Малина - одна из распространенных ягодных культур. Кусты малины начинают плодоносить на второй год после посадки, а на третий-четвертый год они вступают в пору полного плодоношения и дают ежегодно в течение 12-15 лет хорошие урожаи.
Ягоды малины являются ценным продуктом питания в свежем и переработанном виде, так как содержат органические кислоты, сахара, ароматические и минеральные вещества, витамины и обладают высокими вкусовыми качествами. Малина широко применяется в народной медицине в качестве лечебного средства при простудных заболеваниях.
Потребление ягод малины в свежем вице непродолжительное (30-45 дней), поэтому значительную часть урожая обычно перерабатывают в лечебные соки, сиропы, концентраты, варенье, компоты, мармелады, желе, повидло. В последнее время широко применяется консервирование ягод путем замораживания.
Климатические условия Ленинградской области и смежных областей благоприятны для возделывания малины, и эта культура заслуживает широкого распространения.

Размножение малины

Малина размножается семенами, а также корневыми отпрысками, корневыми черенками, делением кустов. Семенное размножение применяют только при выведении новых сортов. При всех способах размножения, кроме семенного, сохраняются сортовые особенности малины.
Размножение корневыми отпрысками. Все европейские сорта малины размножаются молодыми побегами - корневыми отпрысками, в большом количестве вырастающими ежегодно около куста. Эти однолетние отпрыски и служат основным посадочным материалом для закладки насаждений малины.
Количество их зависит от сорта малины, влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями. К осени побеги достигают нормального развития, и их можно использовать как посадочный материал.
В условиях Ленинградской области корневые отпрыски для посадки надо отделять и выкапывать осенью, в начале листопада (конец сентября - первая половина октября).
При выкопке корневых отпрысков побеги обрезают с оставлением 30-40 см длины от корня. Для посадки необходимо брать хорошо развитые однолетние побеги толщиной не менее 8-10 мм с компактной, хорошо развитой корневой системой, длиной 15-20 см, с густой мочкой.
Доброкачественный посадочный материал должен состоять из сильных, хорошо вызревших однолетних побегов, выкопанных в конце лета без повреждения корней. Обычно хорошие побеги вырастают на почвах, обильно заправленных органическими удобрениями. Каждый куст малины дает по 10-15 отпрысков. Но если они не предназначаются на посадку, то также удаляются в течение всего лета, во время прополки или рыхления почвы, во избежание сильного загущения плантации малины.
Размножение корневыми черенками. Применяют редко. Некоторые сорта малины: Новость, Кузьмина, Усанка и другие корневых отпрысков дают мало, поэтому при большой потребности в посадочном материале такие сорта размножают корневыми черенками. Корневые черенки берут от плодоносящих кустов. Черенки заготовляют осенью. Для получения их осторожно выкопанные корни разрезают на куски длиной 15-20 см. В течение зимы черенки хранят в подвале, во влажном песке. Весной их высаживают в хорошо удобренную почву.
При посадке черенки укладывают в бороздки рядами, на глубину 10-12 см, с расстояниями между ними в ряду -20 см, между рядами -70-80 см, чтобы междурядья можно было обрабатывать конным культиватором. Затем бороздки с черенками засыпают рыхлой землей и до укоренения поливают. В течение лета здесь производят несколько прополок и рыхлений почвы.
К осени из корневых черенков вырастает хороший посадочный материал с 1-2 побегами с хорошо развитыми корнями.
Размножение зелеными побегами применяют редко. Этот способ имеет значение только для размножения ценных сортов.
В течение лета с плодоносящего участка выкапывают зеленые молодые побеги с комочком почвы и пересаживают в питомник с хорошей почвой. После посадки и до укоренения растения несколько раз обильно поливают. К осени вырастают хорошие кустики малины, пригодные для посадки на постоянное место.
Размножение делением куста применяется главным образом, когда сорт не дает отпрысков. При этом на каждой отдельной части куста надо оставлять сильные хорошие корни и несколько здоровых молодых побегов. Части куста со старым корневищем брать не следует, их выбраковывают. Из одного куста можно получить 5-6 новых.

