Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства дома. К наиболее простым конструкциям относятся двускатные крыши с прямыми скатами. Если решено, что возводиться будет двухскатная крыша своими руками, то необходимо внимательно ознакомиться с пошаговой инструкцией и видео. Функциональные параметры кровли также зависят от правильного утепления, характеристик и качества монтажа финишного покрытия.

Подготовительный этап

Чтобы определиться с конфигурацией и размером крыши, необходимо учесть снеговую и ветровую нагрузку в имеющихся климатических условиях – чем меньше угол наклона, тем лучше конструкция противостоит нагрузкам. Но малый угол наклона (40 градусов и менее) не позволяет в полной мере использовать чердачное помещение.

Форма и конструкция крыши разрабатываются в соответствии с проектным планом дома: ключевые точки опоры стропильной системы кровли должны совпадать с линиями и точками расположения несущих конструкций нижележащего этажа. Таким образом, необходимо принять во внимание ширину дома, наличие продольной несущей стены по центру. Если чердак не планируют задействовать в качестве дополнительной полезной площади для постоянного или сезонного проживания, можно выполнить надежную крышу с наслонными стропилами. В этом случае стропила крепятся к коньковому прогону, который поддерживают стойки, опирающиеся на внутреннюю несущую стену.

Висячие стропила – наиболее практичный и экономичный вариант для легких построек. В этом случае стропильные ноги попарно связываются между собой ригелями – горизонтальными перемычками, которые обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Система с висячими стропилами опирается на боковые стены сооружения.

Если ширина дома превышает 6 метров, помимо ригелей, который выступают в качестве основы для потолка, выполняется установка прогонов и стоек. Прогон представляет собой горизонтальный брус, выступающий в качестве дополнительной опоры для стропил, образующих скат кровли. Монтаж прогона требует использования стоек. Стойки, в свою очередь, опираются на лежни – специальный брус, уложенный вдоль ската. Лежни и стойки выполняют функцию каркаса стен мансардного помещения. Такая наслонная конструкция позволяет сделать мансарду или просторный чердак для хозяйственных нужд своими руками.

Если требуется строительство простой и надежной крыши, оптимально подходит двускатная конструкция с углом наклона 45-50°. Такая стропильная система пригодна для монтажа на жилых домах и постройках различного назначения. При расчете материалов необходимо принять во внимание, что стропильная система должна быть достаточно легкой, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на фундамент, но при этом прочной . Сечение пиломатериалов следует выбирать исходя из размеров стропильной конструкции.

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим пошагово способ постройки своими руками крыши с наслонными стропилами и чердачным помещением. На первом этапе выполняется установка на продольных стенах дома верхней обвязки – мауэрлата. Обвязка воспринимает на себя давление всей кровельной системы и равномерно передает ее строительным конструкциям – стенам и фундаменту.

Мауэрлат изготавливается из бруса (сечением от 50×150 до 150×150 мм), обработанного специальными защитными средствами для предохранения от гниения и возгорания.

Мауэрлат можно делать различными способами :

• в кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
• в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
• в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.

Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.

Возведение стропильной системы

Стропильная система, которую можно сделать своими руками, состоит из целого ряда элементов, объединенных в единое целое. Стропильная А-образная ферма является жесткой конструкцией, работающей «на распор». Если строительство крыши ведется на брусовом доме, противоположные стены следует укрепить стяжками из бруса 100×150 мм на уровне балок потолочного перекрытия. Это делают, чтобы стены не раздвинулись под нагрузкой.

На потолочное перекрытие укладываются лежни – дополнительные элементы из бруса 150×150 мм или более, которые служат опорой для стоек и перераспределяют точечную нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками следует делать по линиям расположения стен будущего чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать, лежень может быть уложен непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек. При необходимости можно делать сращивание бруса, но только в местах, где стык будет лежать на балке. Шиповое соединение укрепляется скобой или металлической пластиной.

Повторяющиеся детали стропильной системы следует делать полностью идентичными друг другу, чтобы построить равнобедренную двускатную крышу, вес которой будет распределяться равномерно даже под атмосферными нагрузками . С этой целью своими руками изготавливаются шаблоны одинаковых деталей.

На перекрытии дома раскладываются доски 50×150 мм, изготавливается треугольник необходимой высоты из двух стропильных ног и доски-стойки (ее длина соответствует высоте будущей крыши), соединенных гвоздем. Вдвоем или втроем конструкция поднимается - стойка устанавливается на центральной оси перекрытия, стропила устанавливаются на мауэрлат.

В процессе подготовки шаблона можно удлинять элементы, варьируя высоту крыши и выбирая наиболее подходящий вариант.

Определившись с размерами, необходимо сделать фигурные запилы на стропилах в местах их контакта с обвязкой. Стропильная нога должна жестко упираться в мауэрлат. Существует целый ряд способов крепления, следует выбрать наиболее удобный и надежный, желательно использовать металлические накладки. С тонкостями технологии можно ознакомиться по видео. Получившая стропильная конструкция в дальнейшем выступает как шаблон, а доска-опора помогает контролировать высоту установленных ферм.

