чем за 2-3 недели до сбора урожая.

Щитовка повреждает все наземные части персика: через сутки после присасывания вредителя на коре и плодах появляются красные пятна. Щитовки истощают дерево, заселяя скелетные ветви, верхушки побегов и ствол. У дерева, на котором поселяются щитовки, кора растрескивается и отмирает, листва преждевременно опадает, приросты усыхают, плоды мельчают и деформируются.

Способы борьбы. В борьбе со щитовками эффективны обработки персика такими препаратами, как Актеллик, Актара, Банкол, Инта-вир или Моспилан в соответствии с инструкцией. Из народных средств наиболее известны перцовая настойка или луковая вода, однако они малоэффективны.

Полосатая моль не менее опасный вредитель. Ее гусеницы вгрызаются в почки и молодые побеги, выедая сердцевину, отчего пораженные участки сохнут и гибнут. Поврежденные в области плодоножки плоды истекают камедью. Одна гусеница способна повредить от 3 до 5 побегов.

Способы борьбы. Во время распускания почек обработайте персик Карбофосом, Хлорофосом или Золоном. Своевременно распознавайте и вырезайте поврежденные побеги и сжигайте их.

Опасными для персика могут оказаться также долгоносики-цветоеды, фруктовая и минирующая моли, клещи и другие вредные насекомые.

Сорта персика

Подвиды персика

Вид Персик делится на несколько подвидов:

• персик обыкновенный – его описание мы давали в начале статьи;
• персик (или миндаль) Потанина – низкорослое дерево, достигающее в высоту 2 м, с красноватой корой, крупными белыми или розовыми цветками и округлыми плодами с удлиненной косточкой, непригодными в пищу. Эта разновидность персика встречается только в природе Китая. Поскольку плоды этого подвида не представляют пищевой ценности, в культуре его не выращивают;
• персик Давида – дерево, вырастающее в высоту до 3 м. Плоды у этого подвида мелкие, с сухим околоплодником и малосочной кисло-сладкой мякотью, поэтому выращивают персик Давида в основном в декоративных целях;
• персик гасуанский произрастает в дикой природе Китая. Это среднерослое дерево высотой 3-4 м, оно очень эффектно выглядит во время цветения, когда его покрывают мелкие розовые и белые цветки. Плоды у этого персика с низкими вкусовыми качествами небольшие, округлые, желтоватого оттенка, с жесткой мякотью белого цвета. Этот подвид служит основой для выведения ценных сортов персика обыкновенного, наделяя их своей устойчивостью к болезням и морозостойкостью;
• персик мира – дикорастущий высокорослый восточный подвид, достигающий в высоту 8 м, с шаровидными плодами низких вкусовых качеств. Для культивирования ценности не представляет;
• нектарин очень похож на персик. Его главное отличие – гладкая скользкая кожица. Окраска нектарина может быть желтой, белой или желто-красной. Мякоть плодов сочная, желтого цвета, не такая сладкая, как у персика, зато семена в косточках как раз сладкие, их можно использовать, как ядра миндаля;
• некоторые ученые в отдельный подвид выделяют также персик инжирный, или ферганский, представляющий собой дерево высотой до 5 м с широкой раскидистой кроной. К инжиру этот подвид не имеет никакого отношения. Плоды у персика инжирного округлые и сплюснутые, с вдавленной вершиной. Кожица слабоопушенная, плотная, желтая с зеленоватым оттенком. Мякоть светло-желтая, волокнистая, сладкая и ароматная. Косточка мелкая. Достоинством разновидности является устойчивость к вымерзанию почек и бутонов.

Сорта персика

Сегодня существует множество сортов персика, плоды которых отличаются по форме, размеру, аромату, вкусу, окраске и текстуре кожицы и мякоти.

По виду плодов персики делятся на четыре класса:

• настоящие персики – бархатистые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;
• павии – бархатистые плоды, мякоть которых не отделяется от косточки;
• нектарины – голые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;
• бруньоны – голые плоды, у которых мякоть не отделяется от косточки.

По цвету плодов сорта персиков делятся на:

• желтые (Памяти Родионова, Солнечный, Донецкий желтый, Гло Хейвен и Богун);
• красные (Санкрест, Хармони, Краснодарец);
• зеленые (Сочный, Грисборо).

К лучшим сортам нектарина относятся Обильный, Розовая принцесса, Осенний румянец, Рилайнс, Скиф, Лола. А лучшими зимостойкими сортами нектарина считаются Скиф, Краснодарец, Фодор, Любимец 1 и Любимец 2.

По срокам созревания сорта персика делятся на ранние, среднеспелые и поздние.

Ранние сорта персика

К лучшим сортам персика раннего созревания можно отнести следующие:

• Мореттини – сверхранний самоопыляющийся скороплодный сорт итальянской селекции, вступающий в плодоношение через 2-3 года после посадки. Урожайность этого сорта – до 30 кг с дерева. Плоды средних размеров весом до 115 г покрыты ярко-желтой нежно опушенной кожицей с ярким красным румянцем в виде пятен и точек, занимающих 60 % поверхности плода. Мякоть желто-кремовая, ароматная, сочная, с нежными волокнами. Косточка средней величины отделяется от мякоти с трудом;
• Бархатистый – среднерослый урожайный сорт со средними и крупными плодами весом до 140 г округлой формы, ярко-желтого цвета с карминным румянцем, почти полностью покрывающим поверхность. Опушение плодов слабое, замшевое. Очень сочная мякоть золотисто-желтого цвета с нежными волокнами прекрасного вкуса. Маленькая косточка плохо отделяется от мякоти;
• Киевский ранний – скороспелый, зимостойкий и высокоурожайный сорт украинской селекции, нетребовательный к условиям выращивания. Округло-удлиненные светло-желтые плоды средних размеров весом до 100 г иногда могут быть покрыты ярким румянцем. Мякоть плодов зеленовато-белого цвета, сочная, вкусная;
• Редхейвен – устойчивый к морозам и курчавости сорт с крупными плодами весом до 150 г оранжево-желтого цвета с красными пятнами и крапинами. Мякоть желтая, нежная, очень ароматная. К сожалению, деревья этого сорта при несоблюдении агротехники поражаются грибками;
• Коллинз – зимостойкий и урожайный сорт, устойчивый к мучнистой росе и курчавости, с опушенными плодами весом до 150 г красно-желтого цвета, сладкого вкуса с приятной кислинкой. Этот сорт требует заботливого ухода – частых подкормок, поливов и своевременной обрезки.