Посадка малины

Малина - многолетнее растение, ее высаживают на 12-15 лет, поэтому от качества отведенного участка будет зависеть развитие растений и урожайность.
Малина образует большое количество корневых отпрысков, которые для своего развития требуют большого количества влаги и питательных веществ. Они хорошо растут и плодоносят только на богатых питательными веществами, рыхлых и хорошо увлажненных почвах.
Малина лучше произрастает на защищенных местах, теплых и влажных. В местах сырых, с близкой подпочвенной водой, и в местах с застаивающейся на поверхности почвы водой малина гибнет.
Почву для малины выбирают суглинистую или супесчаную, но достаточно влажную. Подпочва участка должна быть легкопроницаемой. Почвы, засоренные многолетними травами, без хорошей предшествующей обработки для малины непригодны.
Участок, засоренный корневищами многолетних трав, следует до посадки малины два-три года занимать пропашными культурами, например картофелем и капустой, и только после того как он очистится от сорняков, можно высаживать малину.
Малина совершенно не выносит излишне влажных мест. В низинах она страдает от избытка влаги и весенних заморозков. Грунтовые воды должны находиться не ближе 1-1,5 м от поверхности почвы.
Очень возвышенные места также непригодны для возделывания малины, так как зимой снег оттуда сдувается ветром и побеги подмерзают, а весной и летом стекает снеговая и дождевая вода, что ведет к быстрому пересыханию почвы.
Под посадки малины надо выбирать места с ровной поверхностью или с небольшим южным, юго-западным или западным склоном, защищенные с севера от ветров.
Для того чтобы молодые растения хорошо росли и давали высокие урожаи, необходимо тщательно подготовить почву перед посадкой.
Участок под весенние посадки малины подготавливают с осени. Почву перепахивают на полную глубину пахотного слоя и одновременно вносят органические и минеральные удобрения: 6-8 кг навоза или компоста, 20-30 г фосфоритной муки и 15-20 г калийной соли на 1 кв. м.
Лучшим удобрением под малину является навоз. За отсутствием навоза можно применить торф в виде тор-фонавозного компоста (1 часть навоза на 4 части торфа) или торфофекальный компост (1 часть фекалия на 4-8 частей торфа, в зависимости от влажности торфа).
Значение применения компоста как органического удобрения очень велико, он вполне заменяет навоз, особенно с добавлением минеральных удобрений и золы.
Фосфорные и калийные удобрения могут быть заменены золой из расчета 100-120 г на 1 кв. м, азотистые - хорошо перепревшим торфофекальным компостом в количестве 10 кг на 1 кв. м.
Очень важное значение для малины имеет древесная зола. В ней содержится значительное количество веществ, необходимых для питания растений, а именно: 8-13% калия, 3-8% фосфора и 30-50% кальция. Золу надо хранить под крышей, так как калийные соли легкорастворимы в воде и могут быть вымыты дождем. Вносить золу можно как перед посадкой, так и во время роста малины, при обработке почвы.
Весной, перед посадкой малины, тяжелые почвы перепахивают на глубину 15-20 см, а легкие - только боронуют.
При осенней посадке, за 2-3 недели до начала посадочных работ, участок пашут на полную глубину пахотного слоя, затем боронуют.
Если на участке почва недостаточно плодородная и с неглубоким пахотным слоем, а наличие органических удобрений в хозяйстве не может обеспечить внесение их на всей площади, то для каждого куста на месте посадки выкапывают яму глубиной и шириной 30-40 см, засыпают ее более плодородной землей и добавляют 4-5 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста.
Кроме того, в каждую яму вносят по 0,5-1 кг фосфоритной муки и по 50-60 г калийной соли, тщательно перемешивая их с почвой, и только затем производят посадку малины.
Подготовка посадочного материала и посадка. Успешное развитие растений зависит главным образом от качества посадочного материала.
Посадка малины производится весной, возможно раньше, до распускания почек саженцев, и осенью, до середины октября. Перед посадкой производится разбивка участка при помощи кольев на расстоянии 2-3 м в междурядьях и 0,5 м в рядах. После разбивки участка выкапывают ямы шириной 40 см и глубиной 30 см. Обрезку корней саженцев перед посадкой производят, если в этом есть необходимость, причем поврежденные корни удаляют до здорового места.
Надземную часть (побег) также обрезают, оставляя его длиною 30-40 см. При подвозке на участок саженцы прикрывают мокрой рогожей или соломой во избежание подсыхания корней до посадки. Посадку производят по шнуру, саженцы опускают корнями в ямы. Корни расправляют так, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей, которую плотно утаптывают ногами. При посадке малины нужно наблюдать, чтобы прикорневые почки были засыпаны землей.
После посадки производят поливку водой из расчета одно ведро на 5 кустов; поверхность лунки после просачивания воды в почву мульчируют - засыпают тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа.
Для предохранения от вымерзания малины лунки после осенней посадки укрывают слоем навоза, перегноя или торфа в 8-10 см. Ранняя осенняя посадка дает растениям возможность укорениться.
Весеннюю посадку малины производят возможно раньше, до того как растения тронутся в рост. При этом необходимо провести 2-3 полива, особенно в сухую погоду.
Для лучшей приживаемости саженцев корни их перед посадкой необходимо обмакнуть в болтушку - смесь из глины и коровяка, разведенных водой.