Фронтон

Фронтон представляет собой продолжение стены, ограниченное скатами кровли. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома имеют форму треугольника. При монтаже стропильной конструкции в первую очередь устанавливаются крайние фермы, которые в дальнейшем служат каркасом для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность конструкций и проследить, чтобы они имели одинаковую высоту. В верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, к которому в дальнейшем монтируются остальные стропильные конструкции.

Обычно фронтоны зашиваются после окончания кровельных работ, но это можно сделать и на более раннем этапе. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который можно построить своими руками, нередко снабжается окнами.

Необходимо предусмотреть и утепление фронтонов.

Утепление крыши и монтаж кровли

На стропильную систему набивается обрешетка, шаг которой рассчитывается исходя из характеристик кровельного материала – его размеров и жесткости, способа монтажа. Если предусмотрено использование гибких материалов (битумной черепицы, пленки ПВХ, рулонных битумных кровель), необходимо делать сплошной ровный настил.

К утеплению крыши необходимо отнестись максимально внимательно, так как в противном случае тепловые потери будут весьма существенны. Обычно двускатная кровля сразу выполняется с учетом применения тех или иных материалов для утепления – при строительстве стропильной системы своими руками шаг стропил рассчитывается относительно ширины листового утеплителя. Это позволяет построить крышу с минимальными экономическими затратами, так как материал для утепления не придется резать. Кроме того, данный подход ускоряет и упрощает монтаж системы утепления и пароизоляции.

В этом качественном видео можно подробно увидеть, как сделать двускатную крышу самостоятельно и убедиться, что в этом нет ничего сложного.

Последний этап строительства дома – обустройство крыши. Традиционно для любого жилого здания возводится двухскатная крыша, для хозяйственных построек – односкатная. Технологические процессы работ по монтажу, креплению и обустройству кровли со стропильной конструкцией в двухскатном варианте крыши оттачивались столетиями, и от типа кровельных материалов (глиняная черепица, профнастил, металлочерепица, шифер асбестовый, металлический или пластиковый) эти операции не меняются.

Разновидности двухскатной крыши

В народе говорят: «крыша домиком», то есть, имеется ввиду не только форма, но и надежность конструкции, которая имеет длинный перечень преимуществ:

1. Разнообразие вариантов схемы кровли и архитектурных форм крыши;
2. Простые расчеты и экономичность крыши;
3. Естественный сток атмосферных осадков;
4. Простые геометрические формы крыши обеспечивают низкую вероятность накапливания воды и протекания крыши;
5. Большая полезная площадь чердака, есть возможность сделать мансарду;
6. Хорошая ремонтопригодность, высокая прочность, долговечность и износостойкость крыши из двух скатов.

Три наиболее распространенные варианта двухскатной крыши:

1. Симметричная двухскатная крыша: Это самое популярное решение в силу своей абсолютной надежности и простоты исполнения. Симметричные скаты равномерно распределяют все нагрузки на мауэрлат и стены дома. Выбор кровельного материала не зависит от типа и толщины теплоизоляционного слоя. Несущие нагрузки можно легко повысить, сделав стропильную систему из более толстого бруса, укосины и распорки можно крепить в любом месте. Негативный фактор – полноценной мансарды на таком чердаке не получится – или будут низкие скошенные стены с множеством «мертвых» зон, или маленькое, но прямоугольное помещение;
2. Асимметричная крыша из двух скатов: Разные углы наклона скатов уменьшают полезную площадь чердака, но на одной стороне можно сделать полноценное жилое помещение. Из-за разных углов уклона крыши нагрузка на несущие стены и фундамент дома распределяется неравномерно, что требует пересчета нагрузочной способности основания и несущих стен дома, перерасчета типов материалов и их количества, а также изменения методов утепления, гидроизоляции и отделки;
3. Несимметричная двускатная крыша с внутренним или наружным изломом: Позволяет сконструировать жилые помещения без оглядки на конструкцию крыши. Недостатки – те же, что и в пункте выше.

Подготовка к возведению крыши дома

Форму крыши и ее конструкцию можно выбрать, исходя из – играют роль размеры здания, материал несущих стен, географическое расположение участка. От этих и других параметров, указанных в проекте, зависит, какие нагрузки сможет выдерживать кровля двухскатная во время эксплуатации.

Угол наклона скатов имеет определенный оптимальный диапазон, в котором погодные условия меньше всего влияют на формирование максимальных нагрузок на кровлю. Если угол уклона ската ≤ 400, то это ограничивает возможности оборудования мансарды или полноценного помещения на чердаке, а угол наклона ≤ 100 увеличивает нагрузки на кровлю от дождя, ветра или снега. При желании непременно иметь мансарду или комнату в чердачном пространстве лучше пользоваться вариантом ломаной асимметричной крыши, а если стены дома имеют длину более 6 метров, то стропильную систему необходимо укреплять дополнительными прогонами.

При расчете строительных материалов для двухскатной кровли необходимо исходить из аксиомы, что вес кровельных материалов должен быть как можно меньше, чтобы не нагружать стены и основание дома. Деревянные элементы будут прочнее не только при увеличении их сечения, но и при использовании подходящих пород дерева. Главный параметр при расчетах материалов – общая площадь крыши, и симметричная конструкция в этом плане просчитывается легче других – достаточно знать периметр одного ската, увеличить его площадь в два раза, и получить точный результат.