Кроме описанных, популярностью пользуются такие сорта, как Лесостепной ранний, Сочный, Пушистый ранний, Памяти Родионова, Гринсборо, Новоселовский, Майский цветок, Арп, Ранний Риверса, Отечественный, Отличник, Ред Берд Клинг и другие.

Средние сорта персика

Из сортов персика среднего срока созревания чаще всего выращиваются:

• Ветеран – зимостойкий высокоурожайный сорт канадской селекции с округлыми слабоопушенными плодами массой до 130 г желтого цвета с красным румянцем, покрывающим значительную часть поверхности. Мякоть плодов желтого цвета, средней плотности, сочная, ароматная, кисловато-сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти. Сорт устойчив к мучнистой росе;
• Посол мира – зимостойкий самоплодный урожайный сорт с очень крупными плодами весом до 220 г желто-карминной окраски с плотной желтой, сочной, волокнистой мякотью приятного вкуса, которая плохо отделяется от косточки. Созревают персики этого сорта в середине августа;
• нектарин Краснодарец – сорт с мелкими округлыми плодами с едва заметным швом, массой до 50 г желтой окраски с ярко-красным румянцем, состоящим из точек и полосок. Кожица у плодов этого сорта гладкая, без опушения. Мякоть желтого цвета, сочная, вкусная, с нежными волокнами;
• Советский – сорт, районированный для южных районов Украины с овально-притупленными плодами весом до 170 г, слегка сдавленными с боков. Кожица средней бархатистости, желтая с карминным румянцем. Мякоть желтая, средневолокнистая, очень сочная и ароматная. Косточка средних размеров легко отделяется от мякоти;
• Дружба – зимостойкий сорт, выведенный из китайского материала, с округлыми плодами весом от 140 до 250 г с ребристым брюшным швом. Кожица нежная и эластичная, с едва заметным опушением, кремово-желтая, с румянцем из точек и штрихов красного цвета. Мякоть кремово-белая, сладкая и очень сочная, легко отделяется от косточки.

Интерес представляют также среднеспелые сорта персика Белый лебедь, Золотой юбилей, Чемпион, Дакота, Тоскан Клинг, Двойной горный, Новый урожайный, Прекрасный, Нектарин ананасный, Салами и другие.

Поздние сорта персика

Поздних сортов персика не так много, как ранних и среднеспелых, но для теплолюбивой культуры это в порядке вещей. Лучшими из поздних сортов считаются:

• Джаминат – высокоурожайный сорт с удлиненной формы плодами, слегка сдавленными с боков, ярко-желтого цвета с мраморной краснотой. Ярко-оранжевая мякоть средней плотности, очень сочная и сладкая, с едва заметным кисловатым привкусом. Косточка хорошо отделяется от мякоти;
• Ирганайский поздний – морозостойкий сорт с округлыми плодами весом до 160 г. Кожица с замшевым опушением, ярко-желтая, с красивыми красными пятнами. Мякоть желто-оранжевая, сладкая, нежноволокнистая. Небольшая косточка хорошо отделяется от мякоти. Сорт неустойчив к клястероспориозу и курчавости;
• Кремлевский – урожайный сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с округлыми плодами весом до 200 г с желто-оранжевой кожицей и мраморным карминово-бордовым румянцем, занимающим значительную часть поверхности. Кожица с мягким опушением. Оранжево-желтая ароматная мякоть средней плотности и сочности очень приятного вкуса легко отделяется от небольшой косточки;
• Золотая Москва – зимостойкий высокоурожайный сорт с плодами весом до 180 г ярко-желтой основной окраски и размытым красным румянцем, покрывающим большую часть плода. Опушение кожицы слабое, бархатистое. Мякоть желтая, ароматная, плотная, средней сочности, хорошо отходит от косточки;
• Турист – относительно зимостойкий сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с плодами округлой широкоовальной формы весом до 200 г, зеленовато-кремовой окраски с размытым румянцем бордового цвета, занимающим до половины поверхности плода. Опушение кожицы слабое, замшевое. Зеленовато-белая мякоть волокнистая, средней плотности, сочная и ароматная, сладкого вкуса с незначительной кислинкой. Крупная косточка хорошо отделяется от мякоти.
Назад

Персик – недолговечное растение . Оно отличается быстрым вхождением в фазу плодоношения, интенсивным ростом.

Почки персика обладаю свойством быстро пробуждаться и выпускать молодые побеги. Крона разрастается и если ее не прореживать, начиная со второго года, то урожайность понизится.

С четвертого года персики станут мелкими и деформированными. Плодоносить молодые деревца начинают на второй год после посадки. При хорошем уходе могут дать урожай в первый год, при осенней посадке.

Но не стоит подобного допускать. Лучше дать растению развиваться. Урожай соберете небольшой, а время будет потрачено, и растение потеряет силу.

В прошлом садоводы мечтали о персиках, которые можно выращивать во всех регионах страны, а не только на юге.

Сегодня их мечтания воплотились в жизнь: селекционеры вывели много интересных зимостойких, морозоустойчивых сортов с разными сроками плодоношения, формами плодов и вкусовыми качествами.

Персиковые деревья делятся на четыре группы (в зависимости от формы плода):

1. Персик настоящий – растение с опушенными плодами.
2. Нектарин или голоплодный персик.
3. Персик Потанина (Миндаль Потанина).
4. Ферганский персик или (плод приплюснутый).

Сроки созревания плодов, период цветения – все это зависит не только от местности, где выращивают дерево, но и от особенностей сорта:

1. Раннеспелые сорта отдают первые плоды с июля по август.
2. Среднеспелые вступают в фазу плодоношения в начале августа и радуют урожаем до сентября.
3. Поздние персики поспевают осенью: сентябрь, начало октября.

Какой сорт лучше подойдет для участка или сада зависит от климатических особенностей местности. Важно подобрать растения так, чтобы растянуть плодоношения на весь сезон.

Урожайность растения зависит от правильного выбора сорта. При покупке саженца необходимо обратить внимание на несколько важных моментов, даем их описание:

1. Откуда привезли саженец . Если питомник находится в другой полосе, то саженец может погибнуть уже в первый год после посадки или будет постоянно подмерзать. Сорт должен быть районированным, а питомник – находится в той же климатической полосе (желательно даже в том же регионе), где будет расти дерево.
2. Осмотр места привоя . Оно должно быть гладким и ровным, без бугров и застывшего сока.
3. Корневая система растения должна иметь мочковатую форму. Корень в один ствол – не годится.