Удобрение малины

Малина дает ежегодно большой прирост побегов, что сильно истощает почву. Кроме того, часть взятых из земли питательных веществ уносится вместе со старыми вырезанными побегами и урожаем.
Для получения хороших урожаев малину необходимо каждый год удобрять. Полуперепревший навоз является лучшим удобрением для малины. Так же хорошо действуют торф и компост. Навоз вносят осенью или ранней весной из расчета до 30 т на гектар.
Кроме указанного количества под растения в период формирования завязей во влажную почву рекомендуется вносить минеральные удобрения в виде подкормки.

Уход за малиной

Почву в малиннике обрабатывают по мере появления сорняков. Междурядья малины рыхлят конным культиватором, а в рядах - мотыгой.
Удобрение вносят весной, при первом рыхлении. После этого междурядья мульчируют соломистым навозом или торфом. На второй год у кустов малины оставляют на плодоношение 2-3 побега, затем количество их увеличивают и доводят у взрослых кустов до 8-10 сильных побегов, остальные вырезают.
Уход за молодыми насаждениями. Весной, как только растения тронутся в рост, нужно выявить среди них погибшие и заменить новыми. В первые годы возделывания малины необходимо вызвать сильный рост побегов. Для усиления роста побегов на молодые посадки необходимо вносить навоз в виде мульчи и минеральные удобрения.
Минеральные удобрения вносят в ряды перед весенним рыхлением почвы. Доза внесения минеральных удобрений под молодые посадки должна быть вдвое меньше, чем под плодоносящие. При осенней перекопке мульчу заделывают в почву как удобрение.
Как только молодые растения малины хорошо укоренятся, их полезно подкормить навозной жижей. Жижу разбавляют водой в 2-3 раза и вносят в бороздки, проведенные вдоль рядов по обеим их сторонам, из расчета 1 ведро раствора на 4 растения. При подкормке растворами минеральных удобрений на ведро воды берут 25-30 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли и вносят так же, как и разбавленную навозную жижу, из расчета 1 ведро раствора на 4 растения.
Побеги малины под тяжестью ягод, в особенности при сильных ветрах, гнутся и ломаются. Для того чтобы они не ломались и выдерживали тяжесть ягод, их следует подвязывать.
Лучшим способом подвязки является подвязка на шпалеры. Вдоль по ряду вбивают колья на расстоянии 8-10 ж и по ним натягивают в 2-3 ряда проволоку. К этой проволоке подвязывают побеги малины так, чтобы середина куста была свободна для роста молодых побегов. При такой подвязке побеги получают большой доступ воздуха и солнечных лучей, равномерно развиваются, а ягоды лучше и дружнее созревают.
Уход за плодоносящими насаждениями. Для повышения урожайности плодоносящим кустам малины необходимо в период завязи ягод давать 1-2 подкормки. Для этой цели берут навозную жижу, коровяк или фекалий, разбавляют водой и поливают из расчета 1 ведро готового раствора на 4-6 кустов малины. Навозную жижу разбавляют в 2-3 раза, коровяк - в 4- 5 раз, фекалий - в 8-10 раз, птичий помет - в 12 раз.
В сентябре в бороздки вносят по 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Эта подкормка способствует закладке цветочных почек для урожая ягод в будущем году.
Летом в междурядьях необходимо вырезать все слабые молодые побеги, оставляя лишь наиболее сильные на посадочный материал.

