Для украшения территории ландшафтные дизайнеры довольно часто применяют в собственных композициях хвойные деревья. Они замечательно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. За счет того, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

• Сорта сосны
• вредители
• и Размножение Болезни
• Использование

Неспециализированная информация о сосне

Сосна это долгое древообразное растение, которое относится к семейству хвойные. У нее замечательная корневая совокупность, главный корень имеет форму стержня и уходит глубоко в землю на пара метров, от него отходят долгие боковые приросты. В высоту кое-какие сорта сосен могут быть около 75 метров.

Ствол толстый, прочный, покрыт корой, окраска ее возможно от серой до желто-красной, время от времени шелушится. Ветви растут от главного ствола и по мере роста деревенеют.

На молодых участках пучками от 2 до 5 растет игольчатая хвоя. Каждый год дерево формирует множество шишек, каковые созревают за год и выбрасывают много семян.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и смогут расти более 350 лет.

Благодаря главному корню, что уходит глубоко в почву и может в том месте добывать питательные вещества для дерева, зеленая красивая женщина растет как на плодородных почвах, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются лишь пара видов, поскольку главная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Сорта сосны

Популярные сорта сосны:

• Сосна аристата. Это долгое вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко используется в декоративных целях для украшения участка, поскольку требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но замечательно смотрится в виде бонсая. Имеет прекрасные шишки маленького размера.
• Сосна белая по большей части видится на территории Японии. Это долгое вечнозеленое дерево с прямым и немногочисленными ветвями и изящным стволом, близко покрытыми долгой хвоей. В высоту она может быть около 20 метров. Данный сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
• Сосна белокорая. Данный сорт обширно распространен фактически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует низкое долгое дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к почве и месту произрастания и прекрасно реагирует на загрязнённость и дым воздуха. Исходя из этого ее довольно часто возможно встретить в городских и парках садах.
• Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к земле, прекрасно растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Довольно часто используется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах употребляется в деревообрабатывающей индустрии.

Уход

При выборе места посадки сосны нужно учитывать пара пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и не хорошо переносит заболачивание земли. Исходя из этого высаживать ее нужно на прекрасно освещенных почвах с хорошей дренажной совокупностью без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но нужно дабы было достаточное количество песка либо глины. Перед посадкой рекомендуется проверить почву и при необходимости внести при перекопке нужное количество.

Подготавливая лунку, возможно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую почву смешать с глиной либо песком в пропорциях 2: 1.

По большей части все взрослые экземпляры сосен прекрасно переносят зиму и морозы. Но юные деревца с ласковой хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого возможно применять лапник либо другие эргономичные материалы. Дабы в земле и на деревьях не появлялись заболевании, рекомендуется систематично убирать под деревьями опавшую хвою.

Данный процесс возможно проводить 2 раза в год либо по необходимости.

Размножение

Сосна размножается посредством семян, черенкованием и прививкой. Для первого метода нужно забрать вызревшую шишку и дотянуться из нее зерна. Это возможно сделать, положив ее в бумажный пакет, что со своей стороны разместить в теплом месте.

Емкость с содержимым иногда встряхивать. При нагреве все лепестки шишки раскрываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой семена обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во мокрый песок на маленькую глубину, емкость выносят в прохладное помещение.

Температура окружающей среды поддерживается в пределах 1-5 градусов. Это возможно подвал либо любое второе прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а землю просеивают, добывая семена.

Их опять высевают в подготовленную рыхлую и легкую землю, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка посредством стекла либо пленки, а вся емкость помещается в яркое и теплое помещение. Субстрат должен быть неизменно мокрый, для этого нужно иногда поливать его посредством пульверизатора мягкой водой с температурой внешней среды. В то время, когда покажутся всходы, тепличку возможно убирать. Дабы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида.

В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк возможно лишь к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все показатели материнского растения.

Это один из самых эргономичных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева возможно забрать много исходного материала. Но размножение сосны черенками проходит сложно, укореняется маленькой процент, а при неправильном уходе возможно утратить все саженцы.

Черенкование сосны:

• Черенкование выполняют в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются юные однолетние ветви, каковые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
• Дабы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, по окончании чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней нужно подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
• Предварительно подготавливается емкость с заблаговременно подготовленным субстратом и дренажом на дне. Земля должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с дерновой землёй и песком в равных пропорциях.
• Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
• По окончании посадки нужно организовать парник и добавить нижний подогрев. И в случае если с первым неприятностей по большей части не появляется, то дома организовать верный нагрев достаточно сложно.
• Садоводы советуют размещать емкости в коробки с полуперегнившим компостом, навозом либо простыми осенними страницами. В ходе разложения выделяется хватает температуры, дабы черенки приобретали тепло.
• Размещают черенки в освещенном месте, укоренять возможно на улице в намерено подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
• По окончании посадки строят тепличку.