Основную нагрузку от веса крыши принимают на себя длинные стены дома, поэтому стропильная система строится по принципу распределения нагрузки вдоль системы. Для дома небольших размеров (≤ 6 м) практичнее пользоваться системой висячих стропил (без подпорок), при строительстве дома бо́льших размеров применяют систему наслонных стропил с более сложной конфигурацией.

Готовая двускатная кровля для частного дома состоит из таких элементов и узлов:

1. Мауэрлат – это деревянный (иногда металлический, если крыша будет крыться металлопрокатом) брус или бревно, которое крепится к поверхности наружных стен для опирания на него стропил;
2. Система стропил, конструкция которой выбирается, исходя из проекта дома;
3. Подкосы (диагональное крепление стропил между собой) и коньки (брус по гребню крыши для скрепления скатов);
4. Обрешетка – служит для монтажа кровли и элементов гидро-шумоизоляции;
5. Утепление и влагозащита;
6. Кровельное покрытие.

Как монтировать мауэрлат

Мауэрлат по стенам дома держит вес кровли, равномерно распределяя его на стены и основание дома. Ширина бруса для мауэрлата должна равняться ширине стены. Брус пропитывается антисептиком и веществами, повышающими огнестойкость дерева. Наружная граница мауэрлата не должна выступать за наружные края стен.

Крепится мауэрлат по-разному. В стену из кирпича закладывается стальная проволока Ø 8-12 мм, в дереве сверлятся отверстия для проволоки, и через них брус привязывается к стене. Также брус можно закрепить скобами, резьбовыми шпильками в один или два зуба, металлическими пластинами, деревянными прибоинами или анкерами через те же отверстия в мауэрлате. Фронтоны и нижние края обрешетки крепятся или непосредственно к мауэрлату, или на брус меньшего сечения, который прибивается (прикручивается) к верхней обвязке.

Балки перекрытия

При обустройстве балочных перекрытий для крыши частного дома необходимо использовать деревянный брус сечением 200 х 100 мм. Чем больше площадь дома, чем больше должно быть сечение несущего бруса. Начинают монтаж балок с крепления крайних элементов по длинной стене дома. Затем отмечаются точки, в которых будут крепиться остальные балки перекрытий.

Обрешетка монтируется на продольные балки, которые располагаются на расстоянии 50-60 см, и крепятся к мауэрлату гвоздями длиной 200 мм или любым из вышеперечисленных способов. За края стен балки выносятся на расстояние, которым определяется ширина карниза – от 30 до 50 см. Карниз будет прибиваться (прикручиваться) снизу именно к этим балкам. Так как на торцах крыши будет обустраиваться фронтон, то для крепления карниза и фронтона делается врезка в паз на поперечном брусе мауэрлата. При возведении ломаной крыши для мансарды у фронтона будет достаточно большая площадь, поэтому необходимо обеспечить конструирование отлива и фронтонного свеса.

Стропила двухскатной крыши – это несколько одинаковых деревянных балок одной длины и сечения. После монтажа балок перекрытия крепится коньковый брус, для которого по центральной продольной оси дома распорками крепятся балки сечением 100 х 50 мм. Высота стоек в типовой схеме двухскатной крыши равняется расстоянию от пола до верхней поверхности мауэрлата. Вместо бруса для конька можно использовать доски толщиной 50 мм.

Перед монтажом стропильной системы рекомендуется сделать масштабный шаблон. Для этого доску от стропильной конструкции нужно приложить одним торцом к брусу, другим – к коньку, и отметить ее длину. Это и будет шаблонная длина стропил.

Монтируют стропильную систему тоже по шаблону, соблюдая очередность процессов. После установки и закрепления с нижнего конца одной стропильной балки нужно сразу же крепить противоположное стропило, и соединять балки верхними концами друг с другом через конек. К коньковому брусу стропила прибивают гвоздями, а к балке перекрытия – стальными скобами или уголком, шурупами-саморезами или анкерами. Для крыши любой формы с двумя симметричными или ассиметричными скатами под стропилами крепятся доски вдоль и поперек, чтобы придать системе жесткости.

Фронтон и карниз

Фронтон зашивают после окончания строительства стропильной конструкции. Современные материалы все чаще заменяют традиционное дерево при обшивании фронтонов, и сейчас используют вагонку, сайдинг, профнастил, и другие долговечные декоративные отделочные материалы. Любой обшивочный материал крепится на каркас, который монтируется заранее. Независимо от того, будет или нет на чердаке помещение или мансарда, в фронтоне необходимо оставить оконный проем – для вентиляции и минимального естественного освещения пространства.

Карниз необходимо обустраивать по всему периметру дома – он необходим для влаго- и ветрозащиты стропильной конструкции, стен дома и фундамента. Так как каждый уважающий себя хозяин обязательно делает водоотливы по периметру дома, то их тоже крепят на карниз, и сливные трубы – к стенам. Пластиковая система водоотлива монтируется на пластиковые хомуты. Снизу доски карниза или каркас карниза красится, обшивается сайдингом, вагонкой или профнастилом – в унисон с отделкой фронтона.