Вырезка побегов малины

Малина имеет двухлетние побеги. В первый год эти побеги вырастают, на второй год плодоносят и отмирают. Ввиду этого побеги, принесшие на второй год урожай, должны быть осенью вырезаны. Эта вырезка производится около самой земли или даже в земле. Такая низкая вырезка нужна для того, чтобы со временем не образовалось скопления сухих побегов, мешающих появлению молодых. Куст малины каждый год дает много молодых отпрысков у основания на замену старых, плодоносивших веток, а также много корневых отпрысков подальше от него и в междурядьях. Количество побегов в кусте ограничивается 10-12 штуками, и одновременно с вырезкой суши из куста удаляются все лишние и слабые побеги. Эту вырезку лучше производить осенью, но можно и весной. Ранней весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачиваются, на 15-20 см. Не вызревшие верхушки подмерзших зимой побегов подрезают до здоровых почек. Все вырезанные побеги и верхушки сжигают во избежание распространения вредителей и болезней.
Установлено, что побеги малины плодоносят лучше всего в средней части. Поэтому у однолетних побегов в середине августа выщипывают верхушки. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение на следующий год будет полнее, а ягода лучше и крупнее. Если эта работа не будет проведена летом, то обрезку верхушек надо произвести весной.
Побеги многих сортов малины не выдерживают сильных морозов, вымерзают или подмерзают, в особенности их верхушки. Осенью, до наступления морозов, побеги малины пригибают к земле. Пригнутые кусты покрываются выпадающим снегом, что вполне предохраняет побеги малины от вымерзания. Пригибание производится так: вершину одного куста привязывают к основанию другого или два куста связывают вместе, пригнув их вершинами друг к другу.

Сбор урожая

Первый урожай, очень небольшой, малина дает на второй год после посадки. Полностью малина начинает плодоносить с четвертого года после посадки. Ягоды малины начинают созревать во второй половине июля, и сбор их кончается в первой половине августа в зависимости от погодных условий. Основную массу урожая собирают в первые двадцать дней.
В период большого созревания ягод сбор их производят через каждые 1-2 дня, в зависимости от погоды.
Сбор малины производят рано утром, когда сойдет роса, или вечером. Ягоды малины очень нежны, при неосторожном обращении сильно мнутся и быстро портятся.
Ягоды следует отрывать вместе с плодоножкой, отчего они лучше переносят перевозку. Снимать ягоду нужно спелой, но не перезрелой. Если ягоды идут сразу на техническую переработку, где не требуется сохранения формы ягоды (например, изготовление джема, повидла, соков), ягоды можно снимать без плодоножки. Для лучшей транспортировки на дальние расстояния ягоды собирают слегка недозрелыми (после легкого покраснения).
Малину собирают в драночные корзины или в решета вместимостью 2-4 кг. Корзины больших размеров непригодны, так как ягоды, лежащие на дне, будут мяться. Пересыпать ягоды из одной корзины в другую нельзя. Ягоды больные и поврежденные собирают в отдельную тару.
Ягоды малины не обладают большой лежкостью, а потому после сбора подлежат быстрой реализации. Для сохранения на некоторое время ягод их ставят в холодное, хорошо проветриваемое помещение, лучше всего на ледник, где они при температуре 0° могут сохраняться 2-3 дня.
Для перевозки ягод на дальние расстояния корзины с собранными ягодами увязывают в паки, так же как и землянику. В жаркое время перевозить малину не рекомендуется.

Популярные статьи сайта из раздела «Сны и магия»