Период укоренения у сосны долгий, исходя из этого не следует трогать саженцы в первоначальный год по окончании посадки. Хорошая корневая совокупность нарастет лишь к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Болезни и вредители

Из заболеваний сосен в декоративных посадках значительно чаще видится пузырчатая ржавчина либо серянка. Это возможно подметить по желтому налету на финишах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Дабы предотвратить заболевание, нужно в профилактических целях систематично обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые популярные вредители, каковые смогут напасть на дерево, это тля и гусеницы. По большей части они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их возможно удалить особыми инсектицидами, обработав все растения и дерево, каковые произрастают вблизи.

Использование

Сосна используется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что позволяет легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель а также строить дома. Кроме этого, это дерево довольно часто употребляется ландшафтными дизайнерами для украшения участка около дома либо составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья владеют лечебными особенностями. Народные рецепты довольно часто включают в состав юные побеги либо шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Культивировать вечнозеленые растения можно самостоятельно, используя семена или применяя черенкование хвойных деревьев и кустов. Это мероприятие требует изучения особенностей корневой системы, характеристик, опыта выращивания и разведения саженцев.

Большинство растений образует цветы, которые после опыления дают семена. Чтобы ответить, какое размножение характерно для хвойных растений, нужно ознакомиться с особенностями каждого вида. Процесс образования семян обходится без цветков и помощи насекомых.

Опыление проводится с помощью ветра. Роль цветов выполняют шишки обоих полов. В них формируются семена, которые тоже разносятся ветром и укореняются при наличии благоприятных условий.

Как черенковать хвойные растения дома?

Получение качественного посадочного материала является сложным и длительным процессом. Существует множество рекомендаций, как правильно проводить черенкование хвойных растений, которые ускоряют формирование корневой системы. Для этой цели применяются различные препараты, стимуляторы роста.

Чтобы получить качественные саженцы, требуется поддержание температурного режима, контроль влажности воздуха, соблюдение условий роста. Важным этапом является выбор маточного куста, с которого срезаются черенки. Материал лучше заготавливать осенью. Хорошим временем является начало весны, а также первая половина летнего периода.

Для зимнего вегетативного размножения используют можжевельник, кипарисовик, тую. Собранные черенки складывают в букет и замачивают в растворе препарата. В это время замачивают в воде мох-сфагнум. Из одноразовой пеленки нарезается лента, на наружную часть которой укладывается пропитанный мох, используемый в качестве субстрата.

Обработанные черенки укладывают вдоль ленты, скатывают в рулон и убирают в светлое прохладное место. Весной укорененные черенки закладывают в полутень для формирования саженцев. Через 1-2 года их можно переносить на постоянное место.

Важно учитывать, что размножение хвойных черенками требует изучения особенностей растения. У каждого вида хвойных культур различные сроки образования корневой системы. Этот метод не подходит для сосны, пихты, лиственницы.

В качестве маточника нужно выбирать хорошо развитый, взрослый экземпляр. У пирамидальных деревьев черенки срезаются из побегов, расположенных по центру. У шарообразных кустарников черенки срезают с хорошо сформированной части.

Как вырастить хвойное растение из семян?

Культивирование растений до достижения размеров посадочного материала является сложным и длительным процессом. Основной способ размножения семенами используется для отдельных хвойных деревьев и кустарников.

Выращивание из семян в домашних условиях предполагает заготовку семян. Для этого собирают шишки, просушивают на ветру. Для обеспечения дружных всходов их складывают в мешочек и стратифицируют, оставляя под снегом на всю зиму.

Размножение семенами требует подготовки грядки. Для посева лучше использовать смесь, состоящую из 3 частей дерновой земли, 2 частей песка и 1 — хвойных опилок. Перед закладкой в грунт семена рекомендуется обработать водным раствором перманганата калия.

Чтобы избежать поражения сеянцев грибковыми заболеваниями, воспрещается использовать органику или перегной. Семена закладывают вразброс, а сверху мульчируют слоем опилок. Создать нужный для прорастания микроклимат можно с помощью пленки, которой укрывают посев.