Кровля монтируется на обрешетку, и, исходя из типа материалов кровли, сначала делается обшивка пароизоляцией, гидро-и теплоизолирующими материалами. Для кровли можно использовать ондулин, металлочерепицу, керамические материалы, мягкую черепицу, и т.д.

1. Саморезы для строительства крыши должны иметь клеймо производителя и ЭПДМ-прокладки толщиной ≥ 2 мм, иначе не избежать подтекания кровли;
2. Некачественное защитное покрытие фурнитуры под воздействием погодных условий быстро разрушится, что приведет к подтеканию в местах креплений, и некрасивому внешнему виду в виде ржавых или грязных пятен;
3. Отсутствие системы снегозадержания – это возможность неожиданного схода снега со скатов, что может привести к выходу из строя кровельной и водосточной системы;
4. Плохая вентиляция – это образование конденсата в подкровельном пространстве.

На самых разных постройках можно увидеть кровлю с двумя скатами. Выбирают ее отнюдь не просто так – это относительно простой и комфортный способ постройки крыши, надежный и красивый на вид. Но есть много тонкостей, которые при ее создании должны учитывать и строители, и заказчики.

Преимущества и недостатки

Устойчивость стен и прочность фундамента, изящество замысла оформителей могут доставить радость только в одном случае – когда сверху «не капает». Технологи и инженеры приложили массу усилий, изобрели множество вариантов кровли. Но по соотношению плюсов и минусов на одном из первых мест все равно оказывается классическая пара скатов. Это две поверхности, размещенные под углом и имеющие точки опоры на несущих стенах. Применение двускатной кровли одинаково хорошо и для торгового павильона, и для загородного коттеджа, и для рядового навеса над автомобилем или входом в дом.

С подобной крыши практически моментально утекают вниз дождевые осадки. Снег не задерживается на ней. И даже ветер не сможет обнажить нижележащие части кровельного пирога бытовок, сараев, хозблоков.

Внизу может располагаться комфортный чердак или даже полноценная жилая мансарда со значительными по площади комнатами. Потребители могут выбрать различные исполнения, видоизменять длину скатов и крутизну каждого из них.

Дачные постройки снабжаются двускатными кровлями чаще всего не только ввиду их устойчивости к погодным условиям и комфортабельности. Антивандальные свойства таких конструкций тоже выгодно выделяют их на фоне прочих. Недостатки обнаруживаются только при сооружении мансард. Обязательно приходится оборудовать слуховые окна и усиливать стропила. Но даже с учетом этих проблем все равно именно этот формат можно считать универсальным типом кровли.

Разновидности

Важно понимать, что двускатная крыша не есть нечто единое и монолитное, на деле под этим названием скрывается целый ряд подвидов.

• Традиционное симметричное исполнение (основа – равнобедренный треугольник, наклон ровно 45 градусов). Отлично переносит давление снега и дождевых потоков, но не может использоваться для мансарды.

• Ломаный тип повышает эффективность использования чердачного пространства. Сверху скаты относительно пологие, а внизу они резко наклонены. Неизбежным последствием такого выбора является усложнение стропильной системы.

• Крыша без симметрии (такая «двухскатка» дает возможность сделать лишь ограниченную по площади мансарду). Основной мотив при выборе – крайне необычный внешний вид.

• Асимметричная разноуровневая (с разными скатами) кровля – в ней конек отодвинут в сторону от центра. Крыша может послужить навесом для веранды или даже расположенной около дома террасы.

Большинство практически используемых конструкций имеет углы наклона не менее 11 и не более 45 градусов, потому что именно они оказываются самыми практичными. В сухом и теплом климате можно делать максимально плоскую крышу.

Если же частота выпадения осадков и их интенсивность очень велики, тогда придется сооружать более крутую кровлю. Но опять же есть свое слабое место у нее – повышенная восприимчивость к давлению ветра.

Оборудование разных скатов не только увеличивает площадь чердака или мансарды, но и позволяет сделать их стены максимально прямыми.

Асимметрия, если она продумана как следует и воплощена технически грамотно, способна стать привлекательным оформительским решением. Давно замечено также, что разность в параметрах скатов повышает снеговую и ветровую устойчивость дома. На стены, стропила и фундамент оказывается несколько меньшее, чем обычно, давление. И на несимметричных крышах еще гораздо эффективнее работают солнечные батареи. Минус только один – проектирование и работу придется доверить профессионалам.

Многие двускатные крыши оснащаются слуховыми окнами, которые повышают притягательность конструкции. Образ дома в целом становится бодрее, здание приобретает неповторимые черты. В двускатной кровле часто ставятся окна в форме четырехугольника, хотя количество форм просто не поддается учету. Слуховые окна призваны заменить двери для выхода на крышу при ремонтных, отделочных и аварийных работах, при ЧП.

Двускатная крыша с коротким и длинным скатами требует максимально тщательно измерять все параметры и просчитывать необходимые свойства системы. Необходимую точность способен обеспечить гидравлический уровень.

Крыша с тремя фронтонами оборудуется главным образом на домах, выполненных в форме квадрата или прямоугольника. При оборудовании мансарды на ней размещается обособленная кровля, причем можно выбрать какой угодно вид, включая ломаный. К сведению: наличие трех фронтонов позволяет обеспечить усиленное освещение мансардного этажа.