Однолетние саженцы лучше приживаются и быстрее радуют урожаем. При покупке лучше ориентироваться на них, но выбирать крепкие, здоровые растения, а не хилые прутики.

Сорта и их описание

Созревают рано: Киевский Ранний, Белый Лебедь, Грисборо и Редхайвен, Мореттини

Особенность раннеспелых сортов в том, что они быстро вступают в фазу плодоношения. Двух-, трехлетние саженцы уже дают небольшой урожай. Пик урожайности приходится на четвертый-пятый год после посадки.

При выборе раннеспелых сортов лучше ориентироваться на растения, которые обладают невысокой, раскидистой кроной. За ними легче ухаживать и формировать в период роста. С невысоких деревьев также проще собирать плоды.

Среди представителей этой группы на особое внимание заслуживают сорта Киевский Ранний, Белый Лебедь и Редхайвен .

Пик урожайности Редхайвена приходится на одиннадцати год. С одного дерева собирают больше ста килограмм плодов.

Каждый сорт раннего персика по-своему хорош и имеет массу достоинств.

Преимущества ранних сортов персика:

• формируют широкую крону высотой не более 5 метров;
• зацветают растения в апреле-маe;
• в фазу плодоношения вступают быстро: на четвертый год после посадки саженца;
• плодоношение растянуто с июля по август;
• отличается высокой урожайностью, ароматными и вкусными плодами.

Первые плоды появляются на взрослом, хорошо сформированном дереве. Это не может не сказываться на урожайности: с шестилетнего дерева, при надлежащем уходе, можно собрать до 60 килограмм персиков.

Еще один яркий представитель этой группы – сорт Грисборо . Он отличается средней силой роста, но, в отличие от вышеупомянутых сортов, обладает средней зимостойкостью.

Для того чтобы растение плодоносило в средних широтах, его необходимо высаживать в безветренных местах.

Высокой зимостойкостью радует персик Мореттини . Одно из его преимуществ – раскидистая крона, которая легко поддается формировке.

Плоды Мореттини созревают одними из первых, но обладают средней транспортабельностью. Это не позволяет перевозить фрукты на дальние расстояния.

Среднего срока созревания: Коллинз, Кардинал, Золотая Москва, Сибиряк, Сатурн, Кремлевский, Донской

Сорта среднего срока созревания позволяют продолжить персиковый конвейер.

Особенность растений этого вида:

• высокая, раскидистая крона (от 5 метров);
• большая урожайность;
• хорошая зимостойкость;
• крупные плоды.

Среднеспелые персики насчитывают огромное количество сортов, но среди них есть несколько видов, которые идеально показывают себя в любых условия и не требуют особого ухода: Коллинз, Кардинал, Золотая Москва, Сибиряк, Сатурн, Кремлевский .

Сорт Кардинал славится своими огромными плодами (от 140 г) и отличными вкусовыми качествами. Это один из самых вкусных видов персика. По международной дегустационной шкале он получил пять баллов. Это самая высокая оценка.

Растение стойкое к заболеваниям, но трудно переносит возвратные заморозки. Высаживать его лучше на безветренном месте, недалеко от стены дома или забора, но вдали от воды.

Кремлевский персик без проблем адаптируется к смене температурного режима, обладает высокой зимостойкостью. Благодаря этому он обратил на себя внимание садоводов из регионов, где лето прохладное. При хорошем уходе плоды достигают до 200 г.

Сорт Золотая Москва не так давно появился на рынке, но его саженцы пользуются большой популярностью. Растение хорошо зимует и стойкое к заболеваниям, обладает сочными крупными плодами.

Период плодоношения растянут почти на три недели. Персик зацветает поздно, после угрозы возврата заморозков, и это увеличивает количество качественных плодов.

Сорт Сибиряк высоко ценится фермерами за отличную транспортабельность. Желтые плоды могут храниться в холодном помещении до трех недель. Кроме того, они вкусные и сочные, а косточка без проблем отделяется от мякоти.

Первый урожай собирают в августе, а последние плоды снимаю в начале сентября.

Персик Сатурн хранится не дольше 12 дней. Это также немало. Растение обладает высокой зимостойкостью (до -27). Сильнорослая крона осложняет уход и это сказывается на урожайности.

Если ветки наклонять вниз, то можно получать отличный урожай каждый год.

Самый зимостойкий представитель этой группы – персик Донской . Он не только выдерживает сильный морозы, но и быстро восстанавливается после вымерзания.

Главным достоинством персиков среднего периода созревания является высокая урожайность, транспортабельность плодов и отличная зимостойкость дерева.

Большинство сортов обладает сочной мякотью и приятным ароматом . Высокую крону можно расценивать как недостаток, но при правильной формировке дерева он легко устраняется и превращается в достоинство.

Поздние, морозоустойчивые: Фьюри, Фрост, Ветеран

Посадили персик, а он не плодоносит, только интенсивно наращивает крону? Не стоит огорчаться: лучше набраться терпения и подождать еще немного.

Позднеспелые сорта плодоносят начиная с 5 года после посадки саженца. Предназначены они для выращивания в южных районах. На Севере и в Средней полосе они не успевают вызреть и получаются кислыми.

Американский сорт Фьюри выдерживает морозы до -28 градусов. Ценится он за огромные, до 300 г, плоды апельсинового цвета. Растение нетребовательное к уходу.

Сбор плодов припадает на сентябрь, когда в саду остались только яблони и груши. Плоды хранятся не дольше шести дней.

Сорт Фрост также выведен американскими селекционерами, которые делали упор на зимостойкость и крупноплодность растения.

Дерево дает высокий стабильный урожай, выдерживает морозы до -26 градусов, стойкое к заболеваниям. Плоды используются для еды в свежем виде. Хранятся на протяжении десяти дней.

Сорт Ветеран отличается от позднеспелых сортов тем, что быстро вступает в фазу плодоношения и обладает невысоким ростом. Размер плодов также не впечатляет (не больше 150 г).

Любят его за хорошие вкусовые качества. Он идеально подходит для консервации.

Самоопыляемые, самоплодные персики: Инка, Вулкан, Харнас, Золотой юбилей

Большой популярностью у садоводов пользуются самоопыляемые сорта. Чтобы повысить плодоношение, рекомендуют высаживать несколько растений, для перекрестного опыления . Но одно деревцо также будет давать плоды.

Среди самоопыляемых, самоплодных сортов хороший урожай в одиночной посадке дает Инка, Вулкан, Харнас, Золотой юбилей .

Харнас принадлежит к зимостойким, раннеспелым десертным сортам. Это сильнорослое дерево, которое регулярно плодоносит. Его особенность в том, что плоды крепко держаться за ветки и не опадают.

Раннеспелые сорта отличаются высокой зимостойкостью деревьев и цветочных почек. Они выдерживают возвратные заморозки. Это дает возможность выращивать их не только в южных широтах, но и в средней полосе, а также в Сибири и на Урале.

В регионах Сибири необходимо оберегать деревья от возвратных заморозков.

Среднеспелые сорта наращивают достойную крону и только потом радуют богатым урожаем. Их недостаток в том, что трудно формировать ветки, но регулярный и щедрый урожай позволяет закрывать на это глаза.

Ветки среднеспелых сортов часто нагибают вниз, что облегчает сбор урожая.

Недостаток позднеспелых сортов в том , что они могут расти только на определенной территории. Но если климатические условия позволяют, то эти деревья не только украсят сад, но и порадуют вкусными плодами.

При посадке персика следует учитывать, что все сорта зацветают очень рано, когда еще мало насекомых-опылителей. Можно помочь растению и аккуратно потрясти верхние ветки, чтобы пыльца опустилась на нижние соцветия.

Растения благотворно откликаются на подкормки и поливы . Вода играет большую роль при формировании плодов. От ее количества зависит не только размер персиков, но и их вкус и аромат.

Уделите своим саженцам немного внимания и заботы, чтоб они могли превратиться в прекрасные деревья и ежегодно радовать урожаем.

На печать

Отправить статью

Валентина Майдурова 1.04.2015 | 1998

Одни садоводы любят персики за неповторимый вкус варенья, другие – за аромат и вкус свежих плодов. Персик – садовое чудо, свежие плоды которого в южных регионах украшают стол с июля и до конца сентября.

Урожай садовых культур , особенно южных теплолюбов, к которым относятся персики, закладывается осенью. С приближением весны хлопот с деревьями не меньше.

Персиковые деревья в осенне-зимний период

Нужно беречь деревья от зимних потрав мышами, зайцами и другими любителями полакомиться доступной корой. Защитой от мышей является осенняя перекопка и периодическое утаптывание зимой снега в приствольных кругах, от зайцев – обертывание штамба плотным материалом (рубероид, сетка-рабица) поверх утеплителя.

Чтобы повысить устойчивость персиков к морозам и сохранить плодовые почки от перепадов температур, которые практически ежегодно уничтожают часть урожая, необходимо утеплять штамбы мешковиной и другими рыхлыми, дышащими материалами. В районах с теплыми зимами проводят пристволовое мульчирование торфом, древесной стружкой, опилками, которые с наступлением тепла убирают, чтобы не вызвать гнилостного поражения корневой шейки.

Осенью, с окончанием листопада, для профилактики от поражения вирусными и грибковыми заболеваниями (курчавостью листьев, мучнистой росой ), деревья полностью опрыскивают крепким раствором мочевины (700 г/10 л воды) или суспензией солярки (1-2 кг глины, 0,7 кг солярки, 2-3 ложки обычного стирального порошка на 10 л воды). Химическая промышленность для тех, кто не желает возиться с приготовлением суспензии солярки, предлагает готовый препарат "Профилактин", содержащий в своем составе минеральные масла. Как и самостоятельно приготовленную суспензию, его применяют до распускания почек.

Весенняя обработка сада

Персиковые насаждения – излюбленное лакомство практически всех видов грызущих и сосущих вредителей сада. Они (особенно сырой весной и холодным летом) часто поражаются вирусными и грибковыми заболеваниями. Поэтому в теплые февральские окна или весной до распускания почек обрабатывают кроны деревьев 1%-ным раствором медного купороса, Препаратом 30 Д, другими рекомендуемыми препаратами.

С наступлением тепла начинаются весенние работы. Первым делом освобождаем штамб от утепления и проводим побелку свежеприготовленной известью с добавлением глины и медного купороса. Загущенный побелочный раствор убережет ствол от солнечных ожогов и растрескивания коры, предупредит камедетечение, уничтожит часть вредителей, зимующих в трещинах и под корой.

Плодоносящий персиковый сад на плодородных почвах достаточно удобрять 1 раз в 2-3 года, на малоплодородных почвах − ежегодно. Минеральные и органические удобрения вносим осенью или весной в виде твердых или жидких форм. С осени под перекопку применяем фосфорно-калийные комплексные удобрения по 60-100 г/кв. м. На тяжелых почвах добавляем перегной или компост из расчета 1-2 ведра в зависимости от возраста дерева на приствольный круг.

Опытные садоводы рекомендуют обрабатывать приствольные круги и прилегающие участки земли калийным удобрением 100 г/10 л воды и обеззараживать почву органическими удобрениями. Эти меры снизят патологическое воздействие грибковых заболеваний на культуру.

Летние заботы в персиковом саду

В течение лета в период цветения и массового завязывания плодов проводят подкормки азотным или полным удобрением не более 50 г/кв.м. По зеленому конусу листовых почек хорошо обработать деревья химпрепаратами Хорус или Делан, из биологических хорошие результаты обеспечивает Микосан.

Проведенные зимне-весенние работы подготовят персиковый сад к цветению и плодоношению, а выполнение всех работ в летний период поможет сохранить и убрать достойный урожай.

На печать

Отправить статью

Читайте также

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...

Персик по-московски

Родиной персика является Северный и Центральный Китай, где практически все виды персика произрастают в природе и широко развита его культура. Средняя Азия, Иран и Закавказье, имевшие непосредственные связи с Востоком, могут быть отнесены ко вторичным центрам культуры персика. Задолго до нашей эры по торговым путям персик продвигался главным образом на запад и на юг, находя во многих странах благоприятные для себя условия и вторую родину. Римляне, получившие персик из Персии, назвали его malus persica - «персидское яблоко».

Род персик (persica) относится к семейству розоцветных и состоит из 6 видов. В культуре используют в основном 1 вид - персик обыкновенный (persica vulgaris). В садоводстве различают 3 группы этого вида: настоящие персики (опушённые), нектарины (голые персики) и инжирные (плоские) персики. Количество сортов во всём мире доходит до 5 тысяч.

На территории бывшего СССР персики культивируют в республиках Средней Азии, на юге России и Украины, на Северном Кавказе и в Закавказье. Севернее этих районов разведение персика не имеет промышленного значения и носит любительский характер.

В Центральную Россию персик впервые был завезён в XVII в. при царе Алексее Михайловиче вместе с абрикосом, и так же как последний, был вначале оранжерейной диковинкой. В селе Коломенском была построена высокая стена из красного кирпича, с южной стороны которой выращивались многие южные культуры, в том числе персик. Особенно суровые зимы уничтожали растения, но их высаживали вновь. В России персики выращивали не только богатые помещики в своих оранжереях, но также и некоторые крестьяне. Они сажали персик вплотную к южной стороне дома и на зиму прижимали к стене шпалерой.

В нашей стране в постсоветское время были закрыты многие научные садоводческие учреждения. Зато любительское садоводство пошло в гору. Что только не выращивают на своих небольших участках неутомимые садоводы-любители! В том числе и персик. На юге Сибири и Урала, не говоря уже о Дальнем Востоке, выращивают один теплолюбивый вид, пригибая на зиму к земле и заботливо укрывая, кто чем может. Делаются такие попытки и в Московском регионе.

Автор этих строк всю жизнь занималась абрикосами, ежегодно высевая тысячи косточек. А косточки персика сеялись единицами. В 1984 г. было получено 3 десятка косточек персика из Прибалтики, из которых в ГБС РАН (Главном ботаническом саду в Москве) выжил всего 1 сеянец, названный Пижоном из-за симпатичного «носика» у плода. Это дерево без всякого укрытия на зиму почти ежегодно давало немного плодов, которые все обрывались посетителями. По этой причине много лет не было никакой возможности посеять семена Пижона, т.е. получить второе поколение московских персиков.

В конце 90-х годов от садовода-любителя были получены черенки персика Днепровский. Этот украинский сорт выведен в середине XX в. И. М. Шайтаном в ЦРБС АН УССР, в Киеве. Представляет собой сеянец от сорта Дружба. Последний получен путём посева семян, привезённых из Китая.

Черенки Днепровского и Пижона были привиты на сеянцы сливы и вишню песчаную и посажены в Новоспасском монастыре и на Крутицком подворье в Москве. Это практически центр Москвы, высокий берег Москвы-реки, микроклимат исключительно благоприятный.

В начале нулевых годов привитые саженцы персиков начали давать плоды, которые оказались очень сочными и вкусными, особенно у Днепровского. Косточки опять приходилось сеять единицами, т.к. немногочисленные вначале плоды нравились насельникам монастырей не меньше, чем посетителям ботанического сада. Тогда стали высеваться (уже десятками) косточки персиков и нектаринов, купленные на рынке и привезённые из Крыма.

Но тут наступил 2006 г. Во второй декаде января 2006 г. минимальные температуры задержались три ночи с дневными температурами минус 25-28°. Затем после постепенного «потепления» до минус 5-10° в первой декаде февраля была вторая волна морозов с ночными минимальными температурами минус 27° в течение трёх ночей и с дневными температурами минус 22-26° (данные метеостанции РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева). Все сеянцы персиков и привитые персики в Новоспасском монастыре погибли. Осталось лишь 2 маленьких привитых деревца Днепровского и Пижона на Крутицком подворье. Нижние ветви этих саженцев находились у самой земли и попали под снег. Верхняя часть растений вымерзла, а нижние ветки под снегом не только уцелели, но даже немного цвели весной. Летом 2006 г. деревья подросли, а в 2007 г. цвели и дали плоды.

В настоящее время небольшие персиковые сады есть на Крутицком подворье, в Новоспасском и Николо-Перервинском монастырях. Отдельные деревья посажены в монастырях Московской и Владимирской областей. В Крутицах 21 дерево, в основном сеянцы Днепровского, Пижона, крымских персиков и импортных персиков и нектаринов. И ещё 1 персик Днепровский, привитый на вишню песчаную, которому больше 10 лет и который пережил зиму 2006 г. В 2016 г. даже совсем маленькие сеянцы 3-4 лет дали плоды. Самые крупные плоды оказались у сеянцев крымских персиков.

В Новоспасском монастыре 14 деревьев, также в основном сеянцы Пижона и Днепровского. Есть привитые сорта: Днепровский, Солнышковой, Орловский. Все персики созревают в середине - второй половине августа.

Сеянцы нектаринов дают красивые румяные плоды, созревающие очень поздно - в сентябре и октябре. Сентябрьские ещё могут дозреть в комнатных условиях, а октябрьские созреть не успевают.

Персик - родственник абрикоса и имеет с ним много общего, но есть и существенные отличия, касающиеся не только внешних признаков, но и физиологии.

РАЗЛИЧИЯ ПЕРСИКА И АБРИКОСА, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЕРСИКА

♦ Самым большим недостатком персика является его низкая морозостойкость. Температура минус 25-30° способна погубить не только цветочные почки персика, но и сами деревья. Вегетативные части абрикоса переносят такие морозы без повреждений, и даже цветочные почки иногда сохраняются. Недаром персик называют «дерево-трава». Его побеги часто уходят в зиму невызревшими, неодревесневшими.

♦ При семенном размножении (посеве косточек осенью) всхожесть семян персика 15-30%, в то время как абрикоса 70-80%, а нередко до 100%. Зато на следующий год персик даёт дополнительные всходы до 30%. Абрикосов на второй год всходит мало - 0,5%, изредка до 4%.

По долговечности персик значительно уступает абрикосу. Если среднеазиатские абрикосы растут по 100 лет и больше, а в Китае есть сведения - до 300 лет, то персик даже в благоприятных условиях едва переходит 30-летний рубеж. Садоводы на Дальнем Востоке выращивают персики конвейером: пока одни деревья плодоносят, подращивают маленькие на смену. В северных условиях жизнь персика совсем короткая - до первой суровой зимы.

РАЗЛИЧИЯ ПЕРСИКА И АБРИКОСА, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЕРСИКА

♦ Цветёт персик примерно на 10 дней позже абрикоса. Переменные температуры персик переносит гораздо лучше абрикоса. У персика длиннее период покоя, ему требуется больше тепла для начала ростовых процессов, поэтому он не реагирует так скоро на оттепели, как это делает абрикос. Соответственно, перепады температуры персик переносит лучше и меньше выпревает.

С этим свойством связана и возможность укрытия персика на зиму. Абрикос никаких укрытий не переносит и часто под ними выпревает. Пригнуть к земле его невозможно, т.к. древесина очень жёсткая, а сами деревья большие. Персики выносят укрытие и пригибание к земле. В разных районах персики укрывают по-разному: засыпают землёй; заваливают сухими опилками или листьями слоем около 20 см, затем накрывают водонепроницаемыми материалами типа рубероида; закрывают соломенными матами. Если большое дерево пригнуть нельзя, на зиму ему строят шалаш из досок, который покрывают несколькими слоями лутрасила.

♦ Персики самоплодны или частично самоплодны. Абрикосы в подавляющем большинстве самобесплодны, им требуется опылитель, и на участке необходимо иметь несколько деревьев.

♦ У сеянцев персика по сравнению с абрикосом более разветвленная корневая система, он лучше переносит пересадку.

♦ Абрикос не черенкуется, а персик можно размножить зелёными черенками.

♦ Абрикос можно привить на ограниченное число подвоев, а у персика видов, пригодных для подвоя, гораздо больше. Персик можно прививать на сеянцы персика, абрикоса, миндаля (но это не для наших условий), сливы, алычи, вишни песчаной, вишни войлочной, на клоновые подвои ОП-23-23, 140-2, СВГ-11-19 и др.

Древесина персика мягче, срезы делать легче, соответственно, прививки черенком лучше приживаются. Летние окулировки персика также приживаются успешнее.

♦ Существенное преимущество персика перед абрикосом - меньшая степень поражения грибными болезнями (по крайней мере пока число персиковых деревьев в Московском регионе невелико и инфекция не накопилась). Персик гораздо реже болеет клястероспориозом (дырчатой пятнистостью) и монилиозом. Правда, у персика есть своё специфическое грибное заболевание - курчавость листьев, которым абрикос не болеет.

♦ При выведении новых сортов к качеству плодов абрикоса предъявляется гораздо больше требований, чем к плодам персика. В новом сорте абрикоса трудно получить сочетание многих свойств: крупноплодность, привлекательность и хороший вкус плодов, плотность и сочность мякоти, отделяемость косточки, её процентное содержание по отношению к мякоти (мясистость плода).

Все плоды персиков достаточно крупные, даже самые мелкие не меньше размера абрикоса, а крупные в условиях Москвы достигают 200 г. Все плоды персиков в Москве красивые, необыкновенно сочные и вкусные, косточка средняя или мелкая, отделяемость её не так существенна, как для абрикоса.

♦ У абрикоса нет периодичности плодоношения, каждый год закладывается огромное количество цветочных почек, даже при сильной нагрузке урожаем. В результате, если цветочные почки абрикоса не гибнут вследствие неблагоприятных погодных условий, деревья истощаются. У персика существует не такая сильная, как у яблони, но умеренная периодичность плодоношения. В годы с высокой нагрузкой урожаем персик закладывает меньше цветочных почек. Это даёт возможность растениям отдохнуть и набраться сил.

На участке для персика следует выбрать самое тёплое, хорошо освещённое, непродуваемое место с возможностью укрытия на зиму. Автором этих строк в октябре 2010 г. посажен двухлетний сеянец Пижона на севере Владимирской области (Александровский район, с. Махра). Выбрана не просто южная стена дома, но углубление в южной стене, закрытое от ветров. В 2016 г. персик зацвёл на 8-й год жизни, это поздно для персиков, часто сеянцы зацветают на 3-4-й год. Цветков было не много, но практически все они завязались, т.е. самоплодность высокая. Плоды весом 50-90 г, с интенсивным бордовым румянцем, исключительно вкусные и сочные. Все годы роста персик на зиму не укрывали, т.к. крайне выгодное место посадки обеспечивало ему успешную перезимовку. Весной 2016 г. во время цветения 2 раза ночная температура опускалась до минус 2° и минус 4°, но цветки не пострадали.

Подводя итог сравнения двух видов, надо сказать, что у абрикоса характер твёрдый, несгибаемый, как его древесина. Персик - мягкий, податливый, работать с ним легко и приятно. Единственное, что ему необходимо, - защита от мороза, а любовь каждого садовода он получит сполна.

Л. Крамаренко , кандидат биологических наук

Обрезка персика по американской технологии
ПЕРСИКОВЫЙ САД: ОТ ФОРМИРОВКИ ДО ЗАЩИТЫ
Возможно День персикового сада, который был проведен на Одесщине в 2007 году, станет традиционным. Ведь участники его - специалисты, фермеры и садоводы-любители увидели там много интересного и поучительного. А принимал гостей фермер из села Старокозачье Белгород-Днестровского района Одесской области Сергей Гаврилович Пухкан, который первым в Украине применил американскую технологию обрезки персикового сада. Об особенностях этой технологии, химической и биологической защите деревьев от вредителей и болезней наш рассказ.
ЗАКЛАДЫВАЕМ УРОЖАЙ С ОСЕНИ
К обработке сада против болезней в СФХ "Иссон" приступили с осени 2005 года. Чтобы "помочь" дереву сбросить листву, применили 7%-ный раствор мочевины. Через несколько дней листва осыпалась. Затем произвели обработку 3%-ной бордоской жидкостью. Весной снова применили 3%-ю и 1%-ную бордоскую жидкость.
Благодаря проведенным защитным мерам в фермерском хозяйстве практически избавились от курчавости, не было общей беды для косточковых * клястероспориоза и монилиоза. По мнению С.Г. Пухкана, курчавость персика * следствие этих заболеваний, последствия некачественной работы садовода по защите деревьев.
Впервые в фермерском хозяйстве применили американскую технологию обрезки персика в 2005 году. Благодаря новинке получили прекрасный урожай, плоды были высокого качества. После сильных морозов зимы 2006 года персиковые деревья очень пострадали, что заставило С.Г. Пухкана провести кардинальную омолаживающую обрезку. Это был единственный выход из создавшегося положения * выжили все деревья, особенно молодые. Резать пришлось побеги не только на живую почку, но и убирать скелетные ветки, хотя кроны уже были сформированы на урожай (с 3-х летнего дерева в 2006 году планировалось получить не менее 20 кг).
При обрезке сада фермер прибегнул к не совсем традиционным схемам, в основном руководствовался собственным наработками. В старом саду для получения урожая применили как укороченную, так и смешанную обрезку деревьев. При необходимости вообще убирали скелетные ветки на омоложение, местами применяя даже бензопилу. На таких участках никаких планов на урожай не строили, просто дали деревьям возможность омолодиться и отдохнуть.
ТРЕНИНГ ПО ОБРЕЗКЕ ПЕРСИКА

Как известно, урожай закладывается на годичных побегах, поэтому в процессе вегетации деревьев в летний период обязательно необходимо трижды делать зеленые операции. Это позволяет избавиться от побегов в центральной части кроны, отгибов и других неперспективных побегов, которые загущают крону. Персики не только теплолюбивая культура, но и светолюбивая. Где обеспечен доступ солнечного света к побегам, там есть и нормальная закладка урожая и вызревание древесины. Там где затененность * растут одни побеги с одновременной потерей урожая.
К летней обрезке персиков приступили в прошлом году 6 июля. Как это делается практически С.Г. Пухкан продемонстрировал участникам Дня персикового сада.
* На дереве имеется 4 скелетные ветки. Вначале убирается вся нижняя часть, которая имеет отгибы к земле. Затем переходим в середину кроны и убираем внутренние побеги. Главное не упустить время летней обрезки, иначе дерево начнет вести себя совершенно иначе.

Примерно через месяц нужно повторить агроприем и убрать лишние побеги, чем уменьшается объем весенней обрезки. В осень сад войдет с продуктивными побегами, позволяющими рассчитывать на нормальный урожай в 2007 году.
Теперь, что касается американской технологии. Раньше фермер делал укороченную обрезку весной. Отсюда скученность урожая, невозможность нормально провести прореживание плодов. При американской обрезке убирают все боковые побеги на однолетней древесине, ни в коем случае не укорачивая верхушки побегов, на которой и получают основной урожай. Американцы прореживание плодов предлагают делать сразу после цветения, у них для этого есть даже специальная техника. Однако С.Г. Пухкан не сторонник делать прореживание сразу после цветения, поскольку не все цветки могут нормально опылиться, и не исключены ошибки. На ранних сортах прореживание делают в 2 этапа, так как завязь не получается 100%-ной. Второе прореживание * когда видно, что плод формируется. В течение вегетации происходит укрупнение плода, и ветки под весом урожая отгибаются в сторону.
Это позволяет легче собирать плоды на высоких деревьях, * подытоживает Сергей Гаврилович, * а главное, на следующий год в местах изгиба "выстреливают" новые побеги, ведь персику свойственно все время тянуться вверх к свету. Затем прошлогодний отплодоносивший побег убирается до нормального мощного побега, с которым дальше и работаем. Если раньше по укороченной схеме можно было получить 50% товарного персика и 50% для переработки, то при американской обрезке соответственно 90 и 10%. Плоды получаются равномерно расположенными на побегах, очень крупные. Соответственно и цена на такой персик больше.
На демонстрируемом персике летняя обрезка сделана чуть с опозданием (специально для показа на Дне персикового сада), иначе бы боковых побегов на однолетнем приросте не было. В место них уже развились бы плодовые образования. Иными словами, плодовые побеги уходят на периферию и там ее сложнее убирать. В первой декаде июля необходимо приступать ко второму этапу зеленых операций, а в августе * третьему, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме. В результате получается хорошо проветриваемая крона, которая хорошо освещается солнцем. Вызревшие побеги имеют характерный красный налет, говорящий о том, что можно будет ожидать нормальный урожай.
Весной удаляют параллельные побеги или переводят их на боковую древесину, т.е. делают прореживание, чтобы на скелетной ветке было 3 побега. Главное, говорит Сергей Гаврилович, не перегрузить персик, иначе на следующий год не порадует плодами, так как из-за пегрузки заранее теряется 50% урожая.
Даже если какая-то ветка уходит на периферию, то она под тяжестью плодов отгинается вниз, но никогда не ломается, в худшем случае могут только расщепиться скелетные ветки. При формировке персика по американской технологии удобно собирать урожай, обрезка раскрывает кроны деревьев для освещения и химических обработок. Но при этом требуется несколько другая схема посадки, так как ветки отклоняются в междурядья и затрудняют проезд сельхозтехники. В крайнем случае, можно делать комбинированную обрезку при традиционной посадке, т.е. в междурядьях, для проезда трактора, проводить укороченную обрезку. На вновь закладываемых садах С.Г. Пухкан рекомендует применять посадочную схему 6х4 м.
Закладывать сад можно саженцами, или подвойным материалом на месте посадки, а потом приступать к окулировке, как это делает С.Г. Пухкан, добившись приживаемости 99%. В каждую ямку клали по две косточки миндаля или дикого персика, на расстоянии 10 см друг от друга и оба сеянца затем окулировали.
* В хозяйстве мы делаем штамб 40*50 см, под свои агрегаты, оставляя только один самый лучший саженец, * говорит Сергей Гаврилович. * Уход за таким саженцем нелегкий, к нему десятки раз нужно наклониться, для выполнения необходимых операций. У нас осадков мало, поэтому выбираем метод, когда корни подвоя уходит как можно глубже, чтобы сохранить стержневой корень. Сейчас рекомендуют низкорослые подвои, номерные, мы начинаем их изучать и работать с ними.
К препаратам ИТИ "Биотехника" в 2005 году С.Г. Пухкан отнесся несколько насторожено, но теперь уверенней себя чувствует. К сожалению, после осадков препарат теряет свои защитные функции и приходится обрабатывать заново. Но, как говорится, игра стоит свеч, когда есть покупатели на органически чистую продукцию * часть сада целесообразно обрабатывать биопрепаратами. В течение трех лет швейцарская компания по сертификации органической продукции работает в саду фермера, изучает почву, "поведение" растений и качество плодов. Главное, выдержать требуемую технологию и получить сертификат чистотой органической продукции и тогда возрастут и цена и доходы хозяйства.
БИОТЕХНОЛОГИИ НАСТУПАЮТ И ПОБЕЖДАЮТ
Основная задача СФХ "Иссон" * выдержать рекомендуемые сроки технологий защиты, разработанных ИТИ "Биотехника", компаниями "Байер" и "Агро-Райз".
ИТИ "Биотехника" * единственное научное учреждение в Украине, которое более 25-ти лет занимается биологической защитой практически всех культур, самостоятельно изготавливает оборудование для производства биопрепаратов, разрабатывает технологии по применению этих препаратов и, естественно, проводит соответствующий маркетинг.

С культурой персика институт начал работать практически с конца прошлого столетия. Опыт прошлых наработок позволил сделать вывод, что курчавость можно побороть с помощью биопрепаратов * определенного штамма триходермина. Цикл защитных мероприятий должен быть постоянным и даже непрерывным. Болезни приспосабливаются к химпрепаратам, поэтому химики вынуждены постоянно применять новые.
Обработки необходимо проводить в вечернее время, а чтобы препарат не стекал с дерева, добавляются прилипатели, в том числе мелассу. Биопрепараты это не только защита от болезней и вредителей, но и внекорневая подкормка. В отличие от химпрепаратов, можно делать баковые смеси для одновременной обработки от болезней и вредителей, что вдвое сокращает расходы на обработку. Главное * препараты абсолютно безвредны для человека, а обрабатываемые продукты экологически чистые. При этом увеличивается лежкость плодов, что дает при транспортировке еще несколько дополнительных дней.
Особенность биопрепаратов заключается еще и в том, что нет никакой боязни передозировки, так как отсутствует такое понятие, как концентрация, а есть количество препарата, которое необходимо внести на защищаемую площадь. После вечерней обработки, через 6 часов, дождь не страшен, если добавлен прилипатель и хорошо обработаны листья опрыскивателями типа "туман", особенно снизу. Период хранения гаупсина и планриза до начала обработки * не более месяца при температуре 15*20 градусов. Триходермин или лепидоцид могут храниться намного дольше. Однако биопрепаратами крупным хозяйствам нет необходимости запасаться впрок, лучше работать "с колес", доставляя их готовыми к месту обработки.
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В "АГРО-РАЙЗ"
Именно этой фразой менеджеры компании заканчивали свои выступления перед участниками семинаров на демонстрационных полях. Основные направления компании * агросервис, т.е. защита полевых культур, многолетних насаждений и виноградника, обеспечение минеральными удобрениями и семенами. Компания предлагает как выборочную систему защиты с выездом на поле, так и систему защиты на каждый год, что несколько дороже, но эффективнее. Клиент заранее знает, какие препараты ему необходимо приобрести, с каким интервалом обрабатывать и в любой год у него будет интенсивная защита.
Фирме "Агро-Райз" предложили взять шефство над 2 га персикового сада после того, как С.Г. Пухкан обработал его бордоской жидкостью до цветения. После этого произведена опрыскивание деланом (0,75 кг на 1 га). Следующая обработка состоялась через 12 дней препаратом строби (0,2 кг на 1 га) плюс микроудобрение на хелатной основе. Известно, что при повторной обработке стробируллинами они дают лучший усиливающий эффект, а против плодожорки при росте плодов в баковую смесь кроме строби и кристалона был добавлен фьюри.
Таблица 1. Ориентировочные сроки проведения обработки препаратами компании "Агро-Райз".
Фаза обработки Препарат Норма расхода, кг на 1 га
После цветения Делан 0,75
Через 12 дней Строби
Кристалон Ос 0,2
2,0

Рост плодов Строби
Кристалон Ос
Фьюри 0,2
2,0
0,15

ОБРАБОТАЙ И СОХРАНИ
На предоставленном участке сада площадью 1 га компания произвела опытную обработку: 3 * фунгицидами, 1 * инсектицидным препаратом. При первой (14 апреля 2006 г.) применили препарат антракол в норме 1,5 кг на 1 га. До цветения на общем массиве деревья опрыскали медьсодержащим препаратом. Через 12 дней в ход пустили эупарен 1,5 кг на 1 га, в промежутке * препарат конфидор против вредителей в норме 250 г (20 апреля) и 26 июня, буквально перед сбором урожая, опрыскали сад новым препаратом тельдор из расчета 1 кг на 1 га. Тельдор * не системный препарат, а локального действия, покрывая кожицу плода он полностью снимает проблему с гнилями. Препарат не имеет аналогов в Украине, пока зарегистрирован для черешни, клубники и персика. Сорванные персики, после обработки тельдором, 4 дня могут храниться под деревом, на открытом воздухе без каких-либо последствий, прекрасно держат форму. Кстати * персик, обработанный тельдором на дереве, на второй день стек.
На Дне персикового сада не обошли вниманием и восточную плодожорку * на первый взгляд безобидного, но весьма коварного вредителя. Сегодня на вооружении три весьма эффективных препарата * конфидор, кюри и Би-58, применять которые следует точно в сроки, определенные станциями защиты растений. Владельцы приусадебных участков, у которых растет три * пять * десять персиков могут одолеть восточную плодожорку без применения химии. Для этого с помощью секатора удаляют кончики (10*12 см) пораженных побегов и сжигают.
Ответить на вопрос участников семинара, какая именно из представленных методик лучше или экономически эффективна, С.Г. Пухкан не смог, так как 2006 год не совсем характерный. Для этого, в перспективе, необходимо урожай с каждого экспериментального участка взвешивать отдельно, вести соответствующий учет. Возможно, что со временем читатели "Одесского дачника" узнают эти результаты.

* В США нормы по обрезке персикового сада составляют 1 га на одного человека.
* Благодаря обрезке по американской технологии выход товарного персика вырос с 50% до 90%.
* Многие участники семинара считают, что осенняя обработка это залог хорошего урожая и снижение на 50% заболевания курчавостью, а весеннее только закрепляет результаты осеннего опрыскивания.
* В 2006 году на юге Украины была сильная курчавость, но землях СФХ "Иссон", по мнению компании "Агро-Райз", очень эффективной оказалась именно весенняя обработка медьсодержащими препаратами.
* Предпосевная обработка семян или предпосадочная обработка рассады * уже обычное дело. Точно так же необходимо поступать и с саженцами, считают в ИТИ "Биотехника". В перспективе при закладке молодых садов планируется полностью использовать только биопрепараты.
Юрий РУДЕНКО