До появления ростков полив проводят ежедневно теплой водой. Через 15-20 дней растения поливают 1 раз в 10 дней. Это мероприятие проводится с целью предотвращения полегания растений. Когда сеянцы окрепнут, можно снять пленку.

При резкой смене температуры воздуха, порывах ветра ее рекомендуется установить обратно. В зимний период сеянцы укрывают 15-20 см слоем снега. На второй год посева они развиваются без укрытия, а уход за ними заключается в регулярном поливе по мере высыхания поверхностного слоя грунта и подкормках комплексными препаратами. Через 3 года пересаживают по схеме 90х60 см, а через 6-7 лет саженцы переносят на постоянное место.

Правила укоренения хвойных

Качество саженцев и процесс формирования корней зависят от заготовки побегов. Для этой цели выбирают 1-летние побеги длиной 10-15 см. Если вид культуры отличается быстрым ростом, то можно нарезать черенки до 3 см.

Многие интересуются, как размножать хвойные растения черенками, чтобы получить оптимальный выход качественных саженцев. Для этого требуется соблюдать простое требование, связанное с заготовкой посадочного материала.

Лучшее укоренение хвойных растений наблюдается в случае, когда побеги срываются резким движением вниз с кусочками старой древесины у основания. Стандартный процесс заготовки проводится с помощью ножа или секатора.

Перед укоренением с нижней части черенка срезают мелкие ветки и хвою и помещают его в субстрат. Для этой цели не рекомендуется использовать воду. Черенки опускают в раствор стимулятора роста и переносят в емкости с субстратом.

Хвойные культуры отлично укореняются в грунтовой смеси, состоящей из песка, торфа, садовой почвы. Для обеспечения формирования корневой системы посадочный материал содержат при температуре +21…+24°C и влажности 95%.

В период укоренения важно, чтобы грунт был прогретым и обеспечивал приток питательных веществ. Можно для рассады использовать специально оборудованные теплицы или накрывать саженцы пленкой с целью создания парникового эффекта.

Черенки располагают под углом на глубине 1-5 см, соблюдая между ними дистанцию. После посадки рекомендуется полив теплой водой с помощью распылителя. Чтобы саженцы нормально развивались, нужно постоянно следить за влажностью грунта, периодически проводить опрыскивание.

После того как на черенках сформируется молодая хвоя, можно проводить закаливание. На постоянное место молодые саженцы переносят на следующий сезон. Но лучше посадку в открытый грунт провести через 2-3 года, когда растения окрепнут и смогут легко адаптироваться к новой среде.

Последующий уход

Размножение хвойных растений требует соблюдения правил выращивания саженцев. В связи с тем, что эти культуры трудно приживаются после посадки в грунт, то уход за ними направлен на формирование корневой системы. Поэтому посадочный материал, особенно крупных видов растений, выращивается в 3 школках.

В каждой из них растения находятся столько времени, сколько нужно лиственным породам кустарников и деревьев. Перед посадкой хвойных культур подготавливают почву, вносят комплексные удобрения. После закладки саженцев и перед подкормкой проводят полив.

Растения в 1 школке располагают по схеме 100х50 см, во второй — 100х100 см, а в третьей — 200х200 см. Описанным способом пользуются при культивировании рассады в домашних условиях.

Черенкование — самые продуктивный способ вегетативного размножения хвойных растений, позволяющий получить наибольшее количество посадочного материала с одного маточного экземпляра. При условии правильно взятого черенка, этот метод гарантирует сохранение всех сортовых признаков и особенностей материнского растения. Размножение и проигрывает по этим параметрам черенкованию.

При выборе черенка необходимо ориентироваться на ряд правил. Так, укореняемость хвойников во многом зависит от их видовой принадлежности. В частности, черенки , головчатотисовых и п0докарповых укореняются значительно легче, чем черенки, например, или . Черенки большинства представителей семейства Сосновые (сосна, ель, пихта) укоренить трудно или вообще невозможно.

Можжевельник скальный, молодой экземпляр

Легче всего укореняются черенки, взятые с молодых сортовых растений, находящихся в ювенильной стадии развития. Не стоит пытаться укоренять черенки, срезанные с «диких» видов и со старых растений.

Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густой кроной. Выращенные в комнатных условиях хвойные черенкуются лучше, чем уличные экземпляры.

Для укоренения лучше выбирать слабые, тонкие и боковые побеги, чем сильные и пряморастущие. Плохо укореняются черенки, снятые с мощно развитых, перекормленных экземпляров.