Достаточно многие крыши делаются с выступом – этот элемент помогает организовать козырьки, навесы и карнизы. Крыша с ендовой оборудуется в тех случаях, когда нужно обеспечить присоединение друг к другу скатов, образующих отрицательный угол.

Такие кровли могут быть выполнены:

• в форме креста;

• в форме буквы Т;

• в форме буквы Г.

Подготовка плана крыши подразумевает оценку ее вида сверху , при этом учитываются обязательно все мансардные и слуховые окна, точки присоединения поверхностей. Отражают в плане крыши над террасами и верандами, для каждой поверхности и детали нужно расписать размер. Генеральный план разделяется на элементарные фигуры, на нем обязательно указывают, где будут размещаться главные помещения и пристройки. Только при соблюдении этого условия можно гарантировать, что все узлы, ендовы, выступы идеально выполнят свои задачи. Если меняется размер прогонов, корректируется и угол, под которым наклоняется ендова.

Там, где располагаются такие детали, соединяемые скаты покрываются неразрывной обрешеткой. При раскладке гидроизоляции рекомендуется размещать ее в два слоя, и затем на саморезы прикреплять ендову. Когда стыки детали находятся в горизонтальной плоскости, набег составляет минимум 10 см, а в идеале 30 см. Если скат имеет только незначительный угол наклона, целесообразно использовать дополнительный пласт гидроизоляции. Под металлочерепицу ставят ендову с саморасширяющимся уплотнителем.

Двускатная крыша с эркером вполне может быть недорогой и достаточно красивой. Этот элемент ставится на армирующий пояс; чтобы сделать его, обычно не ставят при строительстве один из рядов кирпича или блоков. Пояс не только будет подпирать подстропильные балки, но и усилит стену, сократит давление на перемычки окон. Опалубка может быть выполнена из старой доски, а для самого армирования применяется сварная сеть с ячейками 5х5 см.

Форма со смещенным центром часто выбирается ввиду повышенной энергетической эффективности. Это ценное свойство гармонично сочетается с внешней привлекательностью. Архитекторы идут на самые разные ухищрения, особенно популярными оригинальные исполнения были в середине прошлого века. Самые радикальные эксперименты, конечно, себя не оправдали, но решения, в которых один скат устремлен на юг, а отличающийся от него углом расположения или длиной – на север. Важно не забывать в такого рода поисках, что тщательный расчет ветровых и снеговых нагрузок, определение состава помещений еще никто не отменял.

Общий уровень КПД жилища, если все сделано правильно, намного выше, чем у обыкновенного дома, прикрытого типовой двускатной крышей. Точные подсчеты архитекторов показали, что стоит ввести один угол круче 45 градусов, как неиспользуемая площадь в доме резко сократится.

Оригинальный шаг – подражание кровле древнерусского терема. Причем современным строителям намного проще, чем их предшественникам несколько веков назад. На помощь приходят и математика, и эффективные вычислительные программы, позволяющие рассчитать параметры максимально точно.

Под разноскатной крышей гораздо приятнее ставить мансарду, чем под обычной. Полутемный закуток практически у самого конька мало кому доставляет радость, тем более что резко наклоненные скаты и расположенные внутри и снаружи острые углы не способствуют визуальному уюту. Вместо того, чтобы идти на поводу у дизайнеров, творчески обыгрывающих простой тип двускатной кровли, правильнее будет решить проблему кардинально. Кровельный материал со срезанными углами помогает закрыть те места, где не удается положить полноценные листы или рулоны.

Популярной разновидностью двускатных крыш является щипцовая форма; вернее было бы сказать, что это сборка из нескольких кровель, каждая из которых покрывает единичные части дома и связана с другими механически. Преимуществом подобного решения является то, что оно позволяет создавать как слуховые окна, так и балконы. «Щипцами» в терминологии кровельщиков именуется, конечно, не металлический инструмент с острыми хватающими гранями, а фронтоны. Радикальное усложнение стропильной системы оправдывается внешней эстетической притягательностью. Чтобы представить, как все это выглядит, нужно взглянуть на любое изображение старинного замка.

Двускатная кровля может быть не только крутой, но и пологой. Повышенная крутизна склона упрочняет конструкцию и делает менее актуальным ее изощренное укрепление. Сокращается потребность в пиломатериалах, а потому общие расходы вырастают. Но если в конкретной местности велика вероятность бурь и ураганов, просто сильных ветров, лучше выбрать более уплощенный вариант. При этом совершенно плоская крыша (угол наклона 10 градусов и меньше) тоже непрактична – уход за ней, очистка от снега часто становятся мучительным делом.

Важно учесть, что при выборе тяжеловесных отделочных материалов (профнастила и металлочерепицы) делать угол круче 45 градусов не рекомендуется. Тогда обычное крепление будет неспособно предотвратить их скорое сползание по диагональным скатам. И потребуется усиливать крепеж, ставить дополнительные элементы. В результате появятся ненужные расходы – а это не одна, и даже не две тысячи рублей (если учитывать еще и работу, усложненное проектирование).