Малина - весьма ценная ягодная культура. Она достаточно широко распространена не только в садах Ленинградской области, но и всех регионов России. По сравнению с земляникой, смородиной и крыжовником малина, к сожалению, отличается бедным сортовым разнообразием. На приусадебных участках сегодня выращиваются старые сорта малины, такие, как Мальборо, Новость Кузьмина, Усанка и некоторые другие. В результате селекции малины, получены новые, подчеркиваем особо, урожайные сорта с высоким качеством этих витаминных ягод. В Государственный реестр включены районированные сорта для Ленинградской области. Приводим описания этих, скажем так, наших сортов малины.
Киржач. Получен в Московским селекционно-технологическим институтом садоводства и питомниководства. Это высокий куст, достигающий в высоту до 2,5 м, слабораскидистый, мощный. Побеги слабошиповатые. Ягоды средней величины, около 3 г, тупо - конические, красные, блестящие, с мелкими однородными костянками, со слабым ароматом и кисло-сладким вкусом. Урожайность сорта до 3,3 кг ягод с куста, (высокая). Цветение начинается во второй половине июня, созревание ягод - во второй декаде июля. Формирование куста происходит на 2-3-й год после посадки.
Преимущества сорта: высокая урожайность, зимостойкость и компактность куста.
Метеор. Получен в Брянской области. Куст высокий - до 2 м, слабораскидистый. Имеет слабошиповатые побеги. Ягоды округло-конические, средней величины, 2-2,5 г, с большим числом средних костянок, рубиновые, хорошего вкуса, с ароматом. Урожайность средняя. Цветение обычно наступает в начале второй декады июня, созревают ягоды - в первой декаде июля. Формируется куст на 3-й год после посадки.
Преимущества сорта: высокая зимостойкость, раннее созревание ягод, слабая шиповатость побегов и хорошее качество ягод.
Новокитаевская. Получен на Украине. Куст среднерослый, высотой до 2 м, полураскидистый. Побеги среднешиповатые. Ягоды - от средних до крупных, 2,5-3,5 г, короткоконические, тускло-красные, с мелкими костянками, сладкие, хорошего вкуса, со слабым ароматом. Урожайность высокая - до 4,5 кг ягод с куста. Цвести начинает во второй декаде июня, ягоды созревают - во второй половине июля. Формирование куста происходит на 3-й год после посадки.
Преимущества сорта: высокая урожайность, крупные ягоды, устойчивость к грибным болезням, слабая шиповатость.
Новость Кузьмина . Получен в Нижегородской области. Куст среднерослый, высотой до 1,9 м, полураскидистый. Шипы светло-коричневые, прямые, сконцентрированы преимущественно в нижней части побегов. Размер ягод средней и ниже средней величины, до 2 г, тупоконические, малиновые, с костянками средней, величины, десертного вкуса, с сильным ароматом. Урожайность - до 2,5 кг ягод с куста. Цветение начинается в конце первой декады июня, созревание ягод - в начале второй декады июля. Куст формируется на 2-й год после посадки.
Преимущества сорта: высокая зимостойкость, ежегодная урожайность.
Скромница. Получен в Брянской области. Курт высотой до 1,7 м, среднерослый, полураскидистый. Побеги слабошиповатые. Ягоды средней величины, до 2,5 г, конические, розовато-малиновые, с большим числом мелких костянок, сладко-кислого вкуса. Урожайность - до 2,3 кг ягод с куста.
Цветение начинается во второй декаде июня, созревают ягоды - в конце второй - начале третьей декады июля. Формирование куста происходит на 3-й год после посадки.
Преимущества сорта: зимостойкость, ежегодная урожайность, устойчивость к грибным заболеваниям.
Спутница. Получен в Брянской области. Куст высокий, до 2,5 м, мощный, слабораскидистый.
Шипы короткие, прямые, расположены в нижней части побега. Ягоды от средних до крупных, 2,5-3 г, округлые, темно-малиновые, с неоднородными по величине костянками, кисло-сладкие, с ароматом. Урожайность до 3 кг с куста. Цветение начинается в первой декаде июня, созревание ягод - во второй декаде июля. Куст формируется на 2-й год после посадки.
Преимущества сорта: ежегодная хорошая урожайность и хорошее качество ягод.
Малину лучше сажать осенью, так как она рано весной трогается в рост. Малину сажают однолетней корневой порослью, которая должна иметь мощную мочковатую корневую систему. Перед посадкой по краям участка отмечают колышками расстояния между рядами. Для проведения посадки используют шнур, на котором имеются отметки, обозначающие места посадки малины в ряду. Перед посадкой у малины обрезают надземную часть, оставляя побеги длиной 20-25 см с 3-4 почками. К осенним посадкам садовод должен готовиться уже сейчас, должен решить, какие сорта малины он будет сажать на своем участке. Узнать в питомниках, какие сорта будут в продаже. Правильно выбранный сорт малины будет радовать садовода 8-10 лет.
В. Пономаренко, академик Петровской академии наук Секреты высокой урожайности малины

КАК Я ВЫРАЩИВАЮ МАЛИНУ

Опыт выращивания малины приходит не сразу! "Наломав немало дров" начинаешь воспринимать малину как живое существо, со своими капризами и желаниями. Учишься понимать её особенности, применяешь правила агротехники - стараешься получить хорошую отдачу даже с небольшого участка земли. Когда опытные садоводы говорят, что у них нет ни каких особых секретов в выращивании малины - не верьте!))) Секреты есть, и будут! Высокая конкуренция всегда присутствовала среди любителей ягодников. "Быть лучшим, среди лучших" - вот их девиз, который помогает им в работе!
Хочу сегодня вас познакомить с опытным садоводом, у которого за плечами большой стаж работы на малиннике. Он с удовольствием нам расскажет, как он выращивает малину, поделится с нами не секретами, а своим опытом!