Лучшее всего укоренять черенки на специальной гряде под тоннельным парником или в притененной теплице с высокой влажностью воздуха и температурой в интервале от 15 до 25 °С. Можно размещать черенки непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, которые заполняют рыхлым, дренированным, хорошо аэрированным субстратом.

В качестве субстрата подойдет крупный промытый песок. Его можно смешать с перлитом в пропорции 1:1 или с верховым кислым торфом (3:1). Также в качестве добавок к субстрату для укоренения хвойных можно использовать вермикулит, измельченный сфагнума и мелкие кусочки хвойной коры.

Черенки можжевельника с пяткой

Подготовленный субстрат высыпают на гряду или в ящики слоем 5 — 8 см и утрамбовывают. Затем в нем закрепляют нарезанные черенки. Если черенкование проходит в ящиках, то там должен быть предусмотрен дренаж.

Оптимальный период для черенкования большинства хвойных — это весна, перед или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование. В этом случае его проводят после окончания первой волны роста и затвердевания молодых побегов (в конце июня — начале июля). Однако в этом случае черенки зачастую не успевают образовать корни, на них образуется лишь каллус (образовательная ткань на раневой поверхности). Такие черенки зимуют лишь при наличии укрытия, что не всегда легко обеспечить.

Каллус на черенке можжевельника.

Оптимальная температура для укоренения хвойников — от 20 до 23 °С. Причем при весеннем черенковании сначала необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18 °С). На этом уровне она должна оставаться вплоть до начала распускания почек. И лишь затем температуру поднимают до 20-23 °С. Температура выше 25 °С плохо сказывается на образовании корней у черенков.

Для более эффективного укоренения можно рекомендовать нижний подогрев, когда температуру субстрата поднимают на 1 — 2 °С выше температуры воздуха. Наиболее целесообразен нижний подогрев при укоренении черенков, взятых весной. Черенки необходимо притенять от прямых солнечных лучей, можно прикрывать их спандбондом, бумагой или другими подходящими материалами.

В питомниках черенки хвойных укореняют в теплицах с туманообразующими установками, поскольку наличие в воздухе капелек воды положительно сказывается на укоренении.

Необходимо избегать чрезмерного переувлажнения почвы. Лишняя влага приводит к гибели черенков, поскольку не дает им получать воздух из почвы. Лучше немного пересушить, чем залить.

Укоренившиеся черенки можжевельника

Чрезвычайно важен правильный выбор черенка у культурных форм хвойных растений. У сортов с колонновидной и узкопирамидальной кроной берут только прямые, стремящиеся вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают на черенки любые, только не вертикальные, побеги. Для растений с раскидистой, овальной или шаровидной кроной выбор черенка несуществен.

При весеннем размножении в качестве черенков используют побеги-приросты прошлого года, а при летнем черенковании — одревесневшие побеги текущего года.

Если сразу посадить черенки не получится — их можно обернуть влажной тканью и держать в холодильнике. Долгое хранение при постоянной влажности в принципе возможно, но нежелательно. Оставлять черенки в воде не стоит.

В нижней части черенка удаляют хвою, чтобы во время укоренения она не загнивала. При этом нельзя повреждать кору. Полезно, чтобы черенки были с «пяткой» — имели в основании небольшой кусочек коры с древесиной. Если «пятка» слишком длинная, то ее аккуратно подрезают. Размер черенков может быть различен, в зависимости от размера и силы роста размножаемого экземпляра.

Хорошие результаты дает использование стимуляторов роста. Так, перед посадкой основание черенка можно смочить водой и опудрить «Корневином».

Нарезанные черенки помещают субстрат. Для этого палочкой чуть толще карандаша под углом 60-70° делают в почве углубление, в которое и вставляют черенок, плотно прижимая его к субстрату. Очень важно сохранить прежнюю ориентацию черенков - верхняя (наружная) сторона должна остаться сверху.

Весенние черенки могут укорениться к середине лета, летние — только к концу осени. Но иногда укоренение задерживается, а на месте среза образуется только утолщение из раневой ткани — каллуса.

Следует помнить, что наибольшую опасность при укоренении черенков хвойных пород представляет сочетание ряда неблагоприятных факторов: резкие перепады температуры, высокая влажность субстрата и сухость воздуха. Залог успеха при черенковании - высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого разрыхленного субстрата, ровная температура и достаточный рассеянный свет.