Сэкономить на постройке полностью пологой крыши тоже не выйдет – под ней придется создавать особенно крепкую систему стропил.

Устройство

Когда оценен необходимый уровень крутизны кровли, нужно разбираться с ее основными элементами. И первостепенное внимание стоит уделить такой детали, как мауэрлат. Этим словом строители называют стабильную конструкцию, выкладываемую по периметру стен и служащую для закрепления стропил. Мауэрлат обеспечивает равномерную до предела раскладку нагрузок, создаваемых свесом крыши. Он же мешает различным механическим воздействиям оторвать кровельную систему от стен.

Особенно важны защитные характеристики мауэрлата, когда речь заходит о противодействии порывам ветра. Часть мастеров и даже архитекторов считает приемлемым сооружение кровель без этого элемента, с прямым присоединением стропил к перекрывающим балкам. Но простота подобной конструкции оборачивается тем, что 100% нагрузки собирается монолитно на опоры стропил. Если же все делать правильно, эти импульсы рассредотачиваются по гораздо большей площади.

Мауэрлат может быть выполнен из:

• двутавра;

• швеллера;

• бруса хвойных пород.

Стандартное сечение бруса составляет в таких случаях 80х180, 100х100, 100х150, 150х150 либо 200х200 мм. Применять его очень просто, требуется лишь подкладывать брус под ноги стропил.

При оценке качества деревянного сырья нельзя игнорировать сучки, которые составляют 2/3 толщины дерева и более. Подобные дефекты грозят не просто выделением смолы наружу, а ослаблением устойчивости к растяжению.

Двускатная крыша над облегченным каркасным домом, которая не должна будет переживать излишне сильных нагрузок, может быть поставлена на мауэрлат из соединенных досок. Часть застройщиков добавляет стальные трубы, прикрепляемые к концам опорной детали. Используемые конструкции должны иметь максимум то сечение, которое позволяет провести их через стропильные отверстия. Не менее важна повышенная прочность, лучше даже заложить ее с запасом. И еще не стоит брать трубы, если нет уверенности, что они сделаны из высококачественной стали.

Присоединение мауэрлата к стене производится в строгом соответствии с отработанной десятилетиями технологией. Крайне редко можно отказаться от армированного пояса. И даже если постройка сама по себе прочная, устойчивая, он все равно необходим. Когда внизу находятся стены из газобетона, стоит потратить время на выкладку кирпича или заливку простого бетона. Эти материалы менее хрупкие и позволят избежать повреждения основной части стены.

Величина уплотняющего пояса подбирается индивидуально, с учетом уровня нагрузок, в том числе и переменных. А вот ширина его всегда равняется как минимум несущим стенам.

Карниз (карнизный свес) должен присутствовать на любой крыше, и двухскатная не является исключением. Цель подобного элемента состоит в блокировке воды, которая при выпадении осадков стремится проникнуть в пространство под кровлей. Что немаловажно, карниз относится к числу элементов, завершающих отделку, и когда он подшит, внутренние компоненты стропил оказываются закрыты.

Каркас (короб) для сооружения карниза делается из ровной доски, не содержащей даже единичных следов коры и сучков. Альтернативой карнизу оказывается применение удлиняющих стропил кобылок. Нужно думать и о том, чтобы закрыть фронтоны самое меньшее на 50 см.

К сведению: внутреннее устройство карниза на скате и на фронтоне имеет мало общего. Если нет желания вникать в подобные тонкости, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Неподшитые свесы нашли основное применение в процессе работы над вальмовой кровлей; подшитый тип чаще всего применяется именно в сочетании с вальмовой крышей, имеющей два ската. Укороченный формат совместим с абсолютно любым видом кровельных конструкций.

Выход за пределы основного контура имеет и козырек. Подобное решение надежно прикроет стену и цоколь от выпадающих осадков. Там легко укрыться и людям: если даже дождь льет бурной стеной, под выдвинутой вперед частью кровли всегда сухо и комфортно.

Расчеты архитекторов и инженеров показывают, что уже вынос 150 см позволяет стене оставаться сухой независимо от интенсивности и продолжительности ливня. Но это не предел: технические возможности современных строителей позволяют сооружать козырьки вдвое больше. Подобные конструкции находят применение главным образом как организаторы террас. В самый знойный и жаркий день свес отбрасывает тень, оберегающую растения от жары. Не стоит пытаться сделать такие длинные козырьки самостоятельно, тут слишком велика ответственность.

Строение двускатной крыши в разрезе нельзя считать изученным основательно , если не упомянуть про наклонные элементы стропильной системы. Наклон имеют подкосы, прочно присоединяемые к вертикально поставленным стойкам. Доски для стропил поперечным сечением менее 5 см брать не рекомендуется, а ширина материала определяется его длиной. При расчете каждой детали обращают внимание, насколько велик риск ее прогиба под действием штатной нагрузки. Утепленная двускатная крыша подразумевает такую расстановку стропильных ножек, которая требует минимального числа надрезов на теплоизоляционном материале.