Секретов особых нет, кроме пожалуй одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одного-двух мероприятий, то жди снижения урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобряешь, как, наконец, его посадил. Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20-30 см.

Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 - 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина - очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно голые верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно - малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.

На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40-50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая - это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100-120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10-15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.

Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу - сентябрю основной побег у нее имеет 4-5, а то и больше боковых побегов длиной от 30-40 до 79-80 см, у некоторых сортов - даже до 100 - 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10- 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 - 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод - изумительное зрелище.

Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения. Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10-12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 - 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант - 1-2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 - 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину - на одну сторону, вторую - к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

Ремонтантная малина дает урожай осенью. И нам не нужно ждать пару лет до того, как он появится, ибо ягоды, которые дала ремонтантная малина, можно собирать уже осенью. Риск того, что растение не приживется - невероятно низкий, ибо ремонтантная малина спокойно выдерживает холод. Ремонтантная малина поспевает как раз к продаже саженцев, поэтому они расходятся как горячие пирожки. Так что ремонтантная малина - прекрасный выбор. Большая популярность таких сортов вызвана тем, что у них очень много плюсов по сравнению с обычной малиной.

У ремонтантной малины двухлетний цикл жизни. В первый год растут побеги и стебельки. А во второй год они плодоносят. Также можно срезать те стебельки, которые дали урожай.

Благодаря этому Вы сможете обезопасить себя от болезней и вредителей, которые могут заразить и малину, и даже её семена. Значит, качество ремонтантной малины намного лучше, ибо она почти не болеет. Стандартная малина дает плоды со второго года жизни, а эта с первого. То есть, грубо говоря, вся зараза просто сбита с толку, ибо не понимает, что делать, что такое эта малина, чем она отличается. А в конце осени все пагоны срезают и болячке просто не к чему прикрепиться. Поэтому её можно давать даже деткам, ибо такая малинка гипоаллергенная.

Положительная особенность - это то, что малина не теряет урожайность. Это все из-за того, что корни малины не боятся холодов, а верх стебельков срезается низко. Поэтому и нет той части кустика, которая может хорошо так замерзнуть. Даже в холодных регионах, как, допустим, ленинградской области или Урале.

Кроме этого, Вы можете сэкономить деньги на приобретение материалов, необходимых для укрытия и плюс ко всему появляется свободное время.

Ягоды формируются в августе или сентябре. Это касается любого региона - будь то на Урале или Кубани. Это самый лучший период для созревания плодов, ибо температура уже не сильно высокая, а влажность довольно высокая. Из-за этого плодоношение удлиняется, а вот если она не плодоносит, то это повод задуматься, не соврали ли вам при покупке. Если все отлично, то можно употреблять ягоды прям до первых холодов. Помните о том, что те, которые выросли в конце сезона не хуже тех, что выросли в начале. Благодаря тому, что срок плодоношения у них довольно длинный, можно готовить разные плодово-ягодные миксы на заготовку. С обычными сортами такое не получится, ибо они дают урожай только в самом начале сезона.

Они не боятся маленьких морозов, а все из-за позднего цветения. Если вдруг во время формирования завязи температура на улице опустится до 6 градусов, то тут не будет ничего страшного. Ягоды и так продолжат развиваться.

Такая малина не разбегается по участку, в отличие от обычной малины. Последнюю нужно потом вылавливать по всему огороду, ибо она пускает паростки. А эта малина растет там где её посадили.

Недостатки. Их немного, однако, они все же есть. Давайте же их узнаем.

Такая малина не пускает побегов. Для кого-то это может быть плюсом. Но для кого-то существенный минус. Если вы не хотите, чтобы малина завладела всем участком, то это огромный плюс, а вот если вы желаете наоборот умножить малину, то это будет огромным минусом.

Чтобы получить огромный урожай, нам нужно высадить эту малинку там, где много места и света. Даже небольшое притенение, которое может быть у обычной малины не допустимо к ремонтантной.

Для этой малины нужен не кислый грунт. Если у вас именно такой, увы, у Вас ничего не получится, так как нам нужна самый обыкновенный грунт, который не будет отличаться характеристиками кислотности.

Если сравнивать плюсы и минусы, то первых больше. А это не может не радовать!

Видео «Правила ухода за малиной»

В этом видео Вы узнаете, как правильно совершать уход за этой ягодой.

Правила посадки

Купившись на рекламу, много, кто покупает такую малину и начинает ухаживать за ней, как за обычной. И потом удивляются, почему малина не дает много плодов весной. Вот тут и кроется опасность, ибо вместо урожая их ожидает полное разочарование. Успех придет только к тем, кто знает про особенности такой малины, почему не так как за обычными сортами за ней нужно ухаживать, а иначе. Помните, что хороший двойной урожай выйдет только в самых южных регионах страны. Поэтому лучше дождитесь осеннего плодоношения и кушайте вкусные плоды, а не два раза пробуйте посредственность.

Лучшее время для высадки – это период вегетации, а именно весной либо уже осенью. Семена садить надо еще раньше.

Саженцы должны быть подготовленные. А именно:

• У малины должны быть развиты корни.
• Должны быть обрезаны стебли (длина должна быть до 30-35 см).

Молодые саженцы высаживают так:

• Выкапывают небольшую лунку.
• Вносят удобрения.
• Помещают стебель в луночку.
• Потом присыпают и придавливают грунт.
• И все в итоге заливается водой.

Специалисты говорят, что лучше всего садить осенью. Это объясняется тем, что именно в это время года самые лучшие климатические условия. Если посадить малинку в середине осени, то у саженца будет время, чтобы созреть и подготовиться к зиме и не запустить плодоношение. Если же нет возможности сделать это осенью, то тогда высадите малину в самом начале весны.

При посадке соблюдайте интервал между кустами, в идеале, 1 метр. Интервал между рядами должен быть около 2 метров. Чтобы малина быстро укоренилась и полноценно развивалась нужно в процессе посадки внести в выкопанную яму торф либо перегной. Коме этого можно внести 5 столовых ложек минеральных удобрений. Только следите, чтобы там не было хлора, иначе это будет означать что растения умрут, так и не дожив до весны.

Урожай в первый год

Если высаживать малину ранней весной, то можно ожидать первый урожай в конце августа. Помните, что очень важно собрать его, ибо благодаря снятию ягод в сентябре можно надеяться на то, что весной ягоды пойдут максимально рано.

Выращивание и уход

Если стоит задача собрать максимум урожая в течение всего сезона, то нужно обеспечить растению должный уход и выращивание ремонтантным сортам малины.

Здесь есть некоторые нюансы, поэтому нужно знать, как правильно ухаживать за такой малиной.

• Не вскапывайте и не рыхлите почву вокруг куста.
• Обильно поливайте её и вносите удобрение. Это очень большое отличие между стандартной и ремонтантной малиной.
• Время от времени обрабатывайте кусты.
• Растения, которые высадили в нужные строки, опережают в росте и урожайности позднеосенние и весенние растения.
• В каждую лунку во время посадки вносят несколько ведер перегноя и стакан минеральных удобрений (главное, без хлора). Также садят уже рассаду, а не семена.

При посадке корневая шейка должна находится на одном уровне с поверхностью почвы. Недопустимо ни заглубление, ни выпирание. Только на легких почвах, где растение может страдать от пересыхания поднимают корни на 3-5 см.

Побеги будут расти быстрее, если в мае установить дуги и накрыть кусты лутрасилом. Легкими материалами можно накрыть кусты до конца осени.

Весной и вначале лета делайте жидкие подкормки.

Вырезайте осенью все уже плодоносившие побеги. Торопиться с обрезкой не стоит, её можно сделать после первого снега. До промерзания почвы до корней будут поступать разные питательные вещества. А это поможет лучше развиваться кустам весной.

Если осень холодная, то для полноценного созревания проводят нормирование соцветий. При этом удаляют до половины самые слабые плодовые ветки на стебле, и бутоны с цветками, которые не дадут плодов.

Если малину нужно размножить, то на второй либо третий год вырежьте середину куста. Сохранившиеся корни дадут Вам отличные саженцы.

Малина может спокойно перенести умеренную кислотность. Но если почва очень кислая это плохо. Проведите известкование. Лучшая форма известковых удобрений – доломитовая мука!

Также на бедных посевах вместите по 10-12 кг доломитового удобрения. Если вы не вносили перед посадкой удобрения, то сделайте это во время самой посадки. При хорошей передпосадочной заправке можно не подкармливать малину несколько лет. Однако в любом случае через года 3-4 Вам опять нужно начать подкармливать растение. Светлана