Хорошо укоренившиеся черенки северных хвойных нормально зимуют без укрытия. Слабо укоренившиеся или живые не давшие корни черенки могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают ящик или проволочный каркас, на который натягивают укрывной материал. Черенки южных хвойных перезимовывают в светлых прохладных безморозных помещениях.

Пять лет тому назад я вышла на пенсию и летом стала жить на даче. Занялась размножением кустарников (спиреи и гортензии), а также клематисов из черенков, взятых с растений приятельниц-садоводок. Весь ассортимент этих растений в моем саду выращен черенкованием. Отдельный разговор о укоренении черенков хвойных. На сегодня у меня более сотни укорененных хвойных: туи западные и восточные; можжевельники обыкновенные, казацкие, китайские, горизонтальные, средние, скальные и чешуйчатые; кипарисовики Лавсона, горохоплодные, тупые; тисы; туевики.

Можжевельники и туи укореняются довольно легко, хуже кипарисовики и тисы, ели и сосны практически не реально.Когда брать черенки.

Черенки можно брать с весны до глубокой осени. Но лучшее время - это апрель-май, когда усиливается энергия роста. Подзимние черенки находятся в законсервированном состоянии и начинают укореняться только весной.

Какие брать черенки.

Нужно выбирать небольшие веточки из средней части растения, чтобы стволик почти весь был желтого цвета, и только его основание было бы коричневатым (начало одревеснения). Лучший черенок - с пяткой, т.е. оторванный от ветки с основанием, но можно и срезанный. Пятку следует укоротить, чтобы конец черенка принял округлую форму. С нижней части черенка надо удалить веточки и иголочки на глубину посадки, примерно 3-4 см.Стимулирование корнеобразования.

Лучшим стимулятором образования корней считаю 5%-ный раствор обычного сахара (примерно чайная ложка на 100мл воды).

Для стимулирования можно пользоваться любыми предназначенными для этой цели препаратами: гетероауксин, янтарная кислота, корневин, гумат, NB 101 и т.д. Необходимо внимательно прочесть инструкцию и соблюдать концентрацию и время выдерживания в стимуляторе. Нарушения этих параметров часто плохо сказываются на результатах.

Этих недостатков нет у раствора сахара.

С 5% раствором сахара все очень просто. Заготовленные черенки как можно быстрее поставить в раствор сахара. Их можно держать там до посадки. Скажем, если днем или вечером Вы принесли черенки, то сажать лучше утром. Если утром не получилось, не беда, они достоят до того, как у Вас появится время на их посадку. Промывать от сахара не надо.Где и как сажать.

Сажать лучше всего сразу в грунт, во всяческих плошках и стаканчиках очень сложно выдерживать оптимальную влажность земли. Нельзя, чтобы она была излишне сырой или высохла. Можно сажать в парник или на улице, но место должно быть светлое и затененное, без прямых солнечных лучей.

Земля должна быть влаго- и воздухопроницаемой. Хорошо добавить торф и песок. Не добавлять золу и пр. раскислители, хвойные растут на кислой почве.

Черенки посадить, крепко обжать землю вокруг стволика и нормально полить, чтобы земля плотно села вокруг черенка. Но учтите, что это единственный нормальный полив на ближайшие месяц, а то и 2.

Уход за черенками.

Те, кто живут летом на даче и готовы скакать вокруг черенков, могут не накрывать их банками и т.п.

Надо несколько раз в день опрыскивать черенки из опрыскивателя или просто рукой из ведра. Землю смачивать очень умеренно, но и не давать ей пересыхать.

Кто на даче бывает по выходным, может выбрать более затененное место для посадки и накрыть черенки отрезанными частями пластиковых бутылок, лучше с пробкой, чтобы можно было открывать пробки для проветривания, а потом и вовсе их открыть. Окончательно снимайте банки, когда у черенков начнут появляться приросты. Но это еще не значит, что у них уже есть корни, часто черенки начинают двигаться в рост, когда у них только лишь образовался каллюс.

Опрыскивать в первую пару недель постоянно, потом можно реже, но все зависит от погоды. В такую жару, как прошлым летом, приходилось сбрызгивать даже из лейки, иначе земля пересохнет и они высохнут.

Я предпочитаю сажать без банок и бутылок, но в этом случае трудов по уходу больше. Укорененные растения получаются закаленными и более жизнеспособными. Под банками тепличные условия, в нашем климате это чревато. Не советую сразу после укоренения пересаживать их, только что образовавшиеся корни очень хрупкие и очень ломкие.Подкормки можно аккуратненько начинать сразу после посадки черенков в виде опрыскивания комплексным удобрением. Для внекорневых подкормок пользуюсь Кемирой Люкс, концентрация - слабо розовый раствор на глазок.