Материалы

Несмотря на наличие широкого спектра кровельных материалов немалая часть застройщиков безоговорочно доверяет конструкциям из профлиста. Ничего удивительного: именно он сочетает те два качества, которые мучительно пытались состыковать многие столетия – высокую прочность и эстетическое совершенство. Россияне особенно ценят профнастил и за его устойчивость к действию снега и льда, за минимальное накопление твердых осадков на поверхности. Дополнительно повысить дизайнерские характеристики кровли из профлиста поможет выбор блоков двух разнородных цветов.

Следует учесть, что даже быстро скатывающиеся вниз капли дождя все равно производят изрядный шум. Чтобы живущие в доме не чувствовали себя в такие моменты обитателями гигантского барабана, придется выложить некоторую сумму на приобретение шумоизоляции. Когда тучи уходят и выглядывает солнце, появляется другая проблема – сильный нагрев. Чтобы позагорать, нужно брать с собой подкладку из мягкой ткани и везде ходить в обуви. А если профлист окажется поврежден, коррозия будет распространяться внутри с потрясающей скоростью.

Типичное крепление листа подразумевает его прикручивание к подложке на 7 – 8 саморезов. Эти крепежи расставляют в шахматном стиле, так конструкция кровли держится прочнее. Гвозди для присоединения профнастила использовать запрещается, иначе при первом же сильном ветре он отправится в полет. Коньки прижимаются саморезами к вершинам гофры через каждые 3,5 – 4 см. Торцы обязательно следует прикрыть ветровыми планками, вворачивая те же саморезы с шагом 50 см.

Важно: работать с двускатной крышей придется очень внимательно, это крайне опасный вид ремонт. Даже если крутизна скатов невелика, а в прогнозе погоды указан полный штиль, нельзя подниматься наверх без страхующего пояса, подвязываемого к устойчивым частям зданий. Все манипуляции с профлистом выполняются исключительно в перчатках, нельзя прижимать его к себе или к другим.

Запрещается:

• скидывать поврежденные листы сверху, даже предупредив об этом (разлет непредсказуем);
• оставлять инструмент без присмотра;

• касаться профлиста и производить любые работы с ним без спецодежды и защитных очков;
• сгибать листы.

Двускатная кровля из поликарбоната оборудуется почти исключительно над теплицами и другими второстепенными постройками. Но даже это обстоятельство и высокая прозрачность поликарбоната не дает права относиться к его монтажу легкомысленно! Достоинствами такого покрытия являются легкость механической обработки и отменная крепость, разнообразие оформительских элементов. Абсолютное исключение коррозии и бактериального заражения тоже порадуют. Для монтажа придется брать саморезы особого образца, которые способны компенсировать интенсивное тепловое расширение поликарбоната.

Монолитный вид покрытия при толщине от 1,2 см признается антивандальным: удар крупного молотка с большой силой не оставляет видимых повреждений. Устойчивость к снегу и ветру тоже будет ощутимым плюсом.

Сотовая разновидность не может похвастать такими механическими параметрами, зато она намного легче. Стропильный каркас под обоими видами поликарбоната создается преимущественно из древесины.

Сотовые листы используют для арочных и купольных конструкций, а если нужно сделать арку значительного радиуса, придется дополнительно ставить:

• опоры;
• подкосы;
• профильные ребра жесткости.

Прямые поликарбонатные кровли сооружаются над открытыми террасами, беседками и мелкими садовыми домами. Стропила под них делаются из досок толщиной 4 см. Обязательна обработка дерева антисептическим составом и антипиренами. А вот окрашивание тем или иным образом оставляется на усмотрение самих домовладельцев.

Гораздо чаще, чем из поликарбоната, кровли строятся из деревянного бруса. Наиболее ходовыми размерами его блоков являются 5, 8, 7-метровый варианты. Логично использовать подобные конструкции на домах, которые в целом изготовлены из бруса – это обеспечит идеальное сочетание. Необходимо помнить, что высокая механическая устойчивость такого материала не означает, что его допустимо загружать излишней массой. Потому первым шагом при расчете конструкции выясняют, каков может быть уровень перегрузок. Боковые брусья стягиваются на верхнем ряду – благодаря этому давление от стропильных лагов сокращается.

Стяжку придется делать деталями величиной 15х10 см. Сайдинг тоже используется в отделке двускатных крыш (точнее, их фронтонов). В качестве основного отделочного материала активно используется металлопрофиль. Выбирая его, нужно проверять соотношение ширины низовых полок и гребня (если гребень меньше, сток воды будет активнее). Также следует оценивать, насколько правильно выставлены боковые желоба, не поломаны ли они. Еще один важный момент – маркировка: профиль для стен и заборов непригоден для верховых работ.

При работе с двускатной кровлей обязательно нужно использовать доборные элементы.

Когда используется металлочерепица, они решают сразу три основные задачи:

• формирование единого целого вместо разрозненных блоков;
• профилактика проникновения влаги и посторонних веществ в промежутки профильных листов;
• улучшение декоративных качеств покрытия.

Важнейшей деталью черепичной кровли современного образца является планка конька , которая обеспечивает стыковку скатов, устремленных под углом друг к другу. Если такой планки нет, они находятся в разных плоскостях и возникает зазор, сквозь который могут проникать осадки и ветер. По металлочерепице чаще всего ставят коньки в виде полукруга радиусом 7-12,5 см. Более универсальным решением оказывается использование трапециевидной либо фигурной конструкции. В двух последних случаях можно выносить крыло на 15-30 см, ориентируясь на форму кровли и уклон скатов; сам конек имеет при любой конфигурации длину 200 см.