Уже растущие растения подкармливаю Кемирой для вечнозеленых весной.

Количество укоренившихся черенков зависит от очень многих факторов. Главные - это сроки посадки, правильный уход и опыт. У меня с весенней посадки укореняется до 90%. Надо пробовать, сразу не всегда получается, это забава для упорных и терпеливых. Для начинающих 20-30% - нормальный результат.

Под зиму черенки посадить как обычно. До наступления холодов уход тот же, только реже приходится опрыскивать - сырости и так хватает. На зиму мульчирую землю в череночной посадке торфом или перегноем. Больше ничего не делаю, они маленькие и зимуют под снегом вполне нормально.В первую зиму главное сохранить корешки - вымокнут, если посажены в низком месте. Обязательно замульчировать землю. Все пересадки с осенних сроков отложить до весны, молодые саженцы не успеют зацепиться за землю, она за зиму сядет и они окажутся выпавшими.

Укорененные черенки пытаюсь подсадить к уже повзрослевшим. Мне кажется, в компании с собратьями они чувствуют себя лучше. Когда в такой коммуналке становится явно тесно, приходится кого-то выселять. Потому пересадки неизбежны. Автор: Соколова Наталия, Всеволожск

На печать

Кустарниковые виды хвойных, такие, как туи, кипарисовики, можжевельники, весьма неплохо размножаются черенкованием. Если освоить принцип выращивания этих растений из черенков, список хвойных можно увеличить.

Когда можно срезать черенки?

Важно верно рассчитать время черенкования. В условиях средней полосы есть два периода, когда черенки хвойных растений довольно хорошо образуют корни. Первый период – весной, перед началом сокодвижения. Заготовку черенков можно проводить с февраля по апрель, в зависимости от того, какая выдалась весна: ранняя или поздняя. Второй период – летом, между первой и второй волнами роста побегов. Этот период длится около двух недель (примерно конец июня – середина июля). К заготовке черенков можно приступать, как только молодые веточки закончат первичный рост. Определяется это по их окраске: прошлогодняя хвоя и хвоя на ветвях прироста текущего года становятся одинакового цвета.

Заготовка черенков – основные моменты

Не менее важно правильно заготовить черенки и подготовить их к укоренению. Если вы собираетесь размножить ель, пихту, а также пирамидальные и колоновидные формы тиса , на черенки лучше всего взять верхушечные побеги. Кустовидные формы тиса неплохо размножаются и черенками с верхушек боковых ветвей. Относительно хорошо укореняются также черенки с "пяточкой", которые берут из конечной мутовки на ветке.

Для укоренения кустарниковых хвойных растений чаще применяют способ заготовки черенков с "пяточкой" . Для этого побеги с растений обрывают резким движением руки так, чтобы у основания остался "хвостик" прошлогодней древесины и коры. Побеги обычно берут с молодых и хорошо развитых боковых и центральных ветвей туи, кипарисовика, можжевельника и других кустарниковых форм.

Подходящим субстратом для укоренения черенков будет смесь верхового торфа с песком или перлитом в одинаковой пропорции. После укоренения черенков, емкости с ними нужно поместить в теплицу на отдельную грядку, над которой следует установить дуги и расстелить спанбонд. Он одновременно поможет притенить растения и сохранит высокую влажность воздуха.

Что нужно знать об укоренении черенков хвойных?

В период укоренения за черенками нужно пристально наблюдать. Лишенные корней они могут погибнуть из-за недостатка влаги. Но и избыток воды тоже вреден: он может привести к загниванию посадочного материала. Поэтому нужно стараться поддерживать в тепличке средний уровень влажности. Поливать грядку часто не следует – делают это только в очень жаркие и сухие дни. Лучше опрыскивать посадки из пульверизатора.

В конце августа – начале сентября пенку с теплички для хвойных следует снять. Наступает время подготовки молодых растений к зимовке. В октябре-ноябре посадки необходимо присыпать торфом на 3-5 см, после чего укрыть растения лапником или спанбондом. В таком состоянии хвойные должны находиться до весны, когда их следует пересадить в горшки для дальнейшего доращивания.

На печать

Читайте также

Сегодня читают

Обработка почвы Дрожжи как удобрение для цветов

С удобрениями можно вырастить в саду даже самые экзотические цветы, а уж добиться пышного цветения у тех, которые привычны...