Кроме конька, понадобятся и другие детали, помогающие завершить сооружение верхнего узла кровли. Заглушки планок (плоские, конусные или в виде шатра) применяют исключительно для полукруглых коньков. С их помощью блокируется посещение подкровельного пространства птицами, удается избежать его засорения.

Уплотняющая подложка под металлочерепицей помогает гарантировать особенно плотное прижатие профиля к основанию крыши. Благодаря этому исключены как дребезжащие звуки, так и проникновение воды в подкровельное пространство.

На ломаной двускатной крыше обязательно используют планки ендовы, размещаемые в отрицательных углах. Они примут осадки, стекающие с близко размещенных скатов и направят их в водосток. Внутреннюю планку ставят под металлочерепицей или иным профильным листом. Наружную размещают на уже сформированной кровле, и эта деталь должна быть изящной внешне – иначе она не выполнит свою функцию. Торцевая или ветровая планка обычно похожа на согнутый в длину лист профиля, присоединяется она к торцам фронтонных узлов.

Капельник и карнизная планка тесно взаимосвязаны и выступают дополнительными частями сливной системы. Планки узла примыкания обеспечивают связку между покрытием кровли и выступающими за ее контур элементами. Даже если нет дымоходов, обязательно будут антенны, пересечения со стенами и так далее. В российских условиях не получится обойтись и без снегозадержателей. Экономия на любых составляющих кровли оборачивается серьезными потерями.

Металлическая крыша с молниезащитой является единственным допустимым на практике вариантом. Защита от поражения молнией достигается применением специальных приемников грозовых разрядов, выполненных по штыревой либо тросовой технологии. Желательно консультироваться со специалистами, чтобы обеспечить надежность электрического контакта кровли на всем ее протяжении. Стропильная система в целом и всякий деревянный фрагмент по отдельности всегда обрабатывают огнеупорными реагентами. Расходы на такую обработку относительно невелики, при этом она позволяет сократить до минимума вероятность кровельного пожара.

Часто создают двускатные кровли из профильной трубы.

По большей части такие элементы являются навесами над:

• местом парковки автомобиля;
• зоной уличного отдыха и барбекю;
• бассейном;
• террасой.

Труба позволяет создать безупречно крепкий каркас, а уже на него монтируется профлист либо поликарбонат. В качестве рабочей площадки рекомендуется выбирать ровный участок грунта. Покрытие этого места бетоном или плиткой улучшит декоративные качества, а размещение на возвышенном участке поможет избавиться от проблем с дренажом.

Сечение профильной трубы определяется тем, насколько значительная конструкция формируется. Если взять профиль 6х6 см, он уже плохо будет держать навесы шире 4 м и длиннее 6 м. Совсем не обязательно выбирать круглые трубы для колонн – если детали соединяются под прямым углом, квадратные блоки будут даже практичнее. Кроме болтов и сварки, для механического связывания деталей могут применяться хомуты и резьба. Самостоятельное окрашивание ничуть не хуже фирменного, зато на 30-40% дешевле.

Некоторые домашние мастера и даже профессионалы считают, что кровлю мансарды вернее всего будет обшить вагонкой. Преимуществами этого материала являются его экологическая безопасность, комфортная цена и превосходный внешний вид.

Кедровая древесина отличается великолепной визуальной текстурой, вдобавок она еще и максимально полезна для здоровья.

Сосновый массив крепок и надежен, несколько дешевле, чем заготовки из кедра.

Также стоит подумать о сосне, дубе, ели или лиственнице – у каждого из этих вариантов есть свои преимущества.

Размеры

Расчет высоты кровли очень важен, и если ошибиться с определением габаритов конька, можно столкнуться с проблемами при использовании.

Будет ли крыша низкая или большая, зависит от множества тонкостей и нюансов:

• климатических параметров местности;
• организации чердака под кровлей или его отсутствия;
• типа настилаемого материала.

Чем тяжелее создаваемое покрытие, тем более крутым должен быть его монтаж. При уменьшении размера единичного элемента конек поднимается выше. Но нельзя забывать, что поднятие конька неизбежно влечет расходы, причем сумма затрат нарастает стремительно. Жилая мансарда либо активно эксплуатируемый чердак по санитарным нормам не могут быть менее 150 см по высоте и 120 см по длине. Исключение делается только для очень сложных по составу конструкций.

Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

• Стропильная нога - основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
• Мауэрлат - так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
• Затяжка (стяжка)- распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
• Прогоны - коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов - удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
• Стойка - располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
• Лежень - дополнительный элемент, на который опирается стойка;
• Обрешетка - доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

давление выпавшего снега;

вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

• Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил - от 10-15°;
• Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
• Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
• Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
• Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.

Виды стропильных систем для двухскатных крыш

Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида - висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

• симметричная двухскатная крыша;
• ассиметричная двухскатная крыша;
• двухскатная ломаная крыша.

Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для .

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

Строительство двухскатной крыши пошагово

Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

Внешние работы по установке крыши заканчиваются и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и , если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